Halbgurte (wir teilen die Gurtmaße in zwei Hälften und erhalten halbe Gurte):

Reis. 1

Ssh - halber Halsumfang
Сг1 – zuerst halber Brustumfang
Сr2 – halber Brustumfang Sekunde
Сг3 – halber Brustumfang Drittel
St - halber Taillenumfang
Sa - halber Hüftumfang

Längen:

Reis. 2

Di - Produktlänge
DP – schulterlang
Lts – Rückenlänge bis zur Taille
Unfall – Regallänge bis zur Taille

Reis. 3

Breiten:

Shp - schulterbreit
Shg – Brustweite
Shs - Rückenbreite

Reis. 4

Höhen:

Vpkg – schulterhoher schräger Brustkorb

Reis. 5

Vpks – schulterhoher schräger Rücken

Reis. 6

Vg – Brusthöhe

Wir nehmen Messungen aus der Abbildung gemäß Abbildung 1−4 vor. Bei der Messung von Brust, Taille und Hüfte ist besonders darauf zu achten, dass das Maßband an der schmalsten/breitesten Stelle (je nach Messung) streng waagerecht ausgerichtet wird. Beim Abnehmen der Gurte muss das Band nicht festgezogen werden, da dies zu einer Verengung des Produkts führen kann. Die schwierigste Aufgabe in dieser Phase besteht darin, die Höhe der Vorder- und Rückseite richtig zu messen und die geplante Linie der Schulternaht zu bestimmen.

Erhöhte Lockerheit der Passform

Die Zuwächse hängen von der Art des Stoffes, seiner Elastizität sowie der gewünschten Freiheit des Produkts ab und müssen bei der Konstruktion berücksichtigt werden. Als Beispiel nehmen wir Durchschnittswerte. Wir müssen auch berücksichtigen, dass wir Inkremente verwenden, um die Hälfte des Produkts zu erstellen.

Als Beispiel für den Schnitt eines Kleides nehmen wir Größe 48 (das ist Größe 96,0 cm über der Brust) für Körpergröße 164.

Messungen:

Sh = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sa =52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Unfall = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
B = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx =43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Erhöht sich:

Pg = 6,0 cm
Fr = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pschgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Berechnung zum Erstellen eines Netzes:

Maschenweite (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Rückenbreite (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Regalbreite (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Armlochbreite (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Armlochtiefe (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Taillenlinienposition (A0T) = Dts+Pdts = 42,9+0,5 cm = 43,4 cm
Hüftlinienposition (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Die Position der unteren Linie des Produkts (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (die Länge des Rückens sollte nach der Konstruktion des Rückenhalses beiseite gelegt werden), aber in diesem Stadium haben wir legt die Länge des Produkts ab Punkt A1 beiseite.

Verzahnung

Schritt 1

Reis. 7

Der erste Konstruktionspunkt ist Punkt A0 und von dort aus stellen wir die Breite des Gitters nach rechts ein – 54,0 cm, zeichnen eine Linie und setzen Punkt a1 am Ende des Segments.

Rechts vom Punkt A0 auf der Linie A0a1 legen wir die Breite der Rückenlehne beiseite und erhalten Punkt a.

Links von Punkt a1 auf der Linie A0a1 legen wir die Breite des Regals beiseite und erhalten Punkt a2.
Segment aa2 ist die Breite des Armlochs.

Von Punkt A0 aus legen wir die Höhe des Netzes beiseite und setzen Punkt H am Ende des Segments – die Länge des Produkts. Entspricht dem Endergebnis des Produkts (in diesem Stadium).

Von Punkt A0 abwärts zeichnen wir die Position der Brustlinie auf der Linie A0G ein und erhalten Punkt G.
Außerdem wird vom Punkt A0 auf der Strecke A0G die Position der Taillenlinie aufgetragen und wir erhalten Punkt T.
Und wir verschieben die Position der Hüftlinie von Punkt T auf das Segment A0G und erhalten Punkt B.

Von Punkt a1 abwärts rechnen wir auch die Höhe des Gitters ab und erhalten Punkt H3. Wir schließen das Rechteck.

Von den Punkten G, T und B zeichnen wir horizontale Linien und erhalten die Punkte G3, T3 und B3 am Schnittpunkt mit der Linie a1H3.
Von den Punkten a und a2 wiederum senken wir die Vertikale zur Brustlinie GG3 und erhalten die Punkte G1 und G4.
Der erste und wichtige Schritt beim Erstellen eines Netzes sollte wie in Abb. aussehen. 7.

Zeichnen der Rückenlehne

Schritt 2

Reis. 8

Von Punkt A0 aus legen wir es nach links auf einer Linie von 0,5 cm – das ist der Ausgang der Mitte des Rückens oben. Wir erhalten Punkt A0".

Von Punkt A0" nach unten entlang der Linie A0H zeichnen wir die Höhe der Schulterblätter ein, die 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm beträgt, und wir erhalten Punkt Y. Wir verbinden Punkt Y mit Punkt A0" durch eine Zeitlinie.

Wir bilden die Tiefe des Rückenhalses A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 ab dem Punkt A0" auf der Linie A0"U. Wir vervollständigen das Rechteck und zeichnen die Linie des Rückenhalses mit einem Muster Kurve.
Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 8.

Schritt 3

Reis. 9

Von Punkt T nach links auf der Taillenlinie TT3 legen wir eine Biegung entlang der Taillenlinie = 1,5 cm für halbangrenzende Produkte beiseite. Wir erhalten Punkt T1.

Um die Mittelnaht des Rückens zu konstruieren, machen wir eine Biegung von Punkt H nach rechts, die der Biegung entlang der Taillenlinie von 1,5 cm entspricht, und erhalten Punkt H1. Wir zeichnen die mittlere Rückennaht durch die Punkte A-U-T1-H1.

Vom Nacken des Rückens aus, entlang der Mittelnaht, legen wir die Länge des Rückens nach unten und erhalten Punkt H (die richtige Länge).

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 9.

Schritt 4

Reis. 10

Wir bauen den Endpunkt der Schulter, dazu bauen wir einen Radius von Punkt A2 gleich Шп + Biesenöffnung = 13,3+2,0 = 15,3 cm, wobei die Abnäheröffnung 2,0 cm beträgt. Und auch den zweiten Radius von Punkt T1 gleich Vpk+ Pvpk, wobei Ppvk = Pdts + Ppn (Zunahme am Schulterpolster, in diesem Fall = 0), und wir erhalten 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Am Schnittpunkt der Radien der Punkte A2 und T1 platzieren wir Punkt P1.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 10.

Schritt 5

Reis. elf

Wir beginnen mit der Konstruktion des Schulterabnähers, indem wir die Position des Abnähers entlang der Schulternaht bestimmen. Der Abnäher sollte 1/3 - ¼ der Schulterbreite liegen: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, nehmen wir den Wert 4,0 cm.

Beim Konstruieren der Schulternaht haben wir die Biesenöffnung = 2,0 cm angenommen und von Punkt A2 und Punkt I2 in Schritten von 2,0 cm den Punkt I1 auf die Schulter gelegt. Als nächstes zeichnen wir von den Punkten I1 und I2 einen Radius von 7,0 cm und erhalten Punkt I. Wir verbinden die Punkte I und I1 und I2. Um die Schulternaht auszurichten, ist es notwendig, die Seiten der Abnäher ab der Schulternaht um 0,2 cm zu vergrößern.

Wir verbinden die Seiten der Abnäher mit den Halspunkten A2 und dem Ende der Schulternaht P2. Vom Punkt P2 zur Vertikalen a1G1 zeichnen wir eine Senkrechte; diese benötigen wir zur Berechnung der Hilfslinien des Armlochs.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. elf.

Schritt 6

Reis. 12

Wir bauen Hilfspunkte des Armlochs basierend auf der Länge der Linie P1G1 - die Länge dieses Abschnitts beträgt 18,9 cm. Um Punkt P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm zu bilden, setzen wir Punkt P3 von Punkt G1 aus auf der Brustlinie zum Segment G1a1.

Von der Ecke G1 des Armlochs zeichnen wir eine Winkelhalbierende mit der Länge = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Der Hilfspunkt G2 liegt in der Mitte der Armlochbreite, also Øð/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 12.

Schritt 7

Reis. 13

Die hintere Armlochlinie wird mit einer glatten Linie gezeichnet, während Punkt P2 einen rechten Winkel haben sollte.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 13.

Erstellen einer Zeichnung eines Regals

Schritt 8

Abb.14

Um den Brustmittelpunkt zu konstruieren, wird der Abstand G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm vom Punkt G3 nach rechts beiseite gelegt und wir erhalten Punkt G6.

Für Produkte der Kleidergruppe zeichnen wir eine Absenkung der Taillenlinie = 0,5 cm auf, dazu setzen wir ab Punkt T3 0,5 cm ab und erhalten Punkt T31. Von diesem Punkt aus zeichnen wir eine horizontale Linie nach links mit einer Länge, die der Breite von G3G6 entspricht.

Um die Breite des Regalhalses Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm zu konstruieren, bewegen wir uns von Punkt A3 horizontal nach links und erhalten Punkt A4. Wir berechnen die Tiefe des Halses mit der Formel A3A4 +1,0 = 8,2 cm und zeichnen einen Radius von den Punkten A4 auf der Vertikalen A3T3 und erhalten den Halspunkt A5. Aus den Punkten A5 und A4 mit einem Radius gleich der Halstiefe machen wir wiederum Serifen und erhalten einen Hilfspunkt A3", von dem aus wir den Bogen des Regalhalses zeichnen.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 14.

Schritt 9

Abb.15

Die Position des höchsten Punktes der Brustdrüsen wird vom Punkt A4 mit einem Radius von Br = 27,5 cm abgesetzt und wir erhalten Punkt G7.

Am Schnittpunkt zweier Bögen mit dem Radius der Brusthöhe von Punkt G7 und dem Radius der Abnäheröffnung von Punkt A4 finden wir Punkt A9.

Wir verbinden die Punkte A9 und A4 mit Punkt G7 und erhalten einen Brustabnäher für die Vorderseite.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 15.

Schritt 10

Reis. 16

Um die Hilfspunkte zu bestimmen, muss die Position des Punktes P4 auf der Strecke a2G4 berechnet werden. Dazu beträgt der Abstand P1G1 (aus der Zeichnung) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, wir erhalten den Abstand P4G4. Als nächstes beträgt dieser Abstand G4P4/3 = 6,0 cm und wir setzen diesen Abstand vom Punkt G4 nach oben und erhalten Punkt P6.

Punkt P5 wird am Schnittpunkt der Bögen von Punkt A9 - Schulterbreite = 13,3 cm und von Punkt P6 mit dem Abstand P6P4 = 11,9 cm erhalten.

Wir zeichnen eine Schulterlinie durch die Punkte A9P5.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 16.

Schritt 11

Abb.17

Um das Armloch des Regals zu konstruieren, zeichnen Sie eine Hilfslinie, in deren Mitte wir eine 1,0 cm lange Senkrechte setzen.

Von der Ecke G4 zeichnen wir zur Konstruktion des Armlochs eine Winkelhalbierende Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Durch die Punkte P5 - P6 - G2 und die konstruierten Senkrechten zeichnen wir die Linie des Armlochs des Regals.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 17.

Konstruktion von Seitenlinien

Schritt 12

Reis. 18

Wir beginnen mit der Konstruktion der Seitenlinien entlang der Brustlinie ab Punkt G4 – das ist die Mitte des Armlochs. Von Punkt G4 nach unten zeichnen wir eine vertikale Linie, das ist die Mittellinie der Seitennaht.

Am Schnittpunkt mit der Taillen-, Hüft- und Gesäßlinie erhalten wir jeweils die Punkte T2-B2-H2.

Um die Seitennaht zu entwerfen, nehmen Sie 0,4*R-R außerhalb der Taille = 0,4*11,5 = 4,6 und teilen Sie diesen Betrag durch zwei, da es sich hierbei um eine vollständige Abnäherlösung in der Seitennaht handelt. Dazu 4,6/2 = 2,3 cm und ab Punkt T2 in jede Richtung beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte T21 und T22.

Als nächstes berechnen wir die Ausdehnung entlang der Hüften, dafür (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Wir teilen es auch in zwei Hälften 2/2 = 1,0 cm, um die Ausdehnung entlang der Hüfte zu verschieben die Hüften auf beiden Seiten von Punkt B2. Und wir bekommen die Punkte B21 und B22.

In diesem Konstruktionsbeispiel belassen wir das Kleid unten mit einer geraden Silhouette, sodass wir entlang der Saumlinie entlang der Seitennaht die gleichen Werte wie entlang der Hüften beiseite legen. Und wir bekommen die Punkte H21 und H22.

Durch die Punkte G4-T21-B22-H22 und G4-T22-B21-H21 zeichnen wir die Linien der Seitennaht der Vorder- und Rückseite.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 18.

Schritt 13

Reis. 19

Um einen Abnäher entlang der hinteren Taillenlinie zu konstruieren, bestimmen wir die Position des Abnähers entlang der Taillenlinie auf der Rückseite, dafür den Abstand T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm und erhalten den Punkt T4.

Als nächstes berechnen wir die Biesenlösung entlang der Taillenlinie (R-r aus der Taille - R-r aus der Taillenseite) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften 3,8/2 =1,9 und legen sie beiseite von Punkt T4 und erhalten Sie die Punkte T41 und T42.

Die Höhe des Abnähers von der Taille nach oben und unten beträgt 15,0 cm – wir erhalten die Punkte K1 bzw. K2.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 19.

Schritt 14

Reis. 20

Um einen Abnäher entlang der Taillenlinie des Regals zu konstruieren, verwenden wir die Position der Brustmitte auf dem Regal; dazu senken wir die Vertikale von der Taillenlinie ab Punkt T6 nach unten zur Hüftlinie – wir erhalten Punkt T5.

Als nächstes berechnen wir die Biesenlösung entlang der Taillenlinie R-r aus der Taille - R-r aus der Taille heraus-R-r aus sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Wir teilen diese Lösung auch in zwei Hälften, ½ = 1,55 und legen den Punkt beiseite T5 und erhalte die Punkte T51 und T52.

Die Höhe des Abnähers von der Taille nach oben und unten ist die gleiche wie auf der Rückseite, 15,0 cm – wir erhalten die Punkte K3 und K4.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 20.

Schritt 15

Reis. 21

Um Relieflinien zu bilden, ist es notwendig, einen Teil des Brustabnähers der Vorderseite zu übertragen. Dazu mit einer Kerbe gleich dem Abstand vom Halsausschnitt bis zum hinteren Abnäher = 4,0 cm, auf der Schulterlinie des Regals 4,0 cm beiseite legen und Punkt A81 erhalten.

Wir verbinden Punkt A81 und Punkt G7 – das ist die Länge des Übertragungsradius des Brustabnähers = 26,3 cm.

Nun legen wir ab Punkt A4 den Radius A4A8 gleich dem Abschnitt A9A81 = 4,0 cm beiseite, setzen die erste Kerbe und ab Punkt G7 mit einem Radius gleich dem Segment A81G7 machen wir die zweite Kerbe. Im Schnittpunkt der Radien erhalten wir den Punkt A8. Dann verbinden wir die Punkte A8 und G7 sowie die Punkte A8 und A4 – wir erhalten eine Schulterlinie zur Regalrelieflinie und einen Abschnitt des Regalreliefs.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 21.

Schritt 16

Reis. 22

Um die untere Linie des Produkts zu gestalten, müssen Sie die Linie der Regalmitte absenken – die Absenkung der unteren Linie H3H31 beträgt 1,0 cm.

Wir senken die Linien der Regal- und Rückenreliefs bis zur unteren Linie ab und erhalten die Punkte H4 bzw. H5.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 22.

Reis. 23

Die Konstruktion des Kleides ist abgeschlossen und unsere Zeichnung sollte wie in Abb. aussehen. 23.

Schritt 17

Reis. 24

Als nächstes müssen Sie die Hauptteile des Regals, die Seite der Vorderseite, die Rückseite und die Seite der Rückseite auf Pauspapier übertragen und Nahtzugaben hinzufügen.

Dieser Bauabschnitt sollte wie in Abb. aussehen. 24.

Wenn dies Ihre ersten Schritte im Design sind, muss das Design überprüft werden, d.

Außerdem ist es nach der Konstruktion notwendig, Details der Besätze des Halsausschnitts und der Armausschnitte auf der Vorder- und Rückseite hinzuzufügen. Und auf Wunsch auch dekorative Elemente - Passen, Volants, Paspeln usw.

Foto: Website
Text und Illustrationen: Olga Kuznetsova
Material vorbereitet von Anna Soboleva

Für die Fleißigen brennt ein helles Licht durch das Leben, für die Faulen eine schwache Kerze

Grundmuster konstruieren – DIE KLARSTE METHODE (für Anfänger)

Guten Tag! Ich würde sogar sagen, ein wunderschöner Tag. Denn wir starten endlich eine Artikelserie zum Thema Schneiderei für Erwachsene. Wir haben schon viel für kleine Mädchen genäht – sowohl Kleider als auch Bodys sind unterschiedlich – jetzt nähen wir für große Mädchen. Das heißt, für mich. Und da Sie und ich bereits das Nähen geübt haben, ist die Angst vor dem Pionier vorbei.

Das bedeutet, dass es an der Zeit ist, neue Grenzen zu überschreiten. Und erlernen Sie selbst die Weisheit des Nähens nach echten Mustern für Erwachsene, mit Ihren eigenen Händen und Ihrem eigenen Gehirn. Wir werden das Grundmuster selbst zeichnen – auf eine neue, einfache Art (ich habe mehr als eine Woche damit verbracht, diese einfache Methode zum Erstellen eines Grundmusters zu entwickeln). Und dann werden wir jede Menge Kleider, Tops und Tuniken aller Art nähen.

Nein- Ich gebe Ihnen kein einziges fertiges Muster!

Ich bin nicht Madame Burda. Ich bin Madame Klishevskaya.))) Und die Hauptschädlichkeit meines Charakters ist... Dass ich Ihren Kopf zum Arbeiten bringen und helle und klare Entdeckungen auf dem Gebiet des Nähens hervorbringen werde. Die einfachste und verständlichste aller Arten von Kunst. Glauben Sie mir, das ist wahr.

Ja- Selber nähen ist ganz einfach und unkompliziert!

Von Grund auf erhalten Sie immer schönere und passgenauere Dinge.

Darüber hinaus erledigen Sie alles selbst, ohne Hypnose, aber mit nüchternem Geist und klarem Gedächtnis. SIE werden es TUN – außerdem werden Sie VERSTEHEN, was genau Sie tun.

Ich werde dir die Geheimnisse verraten, die ich kenne. Darüber hinaus werde ich Ihnen beibringen, immer mehr Geheimnisse der Welt des Nähens und des Bekleidungsdesigns zu entdecken.

Ich werde Sie (blind und dumm) nicht an der Hand führen im Chaos aus Buchstaben und Zahlen, die die Komplexität zahlreicher Linien der Entwurfszeichnung anzeigen. NEIN, ICH BRINGE SIE NICHT HIERHER:

Nun, Sie müssen zugeben, ein solches Bild kann einem Mädchen Angst machen und es dazu bringen, an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln Ich möchte wirklich, wirklich ein Kleid nähen- Aber Während meiner Schulzeit war ich in Geometrie und Zeichnen nicht besonders gut. Sogar ich, der beide Schulfächer liebt, redete mehrere Jahre lang um den heißen Brei herum und wagte es nicht, mich mit der Konstruktion einer solchen Zeichnung zu befassen: „Wie lange wird es dauern, so etwas zu zeichnen, und schließlich muss alles so sein?“ richtig berechnet werden und sich nicht in den Buchstaben verwirren lassen …“

Und dennoch werden wir heute ein Muster zeichnen.

Wir werden ein Grundmuster zeichnen (Sie sehen ein Stück davon von oben.))))

Aber – keine Angst – wir werden unser Muster etwas anders gestalten. Weg von der ingenieurwissenschaftlichen Entwurfsmethode – und näher am menschlichen Verständnis.

Wir zeichnen eins für Sie - nur einer- Muster.

Und dann werden wir daraus immer mehr neue Kleidermodelle kreieren. Und es wird sehr einfach und unkompliziert sein.

• Keine verwirrenden Formeln
• Keine verwirrenden Berechnungen.
• Und ohne das Buchstaben-Zahlen-Spinnennetz.

Und wie? Habe ich einige Ihrer Bedenken bereits ausgeräumt?

Ich werde mich jetzt entspannen – wir werden jetzt nicht mit dem Zeichnen beginnen. Zuerst machen wir einen schönen Spaziergang durch das Muster. Ziel des Spaziergangs ist es, das Schnittmuster kennenzulernen, sich mit ihm anzufreunden und den letzten Zweifel auszuräumen, dass man jedes Kleid nähen kann.

Also... was ist ein Muster – die Basis?

Im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei um einen Abguss Ihres Körpers. Dies ist Ihr individueller Abdruck. Jedes nach IHREM Grundmuster genähte Kleidungsstück passt perfekt zu IHRER Figur.

Ja, Sie haben richtig gehört – auf der Basis lässt sich ALLES nähen ein einziges Muster. Alle Kleidermodelle werden aus einer Hand geboren, modelliert und genäht – das ist das Grundmuster.

Ich werde es Ihnen jetzt anhand eines Beispiels beweisen. Sogar mit drei Beispielen – in Form von Fotos und Bildern.

Hier ist das erste Foto (unten). Unsere Musterbasis ist im Wesentlichen Ihr Etuikleid (dasjenige, das perfekt zu Ihrem Körper passt). Kleid hergestellt von dein Musterbasis, folgt allen Kurven Du bist sein Körper. Dieses schlichte Etuikleid ist nach einem regelmäßigen Grundmuster genäht. Sie sehen, es ist wie ein Gipsabdruck einer Mädchenfigur.

Und heute können Sie, nachdem Sie das Grundmuster gezeichnet haben, es sicher auf den Stoff schneiden – und Sie erhalten ein Kleid wie dieses. Das Einzige, was Sie ändern können, ist der Ausschnitt – indem Sie ihm die Form geben, die zu Ihrer Gesichtsform passt.

Alle anderen (jeglichen) Kleidermodelle sind lediglich eine Abwandlung eines Etuikleides – Fantasien zu einem freien Thema.

So funktioniert es in der Modewelt.

Eines Tages dachte ein Modedesigner...„Was wäre, wenn das Oberteil des Kleides oben von einer runden Passe auf den Schultern gehalten wird (gelbe Umrisse – Abbildung unten) und das Oberteil selbst in Form überlappender, sich kreuzender Dreiecke besteht (rote Umrisse – Abbildung unten). Das Ergebnis sehen wir auf dem Foto unten.

Schön? Schön! Worauf gründete der Modedesigner seine Fantasien? Basierend auf einem Muster. Und Sie können sich etwas Eigenes einfallen lassen. Wir Frauen haben einfach viel Fantasie.

Übrigens – da es sich hier um eine Rundpasse handelt – gibt es auf dieser Seite bereits einen meiner Artikel zum Erstellen und

Und noch ein Gedanke des Modedesigners: „Was wäre, wenn Sie dem Etuikleid einen lockereren Schnitt geben – machen Sie es weiter? Und machen Sie die Schulterlinie länger, damit sie über den Arm hängt.“ Und als Ergebnis entsteht ein neues Modell (Foto unten) – ebenfalls sehr schön. Und es ist ganz einfach.

Sie können dies auch tun. Wenn du möchtest VERSTEHEN, woraus das Grundmuster besteht. Und nach welchen Gesetzen existiert es?

Genau deshalb Ich möchte Ihnen keine dummen Anweisungen geben beim Erstellen eines Grundmusters (z. B. „Zeichne eine Linie von Punkt P6 zu Punkt P5 und markiere die Stelle, an der sie Linie X mit dem nächsten Punkt schneidet ...“ – pfui!).

Ich möchte dich wecken Hündin. Ich möchte, dass Sie das Muster spüren und seine Seele kennen. Habe das Sehen nicht gelernt Was für eine einfache Zeichnung verbirgt sich hinter einem Foto eines beliebigen Kleides, selbst eines aufwendig geschneiderten.

Deshalb werden wir in den nächsten 30 Minuten nichts zeichnen, sondern das Muster selbst durchgehen. Machen wir uns mit all seinen Elementen vertraut – finden wir heraus, wozu jede Linie dient und warum sie sich hier befindet und auf diese Weise gezeichnet wird.

Nach einem solchen „Lehrgang“ werden Sie eine freudige Klarheit des Verständnisses für alles, alles, alles verspüren. Es ist, als ob Sie Grundmuster bereits viele Male gezeichnet hätten. Und Sie werden die Zeichnung mit dem Gefühl in Angriff nehmen, dass es sich dabei um ein paar Kleinigkeiten handelt. Ha! Geschäft!

Wie der Weise sagte: „Wir haben nur Angst vor dem, was wir nicht verstehen und logisch erklären können.“ Aber sobald uns klar wird, was uns Angst macht, hört es auf, uns Angst zu machen.“

Also lasst uns gehen und dieses „schreckliche Biest“ zähmen – das Grundmuster. Lass uns in 20 Minuten zähmen und zeichnen. Ja, ja, in 20 Minuten – denn nach einem Spaziergang – wird Ihnen die Musterzeichnung wie eine alte und vertraute einfache Zeichnung vorkommen – wie ein Raster zum Tic-Tac-Toe-Spielen.

Woher kommt das Grundmuster?

Woher kommt also das Grundmuster? Normalerweise ergibt es sich aus der folgenden Zeichnung:

Die Zeichnung enthält die Hälfte des hinteren Teils + die Hälfte des vorderen Teils.

Wir zeichnen mit Ihnen auch eine ähnliche Zeichnung – nur einfacher und verständlicher.

Und wofür diese Hälften benötigt werden und wo man sie verwendet – jetzt zeige ich alles anschaulich.

Hier (!) habe ich ein wunderbares Muster ausgegraben – unten – auf dem Foto eines schwarz-weißen Kleides sind unsere Hälften sehr deutlich zu erkennen – sowohl die hintere als auch die vordere Hälfte. Sozusagen klar und verständlich.

Ja, in der potnovischen Sprache werden die Hälften „Regale“ genannt. Heute werden wir dieselben vorderen und hinteren Regale zeichnen. Aber schauen wir uns zunächst einmal genauer an, aus welchen Elementen jedes Regal besteht. Und vor allem werde ich Ihnen sagen, warum jedes Element benötigt wird und wozu es dient.

Um alles so klar wie möglich zu machen, werde ich jedes Element sowohl in Bildern als auch in Fotografien von echten Kleidermodellen veranschaulichen.

Machen wir uns zunächst mit zwei unverständlichen Wörtern vertraut: PUNKT Und ARMLOCH.

Natürlich kennen Sie sie vielleicht. Oder vielleicht nicht. Meine Aufgabe ist es, Sie vorzustellen.

Also, treffen Sie sich - PROYMA

Beim Zeichnen eines Grundmusters erstellen Sie genau diese Biegung und Größe Armloch, das zu Ihnen passt – wenn das Armloch nicht zieht oder in Ihren Arm einschneidet.

Das heißt, die Musterbasis enthält Mindestarmlochgröße zulässig. Sie können das Armloch in jeder Konfiguration nach Ihrem Geschmack modellieren. Ihr Fantasie-Armausschnitt sollte jedoch nicht kleiner sein als auf dem Grundmuster. Das heißt, das Armloch basiert auf einem Muster - Dies sind die Grenzen, die Ihre Fantasie nicht überschreiten sollte.

Das Armloch Ihres Modells kann beliebig groß sein – kleiner als auf dem Grundmuster darf es jedoch nicht sein. Mehr – ja, weniger – nein – sonst gräbt es sich in die Achselhöhle. Dies ist die Regel bei der Modellierung von Designer-Armlöchern.

Machen wir uns nun mit dem Darts vertraut.

RÜCKSEITENABLÄTZE – Schulterabnäher + Taillenabnäher

Im Bild oben habe ich alles über die Rückenabnäher geschrieben – und auf dem Foto des Kleides findet man 2 Taillenabnäher – einen rechts vom Reißverschluss, den anderen links vom Reißverschluss.

Bei diesem Kleid ist der Schulterabnäher allerdings nicht zu sehen. Und viele Kleider haben es auch nicht. Denn aus Bequemlichkeits- und Schönheitsgründen wird dieser Abnäher von der Mitte der Schulter zum Reißverschluss verschoben (oder entlang der Kante des Armlochs, wo der Ärmel sein wird, wird einfach eine Ecke abgeschnitten). Das heißt, der überschüssige Stoff wird nicht in der Mitte der Schulter eingeklemmt und nicht in den Abnäher genäht. Und der zusätzliche Stoff in Form einer Ecke schneiden am Rand des Regals, wo der Reißverschluss eingenäht wird, oder am Rand des Armlochs – wo der Ärmel eingenäht wird.

Außerdem sind Abnäher nicht notwendig, wenn Sie aus Stretchstoff nähen – dieser passt sich den Rundungen Ihres Körpers an und schrumpft sowohl im Schulter- als auch im Taillenbereich.

Lasst uns als nächstes einander kennenlernen... DARTS AUF DER HALBEN VORDERSEITE

Oh, ich könnte ein ganzes Gedicht über sie schreiben.

Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich klarer erklären kann, warum es notwendig ist und nach welchen Gesetzen es lebt. Ich dachte und dachte... und kam auf eine Idee.

Tatsache ist, dass eine Frau Brüste hat.))) Das heißt, von vorne ist ein erwachsenes Mädchen nicht mehr flach. Das bedeutet, dass das Kleid im Brustbereich konvex sein sollte. Der Abnäher an der vorderen Schulter verleiht dem Kleid die gleiche Wölbung im Brustbereich. Jetzt zeige ich euch alles in Bildern. Wie kommt es dazu.

Wir haben zum Beispiel ein flaches Stück Stoff, aber wir müssen daraus ein konvexes Stück machen. Dazu müssen Sie es falten. Dieser flache Pappkreis wird nun beispielsweise mit Hilfe eines Abnähers konvex geformt.

Und so erzeugt ein Brustabnäher eine Wölbung auf dem Vorderdetail

Sie werden feststellen, dass die Spitze der Konvexität (also die Spitze unserer runden Pyramide) an der Spitze des Abnähers liegt. Achten Sie darauf. Denn wenn wir den Brustabnäher zeichnen, Die Spitze unseres Abnähers wird oben auf der Brust sein(wo sich normalerweise die Brustwarze oder das BH-Cup befindet).

Denken Sie daran, dass Sie manchmal in einem Geschäft ein Kleid in Ihrer Größe anprobiert haben, das auf der Brust irgendwie seltsam schief war – das liegt daran, dass der Abnäher im Kleid mit seiner Spitze gerichtet war von die Oberseite deiner Brust. Die Brüste passten also nicht perfekt in die Ausbuchtung des Kleides. Dieses Produkt wurde im Werk nicht auf Ihre Brustform zugeschnitten.

Aber das ist noch nicht alles, Was ich zum Brustabnäher sagen möchte.

Tatsache ist, dass sich dieser Brustabnäher in fast allen Kleidern befindet nicht auf der Schulter- A an der Seite direkt unterhalb der Achselhöhle. Dies geschieht aus Schönheitsgründen. Der Abnäher an der Schulter fällt mehr ins Auge, an der Seite und sogar verdeckt von der Hand fällt er jedoch nicht auf.

Beim Erstellen eines Grundmusters zeichnen wir nur einen Brustabnäher auf der Schulter, weil es aus Sicht der Zeichnungskonstruktion bequemer ist, dort zu zeichnen.

Und nachdem die Zeichnung des Grundmusters fertig ist, übertragen wir den Abnäher ganz einfach und unkompliziert vom Schulterbereich in den Achselbereich. Denken Sie nicht, dass Sie dafür neue Zeichnungen anfertigen müssen. Nein, hier ist alles einfach – als würde man eine Packung Milch öffnen – eine Minute und das war’s.

Hier im Bild unten habe ich es schematisch dargestellt Übertragen des Brustabnähers von der Schulter auf die Seitennaht unter dem Arm.

Spüren Sie schon, wie weiser Sie in diesen 15 Minuten geworden sind?))) Oder es kommen noch mehr... Lassen Sie uns unseren Spaziergang durch das Muster fortsetzen und uns nun mit den Linien vertraut machen. Horizontale Linien

BRUSTLINIE

Der erste Bekannter ist die Brustlinie. (Es ist ein wunderschönes Kleid, nicht wahr? Wir machen es für Sie. Zögern Sie nicht einmal)

Die Brustlinie ist die auffälligste Linie im Muster. Es ist so praktisch, sich beim Zeichnen eines Grundmusters darauf zu konzentrieren, weil:

• Wir wissen, dass wir den hinteren Taillenabnäher an der Brustlinie fertig gezeichnet haben.
• Wir wissen, dass wir mit dem Zeichnen des vorderen Taillenabnähers fertig sind, der nicht 4 cm von der Brustlinie entfernt ist.
• Wir wissen, dass der Schulterabnäher vorne ist – wir zeichnen ihn an der Brustlinie fertig.
• Wir wissen, dass auch die Unterkanten der Armausschnitte der Brustlinie folgen.

Nein, das wissen Sie natürlich noch nicht. Ich werde all diese einfachen Regeln angeben, wenn wir mit dem Zeichnen beginnen. Und jetzt möchte ich Sie nur darüber informieren, dass Sie sich beim Zeichnen vieler Elemente eines Musters einfach auf die Brustlinie konzentrieren können (und es nicht nötig ist, diese Buchstaben-Zahlen-Punkte mühsam niederzulegen).

Wie Sie sehen, gibt es von allem eine Menge!! Also machen Sie weiter – lernen, nähen und das Leben genießen)))

Was ist als nächstes zu tun – mit der Musterbasis? - du fragst

Und wir beginnen mit dem Nähen nach dem Grundmuster des TOP. Nämlich Tops, T-Shirts, Tuniken und dann Kleider.

Sie fragen sich vielleicht: „Hey, warum nicht einfach Kleider?“ Die Antwort auf diese Frage gebe ich im ersten Artikel der Serie. Fortsetzung folgt)))

Viel Spaß beim Nähen!

Design ist der Prozess der Entwicklung von Modellzeichnungen von Produktteilen und der Erstellung von Mustern (Mustern). Als Schnittmuster werden Schnittmuster von Kleidungsstücken bezeichnet, nach denen Materialien geschnitten werden; Sie können aus Papier, Pappe, Metall bestehen.

Design ist die Struktur eines Produkts aus einzelnen Teilen, die zu einem harmonischen Ganzen verbunden sind.

Das Problem der Formgebung, das beim Entwerfen von Kleidung gelöst wird, besteht darin, eine komplexe volumetrische Form des Produkts in flachen Materialien – Stoffen, Strickwaren usw. – zu erzeugen. Bei der Entwicklung eines Designs muss die volumetrische Form des Produkts auf einer Ebene entfaltet werden; Um Entwicklungen zu erhalten, wird die Oberfläche der Kleidung zunächst in Teile geschnitten. Die Trennlinien der Kleidung in Teile liegen entlang von Symmetrielinien, den Grenzen von Bereichen mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften. So teilt eine vertikale Symmetrielinie die Figur in linke und rechte Hälfte, die Linien der Schulter- und Seitennähte trennen den Brustbereich des Körpers vom Rücken, die Linien des Ausschnitts und der Armausschnitte des Körpers vom Hals und Waffen.,

Industriell hergestellte Kleidung muss Eigenschaften aufweisen, die den höchsten Ansprüchen der Verbraucher an sie als Gegenstand des persönlichen Gebrauchs genügen. Gleichzeitig unterliegt Kleidung als Gegenstand der Massenproduktion Anforderungen – ihre Form muss unter dem Gesichtspunkt rational sein die Möglichkeit, für seine Konstruktion technische Methoden und für seine Herstellung fortschrittliche industrielle Methoden zu nutzen.

Daher gehen wir bei der Gestaltung von Kleidung von den folgenden wichtigsten Anforderungen an deren Gestaltung aus.

1. Der Entwurf muss eine exakte Reproduktion des Produkts nach dem Vorbild gewährleisten. Die Übereinstimmung der Produkte mit dem Modell in Form, Silhouette, Designlinien und Verarbeitung hängt von der Genauigkeit der Muster ab, daher wird bei der Gestaltung besonderes Augenmerk auf deren Form und Größe gelegt.

2. Das Design soll zur Schaffung der wichtigsten funktionellen Eigenschaften von Kleidung beitragen – Anpassung an die Form und Größe des menschlichen Körpers, einfache Handhabung, Bereitstellung angenehmer Bedingungen für den menschlichen Körper, Erhöhung seiner Verschleißfestigkeit, Erhöhung der Lebensdauer, usw.

Um sicherzustellen, dass die Konfektionsgrößen den Körpermaßen der Menschen entsprechen, werden bei der Entwicklung des Designs die Maßmerkmale der gängigsten typischen Figuren herangezogen. Die Dimensionsmerkmale typischer Figuren von Männern, Frauen, Jungen und Mädchen, die bei der Gestaltung von Kleidung verwendet werden, sind in Industriestandards angegeben. Eine gute Passung des Produkts an die Abbildung ist in den Konstruktionszeichnungen enthalten und hängt von der Richtigkeit der entsprechenden Berechnungen ab.

Die Benutzerfreundlichkeit des Produkts und die Schaffung angenehmer Bedingungen für den menschlichen Körper hängen von der richtigen Entwicklung von Kleidungsdesigns ab – unter Berücksichtigung der Körpermaße, der Auswahl von Zugeständnissen für eine lockere Passform, Form, Größe und relative Position der Teile sowie der Position der Befestigungselemente , Taschen unter Berücksichtigung der wichtigsten hygienischen Eigenschaften von Bekleidungsmaterialien

Bei der Entwicklung eines Designs werden äußere Belastungen berücksichtigt, die auf einzelne Komponenten und Teile der Kleidung einwirken und zu einer Verformung der Kleidung führen. Daher wird in jedem Fall ein solches Designschema des Produkts gewählt, eine solche Aufteilung in Teile, unter denen die „Arbeitsbedingungen“ der Teile und Materialien in allen Bereichen der Kleidung am günstigsten sind. Um die Verschleißfestigkeit der Kleidung zu erhöhen, muss der Designer verschiedene Zusatzteile bereitstellen, die einen Teil der äußeren Belastungen aufnehmen (Seitenpolsterung im Vorderteil von Mänteln, Jacken, Jacken, Futter der vorderen Hosenhälften, Polsterung oder Borte an den Rändern). Produkte und in den Falten von Teilen - den Kanten der Seiten, den Hosenböden usw.).

3. Das Design von Kleidung muss die wirtschaftliche Machbarkeit des Produkts in der Massenproduktion gewährleisten; das Design von Kleidung muss wirtschaftlich und technologisch fortschrittlich sein.

Da der Materialanteil an den Bekleidungskosten mindestens 85-90 % beträgt, gewinnt das Problem der Reduzierung der Materialintensität von Produkten an Bedeutung. Dieses Produktdesign ist wirtschaftlich und sorgt für minimalen Verbrauch und minimale Materialverschwendung.

Ein technologisch fortschrittliches Bekleidungsdesign ist eines, das minimale Arbeitskosten für die Herstellung des Produkts durch den Einsatz modernster Technologie mit hoher Arbeitsproduktivität und qualitativ hochwertigen Produkten ermöglicht. Die Herstellbarkeit des Designs hängt von der Kontinuität der Modelle, der Typisierung, Vereinheitlichung, Standardisierung von Strukturelementen, der Verbesserung des Designs usw. ab. Kontinuität von Modellen besteht in der Verwendung zuvor entwickelter Varianten von Teiledesigns in neuen Modellen. Die Umsetzung erfolgt durch die Entwicklung einer „Familie“ von Modellen auf der gleichen konstruktiven Basis. Unter Typisierung versteht man den Ersatz der Vielfalt an Designlösungen durch Produkte mit der minimal erforderlichen Anzahl an Standarddesigns. Die Verwendung von Standarddesigns hilft, die Bekleidungstechnologie zu verbessern und Material einzusparen. Das Standarddesign kann vereinheitlicht werden, ohne dass das Erscheinungsbild und die Qualität des Produkts beeinträchtigt werden, d. h. einzelne Komponenten und Teile vereinheitlichen, zum Beispiel Teile von Taschen, Dichtungen usw. Normalisierung und Standardisierung – die Festlegung einheitlicher Maßstäbe für genormte Teile. Das Design wird in der Regel dadurch verbessert, dass einige Nähte entfernt werden, beispielsweise an den Seitenkanten, am Kragen und an der Vordernaht der Ärmel.

Derzeit gibt es viele Kleidungsdesignsysteme. Bestehende Entwurfsmethoden, die im Produktdesignprozess entscheidend sind, werden in ungefähre und technische Methoden unterteilt.

ZU ungefähre Entwurfsmethoden umfassen berechnungsgrafische und andere Methoden. Alle diese Methoden, die auf der Verwendung anthropologischer Maße der Figur und Zulagen basieren, bieten keine hohe Genauigkeit und Herstellbarkeit gemäß den Anforderungen der modernen Bekleidungsproduktion.

Ingenieurmethoden zur Gestaltung von Teileentwicklungen Kleidung ist fortschrittlicher und genauer. Sie basieren auf Messungen der Oberfläche eines Bekleidungs-Referenzmusters sowie unter Berücksichtigung der Abrichtfähigkeit von Bekleidungsmaterialien. Mit technischen Methoden ist es möglich, Kleidungsteile mit komplexen Formen herzustellen, ohne auf eine große Anzahl von Nähten, Abnähern oder eine erzwungene Nasswärmebehandlung von Stoffen zurückgreifen zu müssen.

Am gebräuchlichsten sind Berechnungs- und Grafikmethoden, deren Kern darin besteht, einfache Berechnungen zur Bestimmung der Abmessungen von Mustern durchzuführen und auf der Grundlage der erhaltenen Werte Konstruktionszeichnungen zu erstellen. Jedes System zeichnet sich durch eine bestimmte Anzahl von Formeln und deren Struktur aus (die erste Gruppe umfasst Formeln, mit deren Hilfe die Größe eines Teils unter Berücksichtigung der Abmessungseigenschaft und der Vergrößerung bestimmt wird; die zweite Gruppe umfasst Formeln mit Hilfe von bei denen die Abmessungen von Teilen durch Dimensionsmerkmale bestimmt werden, die sich nicht auf diesen Bereich beziehen, indem eine Beziehung zwischen der Größe eines bestimmten Abschnitts eines Teils und einer oder zwei Abmessungen der Figur hergestellt wird; die dritte Gruppe umfasst Formeln, mit denen die Abmessungen einzelner (Abschnitte eines Teils werden durch die Abmessungen anderer Abschnitte bestimmt, die zuvor in der Zeichnung gefunden wurden.)

Die Unified Methodology for Clothing Design (UMKO CMEA) wurde durch die gemeinsame Anstrengung von Spezialisten aus den CMEA-Mitgliedsländern entwickelt. Es spiegelt optimale konstruktive Lösungen aus der Erfahrung sozialistischer und fortgeschrittener kapitalistischer Länder wider. Die wissenschaftliche Grundlage dieser Technik sind die Ergebnisse gemeinsamer anthropometrischer Studien, Berechnungs- und Analysemethoden zur Konstruktion von Kleidungsmustern und eine Reihe wissenschaftlich fundierter Richtlinien. Diese Technik ist universell, da mit ihr das Design von Kleidung jeglicher Art, Schnitt und Verwendungszweck aus verschiedenen Materialien entwickelt werden kann.

Neben rechnerischen und grafischen Methoden gibt es eine Reihe technischer Methoden zum präziseren und bequemeren Entwurf von Kleidung, die auf der Lösung des geometrischen Problems der Bearbeitung gekrümmter Oberflächen mit flachen Materialien basieren. Diese Methoden, die Veränderungen in der geometrischen Struktur von Bekleidungsmaterialien bei deren Anpassung an die Oberfläche berücksichtigen, tragen zur Verbesserung der Gestaltung und Automatisierung des Bekleidungsdesigns am Computer bei.

Eine Verbesserung der Produktdesignmethoden ist ohne detaillierte Informationen über die Form und Oberflächenabmessungen sowohl typischer Figuren als auch von Kleidungsstücken nicht möglich. Die Standards liefern quantitative Indikatoren (Abmessungsmerkmale) typischer Figuren. Sie geben jedoch keinen Einblick in die plastischen Muster der ausgewählten typischen Figuren oder in die Krümmung einzelner Körperteile. Beispielsweise können zwei Figuren des gleichen Geschlechts und der gleichen Altersgruppe mit dem gleichen Brustumfang eine unterschiedliche Form der Körperoberfläche in diesem Bereich und eine unterschiedliche Körperhaltung haben. Und Informationen über die Form der Oberfläche der Figuren sind entscheidend für die Entwicklung des Designs hochwertiger Produkte.

Daher sollte die Verbesserung der Produktqualität durch eine Umstrukturierung des Designprozesses und eine Überprüfung der Gestaltungsprinzipien erfolgen. Eine umfassende Lösung dieses Problems ist mit möglich Layout-Modell-Methode des Bekleidungsdesigns. Diese Methode basiert auf der Verwendung skulpturaler Modelle der Form der Kleidungsoberfläche, wodurch arbeitsintensive Vorgänge zur Darstellung der Oberfläche auf Papier und die Anfertigung einer großen Anzahl von Zeichnungen entfallen. Es ermöglicht Ihnen, den Zeitaufwand für die Gestaltung von Kleidung deutlich zu verkürzen und eröffnet vielfältige Möglichkeiten für den Einsatz mathematischer Gestaltungsmethoden am Computer.

Der Einsatz von Computern im Bekleidungsdesign ist in den letzten Phasen (Zeichnung und technische Reproduktion von Mustern, Durchführung komplexer technischer Berechnungen usw.) sehr effektiv. In den letzten Jahren hat sich beim Entwerfen von Kleidung mithilfe von Computern ein Übergang von der Durchführung individueller technischer Berechnungen hin zur Erstellung komplexer CAD-Systeme (Computer Aided Design) vollzogen.

Die innere Form der Kleidung und ihre Längenmaße werden durch die Form und Größe des menschlichen Körpers bestimmt. In der Regel ist jedes Maß einer Kleidung um einen bestimmten Betrag, den sogenannten Zuschlag, größer als das entsprechende Maßmerkmal der Figur. Für eine lockere Passform und dekorative Gestaltung der Kleidung wird ein Zuschlag gewährt. Die Form der Kleidung, die Silhouette und die Übereinstimmung mit dem Muster hängen maßgeblich davon ab, wie richtig die Toleranzwerte bei der Entwicklung des Designs ausgewählt und festgelegt werden.

Miederwaren (Gürtel, BH etc.) müssen sehr eng am Körper anliegen. Form und Größe solcher Produkte entsprechen den entsprechenden Körpermaßen und sind manchmal kleiner als diese, wodurch diese Produkte bestimmte Bereiche der Figur (Bauch, Brust) verformen und ihr mehr Harmonie verleihen.

Die restlichen Produkte passen sich dem Körper ungleichmäßig an: An manchen Stellen ist es mehr oder weniger eng, an anderen locker. So sitzen Schulterprodukte im oberen Teil, auf der sogenannten Auflagefläche des Körpers (Schultern, Oberbrust und Rücken bis zu den am weitesten hervorstehenden Punkten der Brust und Schulterblätter), eng an; In diesen Bereichen passt sich die Kleidung am besten der Form und Größe des Körpers an. Unter der Auflagefläche liegt die Kleidung frei und bildet einen Luftspalt, der für die Bewegungsfreiheit des Menschen, die Regulierung der Wärmeübertragung und die modellgerechte Form- und Silhouettenbildung notwendig ist.

Sowohl in der Breite des Produkts (entlang der Linien von Hals, Brust, Taille, Hüfte, Armloch, Ausschnitt usw.) als auch in der Länge wird eine lockere Passform berücksichtigt. Die Toleranzen für eine lockere Passform in verschiedenen Bereichen der Kleidung sind nicht gleich und hängen von der Art der Kleidung, dem Modell (Silhouette, Form, Dekoration), den Materialeigenschaften (Dehnbarkeit, Elastizität, Formeigenschaften) usw. ab. Die Toleranzen für eine lockere Passform in verschiedenen Bereichen der Bekleidung werden in Designmethoden angegeben.

Ein Zuschlag für eine lockere Passform lässt sich konventionell so darstellen, dass er aus zwei Teilen besteht: dem minimal erforderlichen Spiel für eine lockere Passform und einem dekorativen und konstruktiven Teil. Die erforderliche Mindestzugabe für eine lockere Passform, unabhängig vom Grad der Passform, sollte die Atem- und Bewegungsfreiheit des Menschen, einen minimalen Druck des Produkts auf den Körper, das Vorhandensein eines Luftspalts für die Hautatmung und die Regulierung der Wärmeübertragung gewährleisten. Die Werte dieser Zulage wurden auf der Grundlage von Untersuchungen zu Veränderungen der Körpergröße in der Dynamik und einer Untersuchung der Mikroklimaparameter der Unterwäscheschicht bei verschiedenen Luftspaltgrößen ermittelt. So beträgt dieser Zuschlag entlang der Brustlinie bei Kleid, Jacke und Jacke 2,5 cm, bei einem Mantel mindestens 5-6 cm. Mit Hilfe eines dekorativen und konstruktiven Zuschlags entsteht eine bestimmte Silhouette und die notwendige Volumen-Raum-Form von Kleidung entstehen.

Bei der Entwicklung eines Designs muss die Dicke der Kleidungsmaterialien berücksichtigt werden: Grundmaterial, Polsterung, Hitzeschutz. Zu den Toleranzen für die Dicke der Materialien werden Zuschläge für eine lockere Passform entlang der Brust-, Taillen- und Hüftlinien addiert, und es werden Verbundzugaben ermittelt. Die Werte der Zusammensetzungszulagen werden je nach Mode für jede Art von Kleidung festgelegt.

Neben den Gestaltungszugaben umfasst die Gestaltung von Kleidung auch Zugeständnisse für Nähte und für das Säumen der Kleidungskanten. Bei der Entwicklung des Designs von Produkten muss die mögliche Schrumpfung des Materials während des Herstellungsprozesses der Kleidung berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck wird die Länge des Produkts und einzelner Abschnitte der Struktur um die Größe des Stoffes vergrößert Zuschlag in Höhe von 50 % der Gesamtschrumpfung des Materials. Wenn also die Gesamtschrumpfung des Stoffes 2 % beträgt, beträgt die Toleranz für die Stoffverarbeitung 1 % der Länge dieses Abschnitts der Struktur.

Die allgemeinen Abmessungen des Produkts und die Abmessungen seiner Teile in verschiedenen Bereichen (entlang der Linien Brust, Taille, Hüfte, Po) werden im Grundraster der Grundzeichnung festgelegt. Die wichtigsten Linien des Gitters sind: horizontal – Linien des Rückenausschnitts, der Brust (Armlochtiefe); Taille, Hüfte, Unterseite des Produkts; vertikal - die Linie der Rückenmitte, die Linien, die die Breite des Rückens bestimmen, die Regale und die Halbkufenlinie, die mit der Symmetrieachse des Rumpfes der menschlichen Figur zusammenfällt. Die Abstände zwischen diesen Linien in der Zeichnung werden in Abhängigkeit von den Maßen der Figur und den entsprechenden Toleranzen bestimmt. Beim Erstellen einer Basiszeichnung werden Konturlinien von Teilen, Abnäherlinien, Schnitte, Taschen usw. auf das resultierende Netz angewendet.

Die oberen Konturlinien sind der hintere Halsausschnitt (die Linie, die den Kragen mit der Rückseite des Produkts verbindet), die Schulterpartien des Rückens und der Vorderseite, das Armloch (die Linie, die die Ärmel verbindet). Mit Produkt), vorderer Halsausschnitt (die Linie, die den Kragen mit der Vorderseite verbindet). Die Passform des Produkts auf der Figur hängt von der richtigen Konstruktion dieser Linien ab. Form und Abmessungen der oberen Konturlinien müssen der Form und den Abmessungen des menschlichen Körpers entsprechen, da der obere Teil des Produkts eng an der Auflagefläche anliegen muss.

Die Parameter der Nackenlinie werden anhand der Messung des Halsumfangs berechnet. Um sich gut an die Figur anzupassen, sollte der obere Teil der Rückseite des Produkts eine Form haben, die der Konvexität der Schulterblätter entspricht. Daher ist es notwendig, im Schulterbereich des Rückens durch Biesen oder Sitzen des Stoffes durch forciertes Bügeln eine Wölbung zu erzeugen.

Die Qualität der Passform des Produkts auf der Figur wird direkt von der relativen Position der oberen Konturen von Rücken und Regal beeinflusst. Das Verhältnis der Höhe des Rückens am Nackenpunkt und der Höhe des Regals oben Der Hals ist das wichtigste Element des Designs und wird Balance genannt, was die Balance der Vorder- und Rückseite des Produkts charakterisiert. Das Gleichgewicht wird anhand von Formeln berechnet, die von den Maßen der Figur abhängen: Brust, Hals, Abstand vom Halsansatz bis zur Taille vorne und hinten. Das Gleichgewicht kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert sein und dementsprechend der Scheitelpunkt des Halses kann darüber oder darunter liegen . Wenn das Gleichgewicht richtig berechnet und in der Zeichnung vorgesehen ist, passt das Produkt frei auf die Figur, seine Vorder- und Rückseite ziehen sich nicht gegenseitig.

Die konvexe Form der Ablage im Brustbereich wird durch Abnäher und Nasswärmebehandlung erreicht. Bei Damenbekleidung kann ein Abnäher in der Schulter, den Seitenteilen, dem Armloch vorgesehen sein, dessen inneres Ende (oben) sich an der hervorstehenden Stelle der Brust befindet. Bei Herrenbekleidung wird der Abnäher in den Ausschnitt des Ausschnitts gelegt und die Ablage entlang der Produktseitenkante gebügelt.

Die Armlochlinie, ihre Form, Größe und Lage bestimmen maßgeblich die Qualität der Konstruktion des Kleidungsstücks. Die richtige Konstruktion dieser Linie gewährleistet Bewegungsfreiheit der Arme, einfaches An- und Ausziehen der Kleidung sowie eine schöne Kombination des Ärmels mit dem Produkt.

Die Halbrutschlinie in den Regalen für Damenbekleidung verläuft normalerweise vertikal. Bei Herrenbekleidung ist die Form dieser Linie unterschiedlich und hängt von der vorgesehenen Nass-Wärmebehandlung zur Bildung der notwendigen Wölbung im Brustbereich, von der Größe und Fülle der Figur ab. Im oberen Teil, oberhalb der Armlochtiefenlinie, Aufgrund der Krümmung der Brustkontur der Figur und der gezielten Bügelung des Regals weicht die Halbkufenlinie zum Armloch hin ab.

Die Form der Mittellinie des Rückens richtet sich nach der Art der Kleidung und dem Vorhandensein einer Naht in der Mitte des Rückens. Wenn die Rückseite des Produkts ganz ist, ist die Mittellinie der Rückseite vertikal und gerade, da sie mit dem Kettfaden des Stoffes übereinstimmen sollte. Bei Produkten, die im Bereich der Schulterblätter, der Taille und der Hüfte zur Figur passen sollen, wird die Mittellinie des Rückens mit einer Abschrägung (Sag) entlang der Taillenlinie aufgebaut.

Form und Lage der Seitennähte in der Kleidung werden durch deren Art, Silhouette, das Vorhandensein von Abnähern und den Schnitt der Ärmel bestimmt. Unabhängig von diesen Faktoren müssen die Seitennähte im fertigen Produkt vertikal verlaufen. Bei Produkten mit angrenzenden und halbangrenzenden Silhouetten ist die Form der Seitenschnitte des Regals und der Rückseite krummlinig und entspricht den Konturen der Figur, und bei Produkten mit geraden und freien Silhouetten sind die Seitenschnitte gerade.

Bei Kleidungsstücken mit eng anliegender und halbanliegender Silhouette wird der Unterschied in der Breite des Produkts entlang der Brust- und Taillenlinie gleichmäßig auf die Seitennähte und Abnäher an der Taillenlinie des Produkts verteilt, die Breite des Produkts entlang der Hüft- und Saumlinien werden abhängig von der Silhouette bestimmt.

Die fertige Form des Ärmels sollte der Form des Arms entsprechen und wird durch die Form der konkaven Linie der vorderen Falte und der konvexen Linie des Ellenbogens bestimmt. Die gleiche Hülsenform kann aus einem, zwei oder drei ihrer Bestandteile erhalten werden. Einnahtärmel (aus einem Stück bestehend) sind typisch für Leinen und leichte Kleidung; Sie haben eine Naht – die Vorder- oder Ulnarnaht. Ein Zwei-Naht-Ärmel besteht aus Ober- und Unterteil bzw. Vorder- und Rückenteil und hat Vorder- und Ellenbogen- bzw. Ober- und Unternaht. Dieser Ärmel kommt am häufigsten in der Oberbekleidung vor. Beide Teile der Ärmel werden nach einer 6-Tage-Zeichnung so gebaut, dass sie in Form und Größe zueinander passen. Ein Drei-Naht-Ärmel hat drei Nähte – oben, unten und am Ellbogen. Der wichtigste Teil beim Zeichnen eines Ärmels ist sein oberer Teil – das Okat. Der Rand muss zur Form und Größe des Armlochs passen. Um einen guten Sitz des Ärmels an der Verbindung von Arm und Rumpf entlang seines Randes zu gewährleisten, ist eine Einbringung des Materials vorgesehen, wobei der Umfang des Randes größer sein muss als der Umfang des Armlochs. Der Unterschied im Kragen- und Armlochumfang (Stoffpassform) hängt von der Kragenform und dem Modell sowie von den Materialeigenschaften ab.

Linie, die das Halsband mit dem Produkt verbindet wird Kragensteg-Schnittlinie genannt. Es dient als Grundlage für die Erstellung einer Zeichnung des unteren Kragens; Sein Umfang sollte der Summe der Längen des Rückenhalses und des Regals entsprechen. Die Position des Kragens im Produkt hängt von der Form der Stehschnittlinie ab: Je gerader diese ist, desto näher liegt der Kragen am Hals (Stehkragen). Wenn die Schnittform des Ständers mit der Halsform übereinstimmt, liegt der Kragen flach (liegend). Die Breite des Kragens und die Form seiner Enden hängen vom Modell ab. Die Form und Faltlinie des Jackenkragens sollte der Form des Ausschnitts und der Faltlinie des Revers entsprechen.

Muster für die Hauptteile werden nach ihren Zeichnungen angefertigt, wobei Nahtzugaben und Säume gemäß den Anforderungen der behördlichen und technischen Dokumentation und den Merkmalen des Modells vorgesehen sind. In Bereichen, in denen eine Nasswärmebehandlung des Stoffes erforderlich ist (Ziehen, Bügeln usw.) oder in denen Falten und Raffungen vorgesehen sind, werden entsprechende Hinweisschilder angebracht. Entlang der Teileabschnitte werden an den Verbindungsstellen Kontrollmarken angebracht, die beim Verbinden ausgerichtet sein müssen. Basierend auf den erhaltenen Mustern der Hauptteile werden unter Berücksichtigung der Verarbeitungszugaben Muster für abgeleitete Teile (Oberkragen, Saum, Taschendetails, Futter usw.) erstellt.

Das entwickelte Design wird überprüft, indem ein Kontrollmuster des Produkts gemäß den erhaltenen Mustern hergestellt wird. Während des Herstellungsprozesses des Musters werden die notwendigen Verfeinerungen des Designs gemäß fortschrittlichen Methoden der technologischen Verarbeitung des Produkts und der Figur des Modells vorgenommen. Anschließend werden unter Verwendung der vorgegebenen Muster mittlerer Größe und Höhe (Länge) Muster aller anderen Produktgrößen und -längen angefertigt (technische Reproduktion von Mustern). Muster aller Größen und Höhen werden durch proportionales Verkleinern oder Erhöhen der Größe von Mustern durchschnittlicher Größe und Höhe erhalten. Bei der technischen Reproduktion von Mustern für den Übergang von Größe zu Größe oder von Höhe zu Höhe ergeben Abschnitte der Muster von Teilen mittlerer Größe und Höhe bestimmte Abstände zwischen den Dimensionen und zwischen den Höhen.

Der Entwurf von Kleidung endet mit der Entwicklung technischer Beschreibungen (technischer Spezifikationen) für das Modell. Technische Beschreibungen umfassen die folgenden Abschnitte: Skizze und Beschreibung des Aussehens des Produkts; empfohlene Größen und Längen; Liste der empfohlenen Materialien, einschließlich Verarbeitung und Ausstattung (Spezifikationen und Konfigurationskarte); eine Maßtabelle des Fertigprodukts, aus der die Absolutwerte für die Hauptmessorte des Fertigprodukts und die zulässigen Abweichungen davon hervorgehen; empfohlene Methoden zur Verarbeitung einzelner komplexer Komponenten des Produkts; technische Anforderungen an die Qualität des Produkts; Tabellen zur Charakterisierung der Verarbeitungskomplexität; Regeln für die Qualitätskontrolle, Bestimmung der Produktqualität, Verpackung und Transport des Produkts (Liste der behördlichen und technischen Dokumentation). Darüber hinaus enthalten die technischen Beschreibungen: die Materialverbrauchsrate für ein Produkt mittlerer Größe und Länge; Spezifikation von Teilen und Mustern; Mustermaßtabelle; Bereich der Produktmuster mittlerer Größe und Länge.

Technische Beschreibungen werden zusammen mit einer Reihe von Mustern und einem Standardmuster des Produkts zur Vervielfältigung an das Unternehmen gesendet.

Die in der Industrie für Strickwaren verwendeten Designmethoden ähneln im Allgemeinen den Methoden für die Gestaltung von Stoffprodukten. Die Hauptmerkmale von Strickwaren sind nicht nur die Dehnbarkeit, sondern auch die guten Formgebungsmöglichkeiten. Dank der beweglichen Schlaufenstruktur nimmt der Stoff im Produkt problemlos eine komplexe Raumform an. Änderungen der linearen Abmessungen (längs und quer) von Gestricken (Schrumpfung) werden durch viele Faktoren verursacht, die mit den Eigenschaften des Stoffes selbst (Zusammensetzung und Qualität der Rohstoffe, Struktur des Stoffes) und den technischen Verfahren seiner Herstellung zusammenhängen , Veredelung und Lagerung, mit den technologischen Prozessen der Vorbereitung des Stoffes für die Produktion und direkt mit dem Zuschnitt und der Herstellung der Produkte. All diese Merkmale müssen bei der Entwicklung von Designs für Strickwaren berücksichtigt werden.

Unter Bedingungen der Massenproduktion werden Fragen im Zusammenhang mit den spezifischen Eigenschaften von Gestricken hauptsächlich auf der Grundlage umfassender praktischer Erfahrungen gelöst. Andererseits schaffen die durch wissenschaftliche Forschung gesammelten Erkenntnisse und die breiten Möglichkeiten des CAD die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Prozesses und von Methoden für eine typische multivariate Gestaltung von Oberstrickprodukten.

Mängel im Design von Kleidung beeinträchtigen in erster Linie das Aussehen des Produkts und die Qualität seiner Passform an der Figur. Es ist äußerst schwierig, solche Mängel zu beseitigen; manchmal wird es zu einem Produkt kleinerer Größe oder eines anderen Typs umgebaut.

Alle möglichen Konstruktionsfehler können wie folgt gruppiert werden: Nichtübereinstimmung des Produkts mit dem genehmigten Muster; Mängel in der Passform des Produkts an der Figur; Verletzung der Effizienz und Herstellbarkeit des Produkts.

Nichtübereinstimmung des Produktdesigns mit dem genehmigten Musteräußert sich in konstruktiven und dekorativen Linien (Lage, Richtung, Konfiguration usw.), einer Diskrepanz zwischen den linearen Abmessungen des Produkts als Ganzes und seiner Teile und den technischen Beschreibungen für das Modell.

Ursachen Mängel in der Passform des Produkts auf der Figur liegt darin, dass die Form des Produkts nicht der Form des menschlichen Körpers entspricht. In diesem Fall bilden sich im Produkt Falten und Fältchen - quer, längs, schräg.

Querfalten treten auf, wenn Teile zu lang oder zu breit sind. Zum Beispiel Querfalten auf der Rückseite des Produkts, entlang des Ärmelsaums, entlang des Verschlusses und der Seitennaht von Hosen – aufgrund der übermäßigen Länge und unzureichenden Breite dieser Teile.

Sind Kleidungsstücke zu weit oder zu lang, bilden sich Längsfalten. Am häufigsten treten sie auf der Rückseite entlang der Mittelnaht, an der Armlochnaht von Vorder- und Rückseite, in Raglanärmeln, in den hinteren Hosenhälften an den Seitennähten, im Bereich des Hosenverschlusses usw. auf.

Schräge Falten(Falten) können entlang der Seitennähte, in den Armlöchern von Produkten aufgrund der Überlänge der entsprechenden Teileabschnitte entstehen. Auch entlang der Säume, Ellbogennähte von Ärmeln, Innennähten von Hosen usw. bilden sich Falten. Die Ursache für Falten kann auch ein unzureichendes Bügeln volumetrischer Teile (Regale, Rückenlehnen) sein.

Passformfehler der Kleidung an der Figur entstehen, wenn das Gleichgewicht des Produkts unausgeglichen ist. Wenn das Gleichgewicht nachlässt, „überwiegt“ die Rückseite des Produkts die Vorderseite, während die Seitennähte nach vorne wandern, der Kragen hinten hinter dem Hals zurückbleibt und die Regale einander um einen größeren Betrag überlappen, als im Modell vorgesehen. Wenn das Gleichgewicht zunimmt, „spannt“ sich die Vorderseite des Produkts, die Seitennähte werden nach hinten verschoben, der Kragen liegt zu nah am Nacken, die Vorderseite des Produkts liegt nahe an den Beinen, die Regale unten gehen auseinander .

Ungleichgewichtslage der Hülsen im Produkt, d.h. Ihre Abweichung nach vorne oder hinten kann eine Folge einer falschen Platzierung von Kontrollmarkierungen (Kerben) entlang des Armlochs und der Ärmelkappe bei der Entwicklung des Produktdesigns sein.

Balance-Ungleichgewichte bei Hosen treten auf, wenn die Länge einiger Teile im Verhältnis zu anderen zunimmt. Dabei entstehen Querfalten auf der Vorder- und Rückseite der Hose.

Die Entwicklung unwirtschaftlicher und Low-Tech-Designs führt zu gravierenden Verlusten in der Massenproduktion von Kleidung. Ein unwirtschaftliches Design verursacht einen hohen Materialverbrauch und erhebliche Verluste zwischen den Mustern aufgrund von Unannehmlichkeiten bei der Anordnung der Muster, wodurch die Produktkosten steigen. Wenn die Herstellbarkeit des Designs verletzt wird, steigt die Arbeitsintensität bei der Verarbeitung des Produkts, die Arbeitsproduktivität sinkt, was zu einer Erhöhung der Kosten für die Verarbeitung des Produkts führt.

Der Prozess der Herstellung von Kleidung ist faszinierend und jeder von uns kann darin viele interessante Dinge für sich entdecken. Zur Herstellung von Kleidungsstücken werden Kleidungsdesign und Modellierung verwendet.

Der Prozess der Herstellung von Kleidung

Zuerst wird die Kleidung modelliert, und das Design der Kleidung ist der zweite Schritt in ihrer Entstehung. Mit diesem Verfahren können Sie eine Zeichnung des zukünftigen Produkts erstellen und Muster erstellen, nach denen der Zuschnitt erfolgen soll. Schnittmuster sind Vorlagen für Kleidungsstücke, die aus Pappe, Papier, Folie, Tapeten und anderen Materialien hergestellt werden.

Es gibt Unterschiede im Design von Kleidung für Massen- und Einzelschneiderei. Bei der Massenschneiderei werden folgende Anforderungen gestellt: Die Kleidung muss nach genauen Berechnungen angefertigt werden, die Schnittmuster müssen stimmen. Bei der Gestaltung von Herrenbekleidung wird davon ausgegangen, dass die hergestellten Produkte gut am Körper anliegen, angenehm zu tragen und pflegeleicht sind und gut zur Figur passen.

Modellieren

Die Grundlage für die Herstellung hochwertiger Kleidungsstücke ist das Modellieren. Dies ist eine Kunst, die besondere Kenntnisse erfordert und viele streben danach, sie zu beherrschen.

Das Design und Modellieren von Kleidung arbeitet direkt mit der Person zusammen. Es ist kein Geheimnis, dass Sie mit Hilfe eines richtig ausgewählten Anzugs die Wahrnehmung einer Person erheblich verändern können.

Das Modellieren beginnt mit der Vorbereitung. In dieser Phase entscheidet der Modedesigner, wer dieses Kleidungsmodell tragen wird, wofür es gedacht ist und aus welchen Materialien es hergestellt wird. Nachdem der Künstler die Antworten auf diese Fragen gefunden hat, erstellt er eine Skizze.

Für alle Skizzen gelten bestimmte Anforderungen. Das ist Klarheit und Vollständigkeit, die vollständige Verkörperung des künstlerischen Konzepts. Wenn das Modell unter bestimmten Bedingungen hergestellt wird, ist es außerdem sinnvoll herauszufinden, wie kostengünstig die Herstellung sein wird. Und danach beginnt das Design der Kleidung. Dies ist der Ablauf des kreativen Prozesses.

Methoden zur Bekleidungskonstruktion

Der kreative Prozess der Herstellung von Kleidung hat tiefe Wurzeln. Es ist bekannt, dass das Design von Kleidung eine lange Geschichte hat und im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Methoden entwickelt wurden. Es gibt zwei große Gruppen von Kleidungsdesignmethoden: ungefähre und technische.

Näherungsmethoden können auch unterschiedlich sein. Die ältesten davon gelten als Dummy-Modelle, bei denen Messungen an einer menschlichen Figur oder an einer Schaufensterpuppe vorgenommen werden.

Es muss gesagt werden, dass das Design von Kleidung im üblichen Sinne erst im 20. Jahrhundert Gestalt annahm; davor gab es einfach keine genauen Maße für die Passform an der Figur. Kleidung wurde durch Falten und Faltungen hergestellt.

Die Entwicklung von Methoden zum Entwerfen von Kleidung begann im frühen 19. Jahrhundert, als der Londoner Schneider Michel das erste „Raster“ für Kleidungszeichnungen entwickelte. Er wandte das Maßstabsprinzip an: Die Originalzeichnung wurde in Zellen gleicher Seite unterteilt und konnte nach Belieben vergrößert oder verkleinert werden. Im Jahr 1840 entstand das berühmte Schneidesystem von G. A. Müller, der das Prinzip der sphärischen Trigonometrie zur Konstruktion einer Zeichnung nutzte.

Im Jahr 1959 wurde das Design und die Modellierung von Kleidung vom zentralen experimentell-technischen Nählabor untersucht und angewendet. Sein Nachteil besteht darin, dass die grafischen Konstruktionen darin umständlich sind, die Genauigkeit der Konstruktion der Basis relativ ist und es schwierig ist Wählen Sie Zulagen für eine lockere Passform.

Moderne Designmethoden

In den letzten Jahren haben sich ingenieurwissenschaftliche Methoden immer weiter verbreitet. Viele glauben, dass in Zukunft alle Messungen mit einer 3D-Mannequin durchgeführt werden. Diese Methode umfasst die Methode der abwickelbaren Flächen, die Methode der Sekantenflächen und die Triangulationsmethode.

Computergestützte Fertigung (CAD) wird heute häufig zum Entwerfen von Kleidung eingesetzt. Es basiert auf Techniken, die einst von Michael Müller, einem berühmten deutschen Schneider, entwickelt wurden. Heutzutage wird auch das Lyubax-Schneidesystem verwendet, bei dem die Figur visuell vermessen wird, bevor ein Muster erstellt wird.

Entwerfen von Kinderkleidung

Kinderbekleidung ist nach dem gleichen Prinzip konzipiert wie Kleidung für Erwachsene, setzt jedoch Kenntnisse über die körperliche und psychische Entwicklung des Kindes voraus. An der Entwicklung des Konzepts der Kinderbekleidung sind nicht nur Künstler und Modedesigner, sondern auch Kinderärzte, Pädagogen und Lehrer beteiligt.

Beim Modellieren und Entwerfen von Kinderkleidung ist das Verhältnis verschiedener Kinder von großer Bedeutung. Daher werden alle Kinder, für die Kleidung hergestellt wird, in fünf Gruppen eingeteilt.

Dabei handelt es sich um eine Kindergartengruppe (bis 3 Jahre), eine Vorschulgruppe (bis 6 Jahre), eine Grundschulgruppe, die Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren umfasst, und eine Jugendgruppe, die Kinder im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren umfasst Jahre alt. Es gibt auch eine Jugendgruppe, zu der Kinder im Alter von 16 bis 18 Jahren gehören.

Es gibt eine Reihe von Anforderungen an Kinderkleidung. Es soll bei Kälte wärmen, bei Hitze kühlen und vor schlechtem Wetter schützen. Da sich Kinderkleidung schnell abnutzt, empfiehlt es sich, sie aus preiswerten Materialien zu nähen. Volkskunst wird oft für die Kreation genutzt, sie ist für Meistermodedesigner unerschöpflich.

Muster als Maßeinheit

Die wichtigste Maßeinheit beim Modellieren und Design ist das Muster. Es gibt sie in den folgenden Ausführungen: Originalmuster, Kontroll- und Arbeitsmuster.

Die Grundlage für die Erstellung jedes Kostüms ist ein Grundmuster. Ein erfahrener Fachmann kann den Bekleidungshersteller anhand der Qualität des Grundmusters auf den ersten Blick erkennen. Die Muster werden unter Berücksichtigung aller Merkmale der menschlichen Figur erstellt.

Heutzutage greifen Spezialisten bei der Erstellung von Mustern auf moderne Technologien, insbesondere Computer, zurück. Der Einsatz von Computern bei der Mustererstellung hat seine Vorteile. Dies ist also eine Gelegenheit, die Muster genau an die Merkmale einer bestimmten Gelegenheit anzupassen, um dem Kunden das Ergebnis der Arbeit in jedem Stadium zu zeigen. Diese Art von Mustern kann viel länger verwendet werden als Papiermuster, sie nutzen sich nicht ab und können nicht ersetzt werden.

Ein elektronisch erstelltes Schnittmuster ermöglicht es, Material virtuell auf Stoff zu legen, was den Schneidevorgang vereinfachen kann.

Modeln von Burda Moden

Verschiedene Systeme zum Modellieren und Entwerfen von Kleidung haben nicht dazu beigetragen, Kleidung zu schaffen, die für die Mehrheit der Bevölkerung bequem ist. Und dann kam das Magazin Burda Moden zur Rettung.

Das Magazin hat sich im Bereich Damenbekleidungsdesign einen Namen gemacht. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg betrat er die Modebranche. Zu dieser Zeit hatten nicht alle Frauen das Geld, sich neue schöne Kleidung zu kaufen, aber alle wollten stilvoll aussehen.

1950 erschien die Zeitschrift Burda Moden, die sofort für Aufsehen sorgte. Auch heute noch erfreut es sich großer Beliebtheit, da das Magazin aktuelle Trends in der Modewelt widerspiegelt. Darüber hinaus sind alle Modelle realitätsnah angepasst und Sie können sofort ein Modell nähen und verwenden.