Pusinės pavaros (apyvartos išmatavimus padalijame per pusę ir gauname pusę):

Ryžiai. 1

Ssh – pusės kaklo apimtis
Сг1 – pirma pusė krūtinės apimties
Сr2 - pusė krūtinės apimties sekundė
Сг3 - pusė krūtinės apimties trečdalio
St - pusės juosmens apimtis
Sat – pusės klubo apimtis

Ilgiai:

Ryžiai. 2

Di – gaminio ilgis
DP – pečių ilgis
Lt – ilgis nuo nugaros iki juosmens
Nelaimingas atsitikimas – lentynos ilgis iki juosmens

Ryžiai. 3

Plotiai:

Shp - pečių plotis
Shg – krūtinės plotis
Shs - nugaros plotis

Ryžiai. 4

Aukštumai:

Vpkg – pečių aukščio įstrižinė krūtinė

Ryžiai. 5

Vpks - pečių aukščio įstrižai nugara

Ryžiai. 6

Vg – krūtinės aukštis

Matuojame iš paveikslo pagal 1−4 pav. Matuojant krūtinę, juosmenį ir klubus, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad matavimo juosta būtų griežtai horizontaliai siauriausioje/plačiausioje vietoje (priklausomai nuo matavimo). Nuimant diržus, nereikia veržti juostos, nes tai gali lemti gaminio susiaurėjimą. Sunkiausia užduotis šiame etape yra teisingai išmatuoti nugaros ir priekio aukštį, taip pat nustatyti suprojektuotą pečių siūlės liniją.

Padidėja prigludimo laisvumas

Padidėjimai priklauso nuo audinio tipo, jo elastingumo, taip pat norimos gaminio laisvės, į tai reikia atsižvelgti konstruojant. Pavyzdžiui, imsime vidutines vertes. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad mes naudojame žingsnius, kad sukurtume pusę produkto.

Pavyzdžiui, kaip pasidaryti suknelę, 164 ūgiui paimsime 48 dydį (96,0 cm per krūtinę).

Išmatavimai:

Sh = 18,5 cm
Сг1 =45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
Sėd = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Dts = 42,9 cm
Avarija = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
P = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Dideja:

Pg = 6,0 cm
penktadienis = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Tinklelio kūrimo apskaičiavimas:

Tinklo plotis (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Nugaros plotis (A0a) = Shs + Pshs = 18,3 + 0,8 = 19,1 cm
Lentynos plotis (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Porankio plotis (aa2) = Shpr = Shset-(Shsp + Shpol) = 54,0-(19,1 + 22,1) = 12,8 cm
Porankio gylis (A0G) = Vprz + Pspr 0,5 * Pdts = 21,5 + 2,0 + 0,5 * 0,5 = 23,8 cm
Juosmens linijos padėtis (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
Klubų linijos padėtis (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Gaminio apatinės linijos padėtis (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (nugaros ilgis turėtų būti atidėtas sukonstravus nugaros kaklą), tačiau šiame etape mes atidės gaminio ilgį nuo taško A1.

Tinklelis

1 žingsnis

Ryžiai. 7

Pirmasis konstrukcijos taškas yra taškas A0 ir nuo jo mes nustatome tinklelio plotį į dešinę - 54,0 cm, nubrėžkite liniją ir atkarpos gale dedame tašką a1.

Į dešinę nuo taško A0 tiesėje A0a1 atidedame atlošo plotį ir gauname tašką a.

Į kairę nuo taško a1 tiesėje A0a1 atidedame lentynos plotį ir gauname tašką a2.
Segmentas aa2 yra rankos angos plotis.

Žemyn nuo taško A0 atidedame tinklelio aukštį ir segmento gale dedame tašką H – gaminio ilgį. Atitinka apatinę gaminio eilutę (šiuo etapu).

Nuo taško A0 žemyn nubrėžiame krūtinės linijos padėtį tiesėje A0G ir gauname tašką G.
Taip pat nuo taško A0 atkarpoje A0G nubrėžiama juosmens linijos padėtis ir gauname tašką T.
Atidedame klubo linijos padėtį nuo taško T atkarpoje A0G ir gauname tašką B.

Nuo taško a1 žemyn taip pat nustatome tinklelio aukštį ir gauname tašką H3. Stačiakampį uždarome.

Iš taškų G, T ir B nubrėžiame horizontalias linijas ir gauname taškus G3, T3 ir B3 sankirtoje su linija a1H3.
Savo ruožtu iš taškų a ir a2 nuleidžiame vertikalę iki krūtinės linijos GG3 ir gauname taškus G1 ir G4.
Pirmasis ir svarbus tinklelio kūrimo etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 7.

Atlošo piešimas

2 žingsnis

Ryžiai. 8

Nuo taško A0 pastatome jį į kairę ant 0,5 cm linijos - tai yra nugaros centro išėjimas viršuje. Gauname tašką A0".

Nuo taško A0" žemyn išilgai linijos A0H nubraižome menčių lygį, kuris yra 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm ir gauname tašką Y. Tašką Y su tašku A0" sujungiame laiko linija.

Nugaros kaklo gylį statome A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 žemyn nuo taško A0" ant linijos A0"U. Užbainame stačiakampį ir nubrėžiame nugaros kaklo liniją raštu. kreivė.
Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 8.

3 veiksmas

Ryžiai. 9

Nuo taško T į kairę ties juosmens linija TT3 mes atidėjome lenkimą išilgai juosmens linijos = 1,5 cm, pusiau gretiems gaminiams. Gauname tašką T1.

Norėdami sukonstruoti vidurinę nugaros siūlę, iš taško H į dešinę padarome lenkimą, lygų 1,5 cm lenkimui išilgai juosmens linijos ir gauname tašką H1. Nubrėžiame vidurinę užpakalinę siūlę per taškus A-U-T1-H1.

Nuo nugaros kaklo, išilgai vidurinės siūlės, nugarinės dalies ilgį nuleidžiame žemyn ir gauname tašką H (tinkamas ilgis).

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 9.

4 veiksmas

Ryžiai. 10

Statome peties galinį tašką, tam statome spindulį nuo taško A2 lygų Шп + tuck anga = 13,3+2,0 = 15,3 cm, kur smiginio anga lygi 2,0 cm. Ir taip pat antras spindulys nuo taško T1 lygus Vpk+ Pvpk, kur Ppvk = Pdts + Ppn (padidėjimas ant pečių pagalvėlės, šiuo atveju = 0), ir gauname 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Taškų A2 ir T1 spindulių sankirtoje dedame tašką P1.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 10.

5 veiksmas

Ryžiai. vienuolika

Pečių smiginio konstrukciją pradedame nustatydami smiginio padėtį išilgai peties siūlės. Smiginis turi būti 1/3 - ¼ pečių pločio: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, imkime reikšmę 4,0 cm.

Konstruojant pečių siūlę ėmėme užkimšimo angą = 2,0 cm Tašką I1 ant peties dedame nuo taško A2 ir tašką I2 2,0 cm žingsneliais. Toliau iš taškų I1 ir I2 nubrėžiame 7,0 cm spindulį ir gauname tašką I. Sujungiame taškus I ir I1 ir I2. Norint išlyginti pečių siūlę, smiginio šonus nuo pečių siūlės reikia padidinti 0,2 cm.

Smiginio šonus sujungiame su kaklo taškais A2 ir pečių siūlės galu P2. Nuo taško P2 iki vertikalės a1G1 nubrėžiame statmeną, kurio prireiks pagalbinėms rankos skylės linijoms apskaičiuoti.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. vienuolika.

6 veiksmas

Ryžiai. 12

Pagalbinius porankio taškus statome pagal linijos P1G1 ilgį - šios atkarpos ilgis 18,9 cm. Statyti tašką P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm Tašką P3 nustatome iš taško G1 nuo krūtinės linijos į segmentą G1a1.

Iš porankio kampo G1 brėžiame bisektorių, kurio ilgis = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Pagalbinis taškas G2 yra porankio pločio viduryje, t.y. Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 12.

7 veiksmas

Ryžiai. 13

Užpakalinės rankos angos linija nubrėžta lygia linija, o taškas P2 turi būti stačiu kampu.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 13.

Lentynos brėžinys

8 veiksmas

14 pav

Norint sukurti krūtinės ląstos vidurio tašką, atstumas G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm nuo taško G3 į dešinę ir gauname tašką G6.

Suknelių grupės gaminiams nubrėžiame juosmens linijos nusileidimą = 0,5 cm, tam nuleidžiame 0,5 cm žemyn nuo taško T3 ir gauname tašką T31. Nuo šio taško nubrėžiame horizontalią liniją į kairę, kurios ilgis lygus G3G6 pločiui.

Norėdami sukonstruoti lentynos kaklelio plotį Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm, judame iš taško A3 į kairę horizontaliai ir gauname tašką A4. Apskaičiuojame kaklo gylį pagal formulę A3A4 +1,0 = 8,2 cm ir nubrėžiame spindulį iš taškų A4 vertikalioje A3T3 ir gauname kaklo tašką A5. Savo ruožtu iš taškų A5 ir A4, kurių spindulys lygus kaklo gyliui, darome serifus ir gauname pagalbinį tašką A3", iš kurio nubrėžiame lentynos kaklelio lanką.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 14.

9 veiksmas

15 pav

Aukščiausio pieno liaukų taško padėtis atidedama nuo taško A4, kurio spindulys lygus Br = 27,5 cm, ir gauname tašką G7.

Dviejų lankų sankirtoje su krūtinės ląstos aukščio spinduliu nuo taško G7 ir smiginio atsidarymo spinduliu nuo taško A4 randame tašką A9.

Sujungiame taškus A9 ir A4 su tašku G7 ir gauname krūtinės smiginį priekyje.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 15.

10 veiksmas

Ryžiai. 16

Norint nustatyti pagalbinius taškus, reikia apskaičiuoti taško P4 padėtį atkarpoje a2G4. Norėdami tai padaryti, atstumas P1G1 (iš brėžinio) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, mes gauname atstumą P4G4. Toliau šis atstumas G4P4/3 = 6,0 cm ir šį atstumą nuo taško G4 įkeliame į viršų ir gauname tašką P6.

Taškas P5 gaunamas lankų sankirtoje nuo taško A9 - pečių plotis = 13,3 cm ir iš taško P6, lygus atstumui P6P4 = 11,9 cm.

Per taškus A9P5 nubrėžiame pečių liniją.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 16.

11 veiksmas

17 pav

Lentynos porankio angai sukonstruoti nubrėžiame pagalbinę liniją, kurios viduryje nustatome 1,0 cm ilgio statmeną.

Iš kampo G4, norėdami sukonstruoti porankio angą, brėžiame pusiausvyrą Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Per taškus P5 - P6 - G2 ir sukonstruotus statmenus nubrėžiame lentynos porankio liniją.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 17.

Šoninių linijų statyba

12 veiksmas

Ryžiai. 18

Šonines linijas pradėsime tiesti išilgai krūtinės linijos nuo taško G4 – tai yra rankos angos vidurys. Nuo taško G4 žemyn nubrėžiame vertikalią liniją, tai yra šoninės siūlės vidurio linija.

Sankirtoje su juosmens, klubų ir apačios linija gauname atitinkamai taškus T2-B2-H2.

Norėdami sukurti šoninę siūlę, paimkite 0,4 * R-r išorinį juosmenį = 0,4 * 11,5 = 4,6 ir padalinkite šią sumą iš dviejų, nes tai yra pilnas smiginio sprendimas šoninėje siūlėje. Norėdami tai padaryti, 4,6/2 = 2,3 cm ir atidėkite kiekviena kryptimi nuo taško T2. Ir gauname taškus T21 ir T22.

Toliau apskaičiuojame išsiplėtimą išilgai klubų, tam (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Taip pat padalijame per pusę 2/2 = 1,0 cm, kad atidėtume plėtimąsi išilgai klubai abiejose taško B2 pusėse. Ir gauname taškus B21 ir B22.

Šiame konstrukcijos pavyzdyje suknelę paliksime tiesiu siluetu apačioje, todėl išilgai apvado linijos išilgai šoninės siūlės atidėsime tas pačias reikšmes kaip ir išilgai klubų. Ir gauname taškus H21 ir H22.

Per taškus G4-T21-B22-H22 ir G4-T22-B21-H21 nubrėžiame priekinės ir galinės pusės šoninės siūlės linijas.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 18.

13 veiksmas

Ryžiai. 19

Norėdami sukonstruoti smiginį išilgai nugaros juosmens linijos, nustatome smiginio padėtį išilgai juosmens linijos nugaroje, už tai atstumą T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm ir gauname tašką T4.

Toliau apskaičiuojame sukibimo tirpalą išilgai juosmens linijos (R-r iš juosmens - R-r iš juosmens pusės) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Šį tirpalą taip pat padalijame per pusę 3,8/2 = 1,9 ir atidėjome iš taško T4 ir gauti taškus T41 ir T42.

Smiginio aukštis nuo juosmens aukštyn ir žemyn yra 15,0 cm - atitinkamai gauname taškus K1 ir K2.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 19.

14 veiksmas

Ryžiai. 20

Norėdami pastatyti strėlytę išilgai lentynos juosmens linijos, naudojame krūtinės centro padėtį ant lentynos; tai padaryti, žemyn nuo juosmens linijos nuo taško T6, nuleidžiame vertikalę iki klubų linijos - gauname taškas T5.

Toliau apskaičiuojame sukibimo tirpalą išilgai juosmens linijos R-r iš juosmens - R-r iš juosmens pusės-R-r out sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Šį tirpalą taip pat padalijame į pusę 3, ½ = 1,55 ir atidėkime nuo taško T5 ir gaukite taškus T51 ir T52.

Smiginio aukštis nuo juosmens linijos aukštyn ir žemyn toks pat kaip ir nugaroje, 15,0 cm - gauname taškus K3 ir K4.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 20.

15 veiksmas

Ryžiai. 21

Norint sukurti reljefo linijas, reikia perkelti dalį priekinės krūtinės smiginio. Norėdami tai padaryti, įpjovą, lygią atstumui nuo iškirptės iki nugaros smiginio = 4,0 cm, atidėkite 4,0 cm lentynos pečių linijoje ir gaukite tašką A81.

Sujungiame taškus A81 ir G7 - tai krūtinės smiginio perdavimo spindulio ilgis = 26,3 cm.

Dabar nuo taško A4 atidedame spindulį A4A8, lygų atkarpai A9A81 = 4,0 cm, įdedame pirmąjį įpjovą, o iš taško G7, kurio spindulys lygus segmentui A81G7, padarome antrą įpjovą. Spindulių sankirtoje gauname tašką A8. Tada sujungiame taškus A8 ir G7, taip pat taškus A8 ir A4 - gauname pečių liniją prie lentynos reljefo linijos ir lentynos reljefo atkarpą.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 21.

16 veiksmas

Ryžiai. 22

Norėdami suprojektuoti apatinę gaminio liniją, turite nuleisti lentynos centro liniją - apatinės linijos H3H31 nusileidimas yra 1,0 cm.

Lentynos ir nugaros reljefų linijas nuleidžiame iki apatinės linijos ir gauname atitinkamai taškus H4 ir H5.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 22.

Ryžiai. 23

Suknelės konstrukcija baigėsi ir mūsų piešinys turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 23.

17 veiksmas

Ryžiai. 24

Tada pagrindines lentynos dalis, priekinę, galinę ir užpakalinę dalį turite perkelti ant atsekamojo popieriaus ir pridėti siūlių priedus.

Šis statybos etapas turėtų atrodyti taip, kaip parodyta Fig. 24.

Jei tai pirmieji žingsniai kuriant, tuomet reikia patikrinti dizainą, tai yra pasiūti suknelę iš maketuoto audinio ir pasimatuoti, kad įsitikintumėte, jog skaičiavimuose ir konstrukcijoje nėra klaidų.

Taip pat po statybos būtina pridėti detales apie iškirptės apdailą ir nugaros bei priekinės dalies porankius. Ir taip pat, jei pageidaujama, dekoratyviniai elementai - jungai, lankai, vamzdžiai ir kt.

Nuotrauka: svetainė
Tekstas ir iliustracijos: Olga Kuznecova
Medžiagą parengė Anna Soboleva

Darbštiems - per gyvenimą dega ryški šviesa, tinginiams - blanki žvakė

Bazinio rašto konstravimas – AIŠKIAUSIAS METODAS (pradedantiesiems)

Laba diena Netgi sakyčiau graži diena. Nes pagaliau pradedame straipsnių ciklą apie siuvimą suaugusiems. Jau daug ką pasisiuvome mažoms mergaitėms - ir suknelės, ir bodžiukai skiriasi - dabar siūsime didelėms mergaitėms. Tai yra, dėl savęs. O kadangi mes su tavimi jau praktikavome siuvimą, tai pionieriaus baimė praėjo.

TAI REIKŠKI, LAIKAS UŽIMTI NAUJĄ SIENĄ. Ir įvaldykite siuvimo išmintį naudodami tikrus suaugusiųjų modelius patys, savo rankomis ir savo smegenimis. Bazinį raštą braižysime patys - nauju, paprastu būdu (kurdama šį lengvą bazinio rašto kūrimo būdą praleidau ne vieną savaitę). O tada siūsime krūvą visokių suknelių, viršūnių ir tunikų.

Nr- Neduosiu jums nė vieno užbaigto modelio!

Aš ne ponia Burda. Aš esu madam Kliševskaja.))) O pagrindinis mano charakterio žalingumas yra... Kad aš priversiu jums galvą ir pagimdysiu šviesius ir aiškius atradimus siuvimo srityje. Lengviausias ir suprantamiausias iš visų meno rūšių. Patikėkite, tai tiesa.

Taip- siūti pačiam labai lengva ir paprasta!

Nuo pat pradžių gausite vis daugiau gražesnių ir labiau pritaikytų daiktų.

Be to, viską padarysite patys, be hipnozės būsenos, bet blaiviu protu ir aiškia atmintimi. JŪS tai padarysite – be to, suprasite, ką tiksliai darote.

Aš jums pasakysiu paslaptis, kurias žinau. Negana to, išmokysiu atrasti vis daugiau siuvimo ir drabužių dizaino pasaulio paslapčių.

Aš nevedysiu jūsų (aklo ir kvailo) už rankos raidžių ir skaičių chaose, reiškiančiame daugybės dizaino brėžinio linijų sudėtingumą. NE, aš tavęs ČIA NEVESIU:

Na, jūs turite pripažinti, kad vienas toks vaizdas gali sukelti baimę ir priversti merginą, kuri abejoja savo sugebėjimais labai labai nori pasisiūti suknelę- Bet Mokyklos metais man nelabai sekėsi geometrija ir piešimas. Net aš, dievinu abu šiuos mokyklinius dalykus, mušiau ne vienus metus, nedrįsdama pradėti gilintis į tokio piešinio konstravimą: „Kiek laiko užtruks nupiešti kažką panašaus, o juk viskas turi skaičiuoti teisingai ir nesipainioti laiškuose...“.

Ir, nepaisant to, šiandien nupiešime modelį.

Nupiešime pagrindinį raštą (jo gabalėlį matote iš viršaus.))))

Tačiau – nebijokite – savo modelį kursime kiek kitaip. Toliau nuo inžinerinio projektavimo metodo – ir arčiau žmogaus supratimo.

Mes ištrauksime jums vieną - tik vieną- modelis.

O tada iš jo kursime vis naujus suknelių modelius. Ir tai bus labai lengva ir paprasta.

• Jokių painių formulių
• Jokių painių skaičiavimų.
• Ir be raidės-skaičiaus voratinklio.

Tai kaip? Ar jau sumažinau kai kuriuos jūsų rūpesčius?

Dabar atsipalaiduosiu – mes dabar nepradėsime piešti. Pirmiausia gražiai pasivaikščiosime pagal modelį. Pasivaikščiojimo tikslas – pažinti ir susidraugauti su raštu bei pašalinti paskutinę abejonę, kad pasiūti bet kokią suknelę.

Taigi... kas yra modelis – pagrindas?

Vaizdžiai tariant, tai yra jūsų kūno išliejimas. Tai yra jūsų individualus įspaudas. Bet koks pagal JŪSŲ bazinį raštą pasiūtas daiktas puikiai tiks TAVO figūrai.

Taip, teisingai išgirdote – ant pagrindo galima pasiūti VISKĄ vienas modelis. Visi suknelių modeliai gimsta, modeliuojami ir siuvami iš vienų rankų – tai bazinis raštas.

Dabar aš jums tai įrodysiu pavyzdžiu. Net su trimis pavyzdžiais – nuotraukų ir paveikslėlių pavidalu.

Čia yra pirmoji nuotrauka (žemiau). Mūsų modelio pagrindas iš esmės yra jūsų suknelė su apvalkalu (tokia, kuri puikiai tinka jūsų kūnui). Suknelė pagaminta pagal tavo modelio pagrindas, laikysis visų kreivių tavo jo kūnai. Ši paprasta suknelė su apvalkalu pasiūta naudojant įprastą pagrindinį raštą. Matote, tai tarsi gipsas išlietas mergaitės figūra.

Ir šiandien, nupiešę pagrindinį raštą, galite drąsiai jį iškirpti ant audinio - ir gausite tokią suknelę. Vienintelis dalykas, kurį galite pakeisti, yra iškirptė – suteikiant jai formą, kuri tinka jūsų veido formai.

Visi kiti (bet kokie) suknelių modeliai tėra tik apvalios suknelės modifikacija – fantazijos laisva tema.

Taip tai veikia mados pasaulyje.

Vieną dieną mados dizaineris pagalvojo...„O kas, jei suknelės liemenį viršuje ant pečių laiko apvalus jungas (geltoni kontūrai - paveikslėlis žemiau), o pats liemenėlis pagamintas persidengiančių susikertančių trikampių pavidalu (raudoni kontūrai - paveikslėlis apačioje). Rezultatas yra toks, kokį matome toliau esančioje nuotraukoje.

Graži? Graži! Kuo mados kūrėjas grindė savo fantazijas? Remiantis modeliu. Ir jūs galite sugalvoti ką nors savo. Mes, moterys, turime tiesiog daug vaizduotės.

Beje – kadangi mes čia kalbame apie apvalų jungą – šioje svetainėje jau yra vienas iš mano straipsnių apie kūrimą ir

Ir kitas mados kūrėjas pagalvojo: „O jeigu suknelei su apvalkalu suteiksite laisvesnį kirpimą – padaryk ją platesnę. Ir pailginkite pečių liniją, kad ji kabėtų virš rankos. Ir dėl to gimsta naujas modelis (nuotrauka žemiau) - taip pat labai gražus. Ir tai labai paprasta.

Jūs taip pat galite tai padaryti. Jei norėsite SUPRASTAI, iš ko susideda pagrindinis modelis. Ir pagal kokius įstatymus tai egzistuoja?

Štai kodėl Nenoriu kvailai duoti jums nurodymų kurdami pagrindinį raštą (pvz., "nubrėžkite liniją nuo taško P6 iki taško P5 ir pažymėkite vietą, kur ji susikerta su X linija su kitu tašku..." - ugh!).

Noriu tave pažadinti kalyte. Noriu, kad pajustumėte modelį, pažintumėte jo sielą. Neišmoko matyti koks paprastas piešinys slepiasi už bet kokios suknelės nuotraukos, net ir įmantriai pasiūtos.

Todėl ateinančias 30 minučių nieko nepiešime – vaikščiosime per patį raštą. Susipažinkime su visais jos elementais – išsiaiškinkime, ką kiekviena linija tarnauja ir kodėl ji čia yra ir taip nubrėžta.

Po tokio „lavinamojo pasivaikščiojimo“ pajusite džiugų visko, visko, visko supratimo aiškumą. Lyg jau daug kartų piešėte pagrindinius raštus. Ir jūs imsitės piešinio su jausmu, kad tai yra pora smulkmenų. Cha! Verslas!

Kaip sakė išminčius: „Mes bijome tik to, ko negalime suprasti ir logiškai paaiškinti. Tačiau kai tik mus gąsdinantis dalykas mums tampa aiškus, jis nustoja kelti baimę.

Taigi, eikime ir prisijaukinkite šį „baisų žvėrį“ - pagrindinį modelį. Prisijaukinkime ir pieškime per 20 minučių. Taip, taip, po 20 minučių – nes po pasivaikščiojimo – piešinio piešinys jums atrodys senas ir pažįstamas paprastas piešinys – kaip tinklelis, skirtas žaisti „tic-tac-toe“.

Iš kur atsiranda bazinis modelis?

Taigi, iš kur atsiranda pagrindinis modelis - paprastai jis gaunamas iš šio piešinio:

Piešinyje yra pusė galinės dalies + pusė priekinės dalies.

Taip pat su jumis nupiešime panašų piešinį – tik paprastesnį ir suprantamesnį.

O kam šios puselės reikalingos ir kur jas panaudoti – dabar viską aiškiai parodysiu.

Čia (!) iškasiau nuostabų pavyzdį - žemiau - juodos ir baltos suknelės nuotraukoje, labai aiškiai matomos mūsų pusės - ir užpakalinė, ir priekinė. Taip sakant – aiškiai ir suprantamai.

Taip, potnoviečių kalba puselės vadinamos „lentynomis“. Šiandien mes piešime tas pačias priekines ir galines lentynas. Tačiau pirmiausia atidžiau pažiūrėkime, iš kokių elementų susideda kiekviena lentyna. Ir svarbiausia, aš jums pasakysiu, kodėl kiekvienas elementas reikalingas ir kam jis tarnauja.

Kad viskas būtų kuo aiškiau, kiekvieną elementą iliustruosiu tiek paveikslėliais, tiek tikrų suknelių modelių nuotraukose.

Pirmiausia susipažinkime su dviem nesuprantamais žodžiais: DOT Ir RANKOS ANGA.

Žinoma, jūs galite juos pažinti. O gal ir ne. Mano darbas yra jus supažindinti.

Taigi, susipažinkite – PROYMA

Piešdami pagrindinį raštą sukursite būtent tą lenkimą ir dydis Jums tinkanti ranka – kai ranka netraukia ir neįsigilina į ranką.

Tai yra, modelio bazėje yra minimalus leistinas rankos angos dydis. Galite modeliuoti parankę pagal savo skonį, bet kokia konfigūracija. Tačiau jūsų fantazijos rankos anga neturėtų būti mažesnė nei ant pagrindinio modelio. Tai reiškia, kad ranka yra pagrįsta modeliu - Tai yra ribos, kurių jūsų vaizduotė neturėtų peržengti.

Jūsų modelio rankos anga gali būti tiek, kiek norite, tačiau ji negali būti mažesnė nei ant pagrindinio modelio. Daugiau – taip, mažiau – ne – kitaip įlįs į pažastį. Tai yra taisyklė modeliuojant dizainerių skirtas rankines.

Dabar susipažinkime su smiginiu.

BACK DARTS – pečių smiginis + juosmens smiginis

Viršuje esančiame paveikslėlyje parašiau viską apie nugarą smiginį - o suknelės nuotraukoje galite rasti 2 juosmens smiginius - vieną užtrauktuko dešinėje, kitą užtrauktuko kairėje.

Tačiau ant šios suknelės nematote peties smiginio. Ir daugelis suknelių jo taip pat neturi. Nes dėl patogumo ir grožio šis smiginis nuo peties vidurio perkeliamas į užtrauktuką (arba išilgai rankos angos krašto, kur bus rankovė, tiesiog nupjaunamas kampas). Tai yra, audinio perteklius nėra suspaustas ties peties viduriu ir nėra prisiūtas smiginio viduje. Ir papildomas audinys supjaustyti kampo forma lentynos krašte, kur įsiūtas užtrauktukas, arba rankenos krašte – ten, kur bus įsiūta rankovė.

Taip pat smiginis nebūtinas, jei siuvate iš tamprio audinio – jis pats seka jūsų kūno linkius ir susitraukia tiek pečių, tiek juosmens srityse.

Susipažinkime toliau... STRAIŠKAS PUSĖJE PRIEKIO

O, galėčiau apie ją parašyti visą eilėraštį.

Ilgai galvojau, kaip aiškiau paaiškinti – kam to reikia ir kokiais dėsniais gyvena. Galvojau ir galvojau... ir sugalvojau.

Faktas yra tas, kad moteris turi krūtis.))) Tai yra, iš priekio suaugusi mergina nebėra plokščia. Tai reiškia, kad suknelė turi būti išgaubta krūtinės srityje. Smiginis ant priekinio peties suteikia suknelei tokį patį išsipūtimą krūtinės srityje. Dabar viską parodysiu nuotraukose. Kaip tai atsitinka.

Pavyzdžiui, mes turime plokščią audinio gabalą, bet iš jo turime padaryti išgaubtą gabalą. Norėdami tai padaryti, turite jį uždėti. Pavyzdžiui, šis plokščias kartono ratas dabar taps išgaubtas smiginio pagalba.

Ir štai kaip krūtinės smiginis sukuria priekinės detalės iškilimą

Pastebėsite, kad išgaubimo viršūnė (tai yra mūsų apvalios piramidės viršūnė) yra smiginio gale. Atkreipkite dėmesį į tai. Nes kai nupiešime smiginį, mūsų smiginio taškas bus krūtinės viršuje(kur dažniausiai yra spenelio ar liemenėlės kaušelis).

Prisiminkite, kad kartais parduotuvėje pasimatavote savo dydžio suknelę, kuri kažkaip keistai pasvirdavo ant krūtinės – taip yra todėl, kad suknelėje esantis smėlis su smaigaliu buvo nukreiptas pateikė jūsų krūtinės viršūnės. Taigi krūtys ne idealiai tilpo į suknelės iškilimą. Šis gaminys nebuvo supjaustytas gamykloje, kad atitiktų jūsų krūties formą.

Bet tai dar ne viskas, ką noriu pasakyti apie krūtinės smiginį.

Faktas yra tas, kad beveik visose suknelėse yra šis krūtinės smiginis ne ant peties– A šone tiesiai po pažastimi. Tai daroma dėl grožio. Smiginis ant peties labiau patraukia akį, bet šone ir net uždengtas ranka nepastebi.

Kurdami pagrindinį raštą, krūtinės smiginį piešime ant peties tik todėl, kad ten patogiau piešti piešinio konstravimo požiūriu.

O jau paruošus pagrindinio rašto piešinį labai lengvai ir paprastai perkeliame smiginį iš pečių srities į pažastų sritį. Nemanykite, kad tam reikia kurti naujus brėžinius. Ne, čia viskas paprasta – kaip atidaryti pieno dėžutę – viena minutė ir viskas.

Žemiau esančiame paveikslėlyje schematiškai pavaizdavau perkeliant krūtinės smiginį nuo peties į šoninę siūlę po ranka.

Na, ar jau jaučiate, koks išmintingesnis tapote per šias 15 minučių?))) Arba bus daugiau... Tęskime pasivaikščiojimą pagal modelį, o dabar susipažinkime su linijomis. Horizontalios linijos

KRŪTINĖS LINIJA

Pirmoji pažintis – krūtinės linija. (Tai graži suknelė, ar ne? Mes ją jums pagaminsime. Net nedvejokite)

Krūtinės linija yra pati ryškiausia modelio linija. Piešiant pagrindinį modelį taip patogu sutelkti dėmesį į tai, nes:

• Žinome, kad baigiame nupiešti nugaros juosmens smiginį ties krūtinės linija.
• Žinome, kad baigiame piešti priekinį juosmens smiginį, nesiekiant 4 cm nuo krūtinės linijos.
• Žinome, kad pečių smiginys yra priekyje – baigiame brėžti ties krūtinės linija.
• Žinome, kad apatiniai porankių kraštai taip pat atitinka krūtinės liniją.

Na, ne, žinoma, jūs to dar nežinote. Visas šias paprastas taisykles pateiksiu, kai pradėsime piešti. O dabar tik noriu, kad žinotumėte, jog piešdami daugelį rašto elementų galite tiesiog sutelkti dėmesį į krūtinės liniją (ir nereikia stropiai dėti šių raidžių-skaičių taškų).

Kaip matote, visko yra daug!! Todėl pirmyn - mokykitės, siūkite ir mėgaukitės gyvenimu)))

KĄ DARYTI TOLIAU – SU RAŠTO BAZU? - Jūs klausiate

Ir pradėsime siūti pagal pagrindinį TOP modelį. Būtent viršūnės, marškinėliai, tunikos ir tada suknelės.

Galite paklausti: „Ei, kodėl gi ne tik suknelės? Atsakymą į šį klausimą pateikiu pirmame serijos straipsnyje. Taigi tęsinys)))

Laimingo siuvimo!

Dizainas – gaminio dalių modelio brėžinių kūrimo ir raštų (raštų) sudarymo procesas. Raštai vadinami drabužių dalių raštais, pagal kuriuos karpomos medžiagos; jie gali būti pagaminti iš popieriaus, kartono, metalo.

Dizainas – tai gaminio struktūra iš atskirų dalių, sujungtų į vientisą darnią visumą.

Formavimo problema, kuri sprendžiama kuriant drabužius, yra sukurti sudėtingą tūrinę gaminio formą plokščiose medžiagose – audiniuose, trikotažuose ir kt. Kuriant dizainą, gaminio tūrinė forma turi būti išlankstyta plokštumoje; norint gauti patobulinimų, drabužių paviršius pirmiausia supjaustomas į dalis. Drabužių padalijimo į dalis linijos yra išilgai simetrijos linijų, skirtingų paviršiaus savybių sričių ribų. Taigi vertikali simetrijos linija padalija figūrą į kairę ir dešinę pusę, pečių ir šoninių siūlių linijos atskiria kūno krūtinės sritį nuo nugaros, iškirptės linijas ir kūno rankų skyles nuo kaklo. ir rankos.,

Pramoniniu būdu sukurti drabužiai turi turėti savybių, atitinkančių aukščiausius vartotojų reikalavimus, keliamus jam kaip asmeninio naudojimo daiktui, tuo pačiu drabužiams keliami reikalavimai kaip masinės gamybos objektui – jo forma turi būti racionali. galimybė jo projektavimui naudoti inžinerinius metodus ir pažangius pramoninius jo gamybos metodus.

Todėl kurdami drabužius vadovaujamės šiais svarbiausiais jo dizainui keliamais reikalavimais.

1. Dizainas turi užtikrinti gaminio atkūrimą tiksliai pagal pirminį pavyzdį. Gaminių atitikimas modeliui forma, siluetu, dizaino linijomis, apdaila priklauso nuo raštų tikslumo, todėl projektuojant ypatingas dėmesys skiriamas jų formai ir dydžiui.

2. Dizainas turėtų prisidėti prie svarbiausių drabužių funkcinių savybių sukūrimo – atitikimo žmogaus kūno formai ir dydžiui, naudojimo paprastumas, suteikiant patogias sąlygas žmogaus kūnui, didinant jo atsparumą dilimui, ilginant tarnavimo laiką, ir tt

Siekiant užtikrinti, kad drabužių dydžiai atitiktų žmonių figūrų išmatavimus, kuriant dizainą naudojamos dažniausiai pasitaikančių tipinių figūrų matmenų charakteristikos. Tipiškų vyrų, moterų, berniukų ir mergaičių figūrų, naudojamų kuriant drabužius, matmenų charakteristikos pateiktos pramonės standartuose. Geras gaminio prigludimas prie paveikslo yra įtrauktas į projekto brėžinius ir priklauso nuo atitinkamų skaičiavimų teisingumo.

Produkto naudojimo paprastumas ir patogių sąlygų žmogaus kūnui sukūrimas priklauso nuo teisingo drabužių dizaino kūrimo – atsižvelgiant į kūno išmatavimus, pasirenkant laisvas prigludimą, formą, dydį ir santykinę dalių padėtį, tvirtinimo detalių vietą. , kišenės, atsižvelgiant į svarbiausias drabužių medžiagų higienines savybes

Kuriant dizainą atsižvelgiama į išorines apkrovas, kurios veikia atskirus drabužių komponentus ir dalis ir iškreipia jo formą. Todėl kiekvienu atveju parenkama tokia gaminio dizaino schema, toks jos padalijimas į dalis, kurioms esant palankiausios yra detalių ir medžiagų „darbinės“ sąlygos visose aprangos srityse. Drabužių atsparumui didinti dizaineris turi numatyti įvairias papildomas dalis, kurios sugeria dalį išorinių apkrovų (paltų, striukių, striukių priekinių šoninių pamušalų, kelnių priekinių dalių pamušalo, paminkštinimo ar pynimo išilgai kraštų). gaminių ir dalių klostėse - šonuose, kelnių apačioje ir kt.).

3. Drabužių dizainas turi užtikrinti ekonominį gaminio pagrįstumą masinėje gamyboje, drabužių dizainas turi būti ekonomiškas ir technologiškai pažangus.

Kadangi medžiagų dalis drabužių savikainoje yra ne mažesnė kaip 85-90%, aktuali tampa gaminių medžiagų intensyvumo mažinimo problema. Šis gaminio dizainas yra ekonomiškas, numatantis tiek minimalų suvartojimą, tiek minimalų medžiagų švaistymą.

Technologiškai pažangus drabužių dizainas yra toks, kuris numato minimalias darbo sąnaudas gaminio gamybai, naudojant pažangiausias technologijas su dideliu darbo našumu ir aukštos kokybės gaminiais. Dizaino pagaminamumas priklauso nuo modelių tęstinumo, tipizavimo, unifikavimo, konstrukcinių elementų standartizavimo, dizaino tobulinimo ir kt. Modelių tęstinumas – tai anksčiau sukurtų dalių dizaino variantų naudojimas naujuose modeliuose. Ji įgyvendinama kuriant modelių „šeimą“ tuo pačiu konstruktyviu pagrindu. Tipizavimas – tai įvairių gaminių dizaino sprendimų pakeitimas minimaliu reikalaujamu standartinių dizainų skaičiumi. Standartinio dizaino naudojimas padeda tobulinti drabužių technologijas ir taupyti medžiagas. Standartinis dizainas gali būti unifikuotas nepažeidžiant gaminio išvaizdos ir kokybės, t.y. suvienodinti atskirus komponentus ir dalis, pavyzdžiui, kišenių dalis, tarpiklius ir kt. Normalizavimas ir standartizavimas – vienodų standartizuotų dalių dydžių standartų nustatymas. Dizainas dažniausiai patobulinamas panaikinant kai kurias siūles, pavyzdžiui, išilgai šoninių kraštų, apykaklės ir priekinės rankovių siūlės.

Šiuo metu yra daug drabužių dizaino sistemų. Esami projektavimo metodai, kurie turi lemiamą reikšmę gaminio projektavimo procese, skirstomi į apytikslius ir inžinerinius.

KAM apytiksliai projektavimo metodai apima skaičiavimo-grafinius ir kitus metodus. Visi šie metodai, pagrįsti antropologinių figūros matavimų ir priedų naudojimu, nesuteikia didelio tikslumo ir pagaminamumo, atitinkančio šiuolaikinės drabužių gamybos reikalavimus.

Inžineriniai dalių tobulinimo projektavimo metodai drabužiai yra tobulesni ir tikslesni. Jie pagrįsti drabužių etaloninio pavyzdžio paviršiaus matavimais, taip pat atsižvelgiant į drabužių medžiagų aprengimo galimybes. Naudojant inžinerinius metodus, galima gauti sudėtingų formų drabužių dalių, nenaudojant daugybės siūlių, smiginio ar priverstinio drėgno terminio audinių apdorojimo.

Labiausiai paplitę yra skaičiavimo ir grafiniai metodai, kurių esmė slypi paprastų skaičiavimų atlikime, siekiant nustatyti raštų matmenis, ir pagal gautas reikšmes sudaryti projektinius brėžinius. Kiekviena sistema išsiskiria tam tikru skaičiumi formulių ir jų struktūra (pirmoje grupėje yra formulės, kurių pagalba nustatomas dalies dydis, atsižvelgiant į matmenų charakteristiką ir padidėjimą; antroje grupėje yra formulės, kurių pagalba kurių dalių matmenys nustatomi pagal matmenų charakteristikas, nesusijusias su šia sritimi, nustatant ryšį tarp tam tikros detalės pjūvio dydžio ir vieno ar dviejų figūros matmenų; trečioji grupė apima formules, pagal kurias nustatomi atskirų dalių matmenys. detalės sekcijos nustatomos pagal kitų anksčiau brėžinyje rastų sekcijų matmenis).

Vieninga drabužių projektavimo metodika (UMKO CMEA) buvo sukurta bendromis CMEA šalių narių specialistų pastangomis. Tai atspindi optimalius konstruktyvius sprendimus iš socialistinių ir pažangių kapitalistinių šalių patirties. Šios technikos mokslinis pagrindas yra bendrų antropometrinių tyrimų rezultatai, aprangos modelių konstravimo skaičiavimo ir analizės metodai bei moksliškai pagrįstų priedų rinkinys. Ši technika yra universali, nes ja galima kurti bet kokio tipo, kirpimo, paskirties drabužių dizainą iš įvairių medžiagų.

Be skaičiavimo ir grafinių metodų, yra keletas inžinerinių drabužių projektavimo metodų, tikslesnių ir patogesnių, pagrįstų geometrinės problemos, susijusios su lenktų paviršių padengimu plokščiomis medžiagomis, sprendimu. Šie metodai, kuriuose atsižvelgiama į drabužių medžiagų geometrinės struktūros pokyčius, kai jos priglunda prie paviršiaus, prisideda prie drabužių dizaino tobulinimo ir automatizavimo naudojant kompiuterį.

Produkto projektavimo metodų tobulinimas neįmanomas be išsamios informacijos apie tipiškų figūrų ir drabužių formą ir paviršiaus matmenis. Standartuose pateikiami kiekybiniai tipinių figūrų rodikliai (matmenų charakteristikos). Tačiau jie nesuteikia supratimo apie pasirinktų tipinių figūrų plastiškumą ar atskirų kūno dalių kreivumą. Pavyzdžiui, dvi tos pačios lyties ir amžiaus grupės figūros, turinčios vienodą krūtinės apimtį, gali turėti skirtingą kūno paviršiaus formą šioje srityje, skirtingą laikyseną. O informacija apie figūrų paviršiaus formą yra lemiama kuriant aukštos kokybės gaminių dizainą.

Todėl gaminių kokybės gerinimas turėtų būti vykdomas pertvarkant jų projektavimo procesą, peržiūrint formavimo principus. Galimas visapusiškas šios problemos sprendimas maketavimo-modelis drabužių dizaino metodas.Šis metodas pagrįstas skulptūrinių drabužių paviršiaus formos modelių naudojimu, todėl nereikia daug daug darbo reikalaujančių operacijų norint pavaizduoti paviršių popieriuje ir pagaminti daugybę piešinių. Tai leidžia ženkliai sutrumpinti drabužių kūrimo laiką ir atveria plačias galimybes panaudoti matematinius projektavimo metodus naudojant kompiuterį.

Kompiuterių naudojimas kuriant drabužius yra labai efektyvus paskutiniais jo etapais (piešimas ir techninis modelių atgaminimas, sudėtingų inžinerinių skaičiavimų atlikimas ir kt.). Pastaraisiais metais, kuriant drabužius kompiuteriais, nuo individualių inžinerinių skaičiavimų atlikimo pereinama prie sudėtingų kompiuterinio projektavimo (CAD) sistemų kūrimo.

Vidinę drabužių formą ir jos linijinius išmatavimus lemia žmogaus kūno forma ir dydis. Paprastai bet koks drabužių matmuo yra tam tikru dydžiu didesnis už atitinkamą figūros matmenų charakteristiką, vadinamą prielaida. Drabužių forma, siluetas ir atitikimas pavyzdžiui labai priklauso nuo to, kaip teisingai parinktos ir nustatytos leidžiamos vertės kuriant jo dizainą.

Korsetas (diržas, liemenėlė ir kt.) turi labai tvirtai priglusti prie kūno. Tokių gaminių forma ir dydis prilygsta atitinkamiems kūno išmatavimams, o kartais ir mažesni už juos, ko pasekoje šie gaminiai deformuoja tam tikras figūros sritis (skrandį, krūtinę), suteikdami jai didesnę harmoniją.

Likę gaminiai netolygiai priglunda prie kūno: vienose vietose daugiau ar mažiau aptempti, o kitose – laisvi. Taigi, pečių gaminiai tvirtai priglunda prie viršutinės dalies, ant vadinamojo atraminio kūno paviršiaus (pečių, viršutinės krūtinės dalies ir nugaros iki labiausiai išsikišusių krūtinės ir pečių ašmenų); šiose srityse drabužiai labiausiai atitinka kūno formą ir dydį. Apranga po atraminiu paviršiumi išsidėsčiusi laisvai, formuojant oro tarpą, reikalingą žmogaus judėjimo laisvei, šilumos perdavimo reguliavimui bei formos ir silueto kūrimui pagal modelį.

Laisvo prigludimo nuolaidos suteikiamos tiek gaminio plotyje (išilgai kaklo, krūtinės, juosmens, klubų, rankų angos, iškirptės ir kt.), tiek išilgai. Prielaidos dėl laisvo prigludimo įvairiose drabužių srityse yra nevienodos ir priklauso nuo drabužių tipo, modelio (siluetas, forma, apdaila), medžiagų savybių (tamprumo, elastingumo, liejimo savybės) ir kt. įvairiose drabužių srityse pateikiamos dizaino technikos.

Laisvo prigludimo priemoka paprastai gali būti sudaryta iš dviejų dalių: minimalios reikiamos laisvo prigludimo priedo ir dekoratyvinės bei konstruktyvios. Mažiausias reikalingas laisvas prigludimas, neatsižvelgiant į prigludimo laipsnį, turėtų užtikrinti kvėpavimo ir žmogaus judėjimo laisvę, minimalų gaminio spaudimą kūnui, oro tarpo buvimą odos kvėpavimui ir šilumos perdavimo reguliavimą. Šios pašalpos reikšmės buvo nustatytos remiantis kūno dydžio pokyčių dinamikoje tyrimais ir apatinio trikotažo sluoksnio mikroklimato parametrų tyrimu, esant įvairaus dydžio oro tarpams. Taigi ši nuolaida išilgai krūtinės linijos suknelei, švarkui ir švarkui yra 2,5 cm, paltui - ne mažiau 5-6 cm Dekoratyvinės ir konstruktyvios prielaidos, tam tikro silueto ir reikiamos tūrinės-erdvinės formos pagalba. kuriami drabužiai.

Kuriant dizainą būtina atsižvelgti į drabužių medžiagų storį: pagrindinį, amortizatorių, šilumą apsaugantį. Prielaidos už laisvą prigludimą pagal krūtinės, juosmens, klubų linijas pridedamos prie medžiagų storio ir gaunami kompozitiniai priedai. Kompozicinių nuolaidų vertės, nustatytos kiekvienam drabužių tipui, priklausomai nuo mados.

Be kompozicinių priedų, drabužių dizainas apima siūles ir drabužių kraštų apsiuvimą. Kuriant gaminių dizainą, būtina atsižvelgti į galimą medžiagos susitraukimą drabužių gamybos procese, todėl gaminio ir atskirų konstrukcijos dalių ilgis didinamas audinio dydžiu. nuolaida, lygi 50% viso medžiagos susitraukimo. Taigi, jei bendras audinio susitraukimas yra 2%, tada audinio apdirbimo pašalpa yra lygi 1% šios konstrukcijos atkarpos ilgio.

Bendrieji gaminio matmenys ir jo dalių matmenys įvairiose srityse (išilgai krūtinės, juosmens, klubų, apačios) yra išdėstyti pagrindiniame brėžinio tinklelyje. Svarbiausios tinklelio linijos yra: horizontalios - nugaros iškirptės, krūtinės linijos (rankos angos gylis); juosmuo, klubai, gaminio apačia; vertikali - nugaros vidurio linija, linijos, lemiančios nugaros plotį, lentynos ir pusiau slydimo linija, kuri sutampa su žmogaus figūros liemens simetrijos ašimi. Atstumai tarp šių linijų brėžinyje nustatomi priklausomai nuo figūros išmatavimų ir atitinkamų nuolaidų. Statant pagrindo brėžinį, ant gauto tinklelio uždedamos dalių kontūrinės linijos, strėlių linijos, įpjovimai, kišenės ir kt.

Viršutinės kontūro linijos yra nugaros iškirptė (linija, jungianti apykaklę su gaminio užpakaline dalimi), nugaros ir priekio pečių dalys, rankovės (rankoves jungianti linija). Su gaminys), priekinis kaklas (linija, jungianti apykaklę su priekiu). Gaminio atitikimas figūrai priklauso nuo teisingos šių linijų konstrukcijos. Viršutinių kontūro linijų forma ir matmenys turi atitikti žmogaus kūno formą ir matmenis, nes viršutinė gaminio dalis turi tvirtai priglusti prie atraminio paviršiaus.

Nugaros kaklo linijos parametrai apskaičiuojami pagal kaklo apimties matavimą. Kad gerai atitiktų figūrą, viršutinė gaminio užpakalinė dalis turi būti tokios formos, kuri atitiktų menčių išgaubimą. Todėl nugaros pečių dalyje būtina sukurti išgaubimą, naudojant audinio pamušalą arba sėdėjimą priverstinio lyginimo būdu.

Gaminio prigludimo prie figūros kokybei tiesioginės įtakos turi santykinė nugaros ir lentynos viršutinių kontūrų padėtis Nugaros lygio kaklo taške ir lentynos lygio viršutinėje dalyje santykis. kaklas yra svarbiausias dizaino elementas ir vadinamas balansu, kuris apibūdina priekinės ir galinės gaminio dalių pusiausvyrą. Pusiausvyra apskaičiuojama pagal formules, priklausančias nuo figūros išmatavimų: krūtinė, kaklas, atstumas nuo kaklo pagrindo iki juosmens priekyje ir gale. Balansas gali būti teigiama arba neigiama reikšmė, o pagal tai – kaklo viršūnės taškas gali būti aukščiau arba žemiau . Jei balansas teisingai apskaičiuotas ir numatytas brėžinyje, gaminys laisvai priglunda prie figūros, jo nugara ir priekis netraukia vienas kito.

Išgaubta lentynos forma krūtinės srityje suteikiama smiginio ir drėgno terminio apdorojimo pagalba. Moteriškuose drabužiuose smiginis gali būti numatytas peties, šoninėse dalyse, porankyje, o jo vidinis galas (viršus) yra išsikišusioje krūtinės dalyje. Vyriškuose drabužiuose smiginis dedamas į iškirptės pjūvį, o lentyna išlyginama palei gaminio šono kraštą.

Porankių linija, jos forma, dydis ir vieta daugiausia lemia drabužio konstrukcijos kokybę. Teisinga šios linijos konstrukcija užtikrina rankų judėjimo laisvę, lengvą apsirengimą ir nusiėmimą, taip pat gražų rankovės ir gaminio derinimą.

Pusiau slydimo linija moteriškų drabužių lentynose dažniausiai būna vertikali. Vyriškoje aprangoje šios linijos forma yra skirtinga ir priklauso nuo numatomo drėgno terminio apdorojimo, kad suformuotų reikiamą išgaubimą krūtinės srityje, nuo figūros dydžio ir pilnumo.Viršutinėje dalyje, virš pažastų gylio linijos, pusiau slydimo linija yra nukrypusi link rankos angos dėl figūros krūtinės kontūro išlinkimo ir suprojektuoto lentynos lyginimo.

Nugaros vidurinės linijos forma yra sukurta atsižvelgiant į drabužių tipą ir siūlę nugaros viduryje. Jei gaminio nugara yra visa, tada nugaros vidurinė linija yra vertikali ir tiesi, nes ji turi sutapti su audinio metmenų siūlu. Gaminiuose, kurie turėtų tikti figūrai pečių, juosmens ir klubų srityje, nugaros vidurinė linija nutiesta nuožulniu (sulenktu) išilgai juosmens linijos.

Drabužių šoninių siūlių formą ir vietą lemia jo tipas, siluetas, smiginio buvimas ir rankovių pjūvis. Nepriklausomai nuo šių veiksnių, gatavo gaminio šoninės siūlės turi būti vertikalios. Gretutinių ir pusiau gretimų siluetų gaminiuose lentynos ir nugarėlės šoninių pjūvių forma yra lenkta, atitinkanti figūros kontūrus, o tiesių ir laisvų siluetų gaminiuose šoniniai pjūviai yra tiesūs.

Aptempto ir pusiau aptempto silueto drabužiuose gaminio pločio skirtumas išilgai krūtinės ir juosmens linijų tolygiai pasiskirsto į šonines siūles ir strėlytes ant gaminio juosmens linijos, gaminio plotis išilgai klubų ir apačios linijos nustatomos priklausomai nuo silueto.

Užbaigta rankovės forma turi atitikti rankos formą, o ją lemia priekinės raukšlės įgaubtos linijos ir alkūnės išgaubtos linijos forma. Tos pačios formos rankovės gali būti gaunamos iš vienos, dviejų ar trijų jos sudedamųjų dalių. Vienos siūlės rankovės (sudarytos iš vienos dalies) būdingos lininiams ir lengviems drabužiams; Jie turi vieną siūlę - priekinę arba alkūnkaulio. Dviejų siūlių rankovę sudaro viršutinė ir apatinė arba priekinė ir galinė dalys ir atitinkamai priekinė ir alkūnė arba viršutinė ir apatinė siūlės. Ši rankovė dažniausiai naudojama viršutiniuose drabužiuose. Abi rankovių dalys yra pastatytos pagal 6 dienų piešinį, kad jos atitiktų viena kitą pagal formą ir dydį. Trijų siūlių rankovė turi tris siūles – viršuje, apačioje ir alkūnėje. Svarbiausia rankovės piešimo dalis yra jos viršutinė dalis - okatas. Kraštas turi atitikti rankos angos formą ir dydį. Kad rankovė gerai priglustų prie žasto ir liemens sankryžos išilgai jos krašto, numatoma sodinti medžiagą, kurios krašto perimetras turi būti didesnis nei rankos angos perimetras. Apykaklės ir porankio perimetro skirtumas (audinio prigludimas) priklauso nuo apykaklės formos ir modelio, taip pat nuo medžiagos savybių.

Linija, jungianti apykaklę su gaminiu vadinama apykaklės stovo pjūvio linija. Jis laikomas pagrindu kuriant apatinės apykaklės brėžinį; jo perimetras turi būti lygus nugaros kaklo ir lentynos ilgių sumai. Apykaklės padėtis gaminyje priklauso nuo stovimos pjūvio linijos formos: kuo ji tiesesnė, tuo apykaklė yra arčiau kaklo (stand-up apykaklė). Jei stovo pjūvio forma atitiks kaklo formą, apykaklė bus plokščia (guli). Apykaklės plotis ir jos galų forma priklauso nuo modelio. Švarkų apykaklės forma ir lenkimo linija turi atitikti iškirptės formą ir atlapo lenkimo liniją.

Pagrindinių dalių raštai gaminami pagal jų brėžinius, numatant siūlių pralaidas ir apsiuvas pagal norminės ir techninės dokumentacijos reikalavimus bei modelio ypatybes. Vietose, kur būtinas audinys drėgnas terminis apdorojimas (traukimas, lyginimas ir pan.) arba kur yra sulenkimai ir sulenkimai, dedami atitinkami ženklai. Išilgai dalių sekcijų tose vietose, kur jos sujungiamos, dedami kontroliniai ženklai, kurie prijungus turi būti išlyginti. Pagal gautus pagrindinių dalių raštus, atsižvelgiant į apdirbimo leidimus, daromi išvestinių dalių raštai (viršutinė apykaklė, apvadas, kišenės detalės, pamušalas ir kt.).

Sukurtas dizainas tikrinamas gaminant kontrolinį gaminio pavyzdį pagal gautus šablonus. Pavyzdžio gamybos proceso metu, vadovaujantis progresyviais gaminio technologinio apdirbimo metodais ir modelio figūra, atliekami būtini projekto patobulinimai. Tada, naudojant nurodytus vidutinio dydžio ir aukščio (ilgio) raštus, daromi visų kitų dydžių ir ilgių gaminių raštai (techninis raštų atgaminimas). Visų dydžių ir aukščio raštai gaunami proporcingai mažinant arba didinant vidutinio dydžio ir aukščio raštų dydį. Techniškai atkuriant raštus, skirtus perėjimui nuo dydžio prie dydžio arba iš aukščio į aukštį, vidutinio dydžio ir aukščio dalių raštų sekcijos suteikia tam tikrus tarpdimensinius ir aukščio prieaugius.

Drabužių dizainas baigiamas modelio techninių aprašymų (techninių specifikacijų) parengimu. Techninius aprašymus sudaro šie skyriai: eskizas ir prekės išvaizdos aprašymas; rekomenduojami dydžiai ir ilgiai; rekomenduojamų medžiagų sąrašas, įskaitant apdailą ir jungiamąsias detales (specifikacijos ir konfigūracijos kortelė); gatavo gaminio išmatavimų lentelė, kurioje nurodytos pagrindinių gatavo gaminio matavimo vietų absoliučios vertės ir leistini nukrypimai nuo jų; rekomenduojami atskirų sudėtingų produkto komponentų apdorojimo metodai; techniniai reikalavimai gaminio kokybei; apdorojimo sudėtingumą apibūdinančios lentelės; kokybės kontrolės, gaminio klasės nustatymo, gaminio pakavimo ir transportavimo taisyklės (norminės ir techninės dokumentacijos sąrašas). Be to, techniniuose aprašymuose pateikiama: vidutinio dydžio ir ilgio gaminio medžiagų sunaudojimo norma; detalių ir raštų specifikacija; modelio išmatavimų lentelė; vidutinio dydžio ir ilgio gaminių modelių plotas.

Techniniai aprašymai kartu su modelių rinkiniu ir standartiniu gaminio pavyzdžiu siunčiami įmonei dauginti.

Pramonėje megztų gaminių projektavimo metodai paprastai yra panašūs į audinių gaminių projektavimo metodus. Pagrindinės išskirtinės trikotažo savybės – ne tik tamprumas, bet ir puikios formavimo galimybės. Dėl kilnojamos kilpos audinys gaminyje lengvai įgauna sudėtingą erdvinę formą. Megztų audinių linijinių matmenų (išilginių ir skersinių) pokyčius (susitraukimą) lemia daugybė veiksnių, susijusių su paties audinio savybėmis (žaliavų sudėtimi ir kokybe, audinio struktūra), su techniniais jo gamybos būdais. , apdaila ir sandėliavimas, su audinio paruošimo gamybai technologiniais procesais bei tiesiogiai su pjaustymu ir gaminių gamyba. Į visas šias savybes reikia atsižvelgti kuriant trikotažo gaminių dizainą.

Masinės gamybos sąlygomis su specifinėmis megztų audinių savybėmis susiję klausimai sprendžiami daugiausia remiantis didele praktine patirtimi. Kita vertus, mokslinių tyrimų metu sukauptos žinios ir plačios CAD galimybės sukuria prielaidas sukurti procesą ir metodus tipiškam išorinių megztų gaminių daugiamačiam dizainui.

Drabužių dizaino trūkumai pirmiausia turi įtakos gaminio išvaizdai ir jo prigludimo prie figūros kokybei. Tokius defektus pašalinti itin sunku, kartais perdaromas į mažesnių dydžių ar kitokio tipo gaminį.

Visus galimus konstrukcijos defektus galima sugrupuoti taip: gaminio neatitikimas patvirtintam pavyzdžiui; gaminio prigludimo prie figūros defektai; gaminio efektyvumo ir pagaminamumo pažeidimas.

Gaminio dizaino neatitikimas patvirtintam pavyzdžiui pasireiškia konstruktyviomis ir dekoratyviomis linijomis (vieta, kryptis, konfigūracija ir kt.), viso gaminio ir jo dalių linijinių matmenų neatitikimu modelio techniniams aprašymams.

Priežastys gaminio prigludimo prie figūros defektai yra ta, kad gaminio forma neatitinka žmogaus kūno formos. Tokiu atveju gaminyje susidaro raukšlės ir raukšlės – skersinės, išilginės, įstrižos.

Skersinės klostės atsiranda, kai dalys yra per ilgos arba per plačios. Pavyzdžiui, skersinės raukšlės gaminio gale, išilgai rankovės krašto, išilgai užsegimo ir kelnių šoninės siūlės - dėl per didelio šių dalių ilgio ir nepakankamo pločio.

Jei drabužių dalys per plačios arba per ilgos, susidaro išilginės klostės. Dažniausiai jie atsiranda nugaroje išilgai vidurinės siūlės, nugaros ir priekio porankių siūlėje, raglano rankovėse, užpakalinėse kelnių pusėse prie šoninių siūlių, kelnių užsegimo srityje ir kt.

Nuožulnios klostės(raukšlės) gali atsirasti išilgai šoninių siūlių, gaminių porankiuose dėl per didelio atitinkamų dalių sekcijų ilgio. Taip pat raukšlės susidaro išilgai apvadų, rankovių alkūnių siūlių, kelnių vidų ir kt. Raukšlių atsiradimo priežastis gali būti ir nepakankamas tūrinių dalių (lentynų, atlošo) lyginimas.

Drabužių prigludimo prie figūros defektai atsiranda, kai nesubalansuotas gaminio balansas. Sumažėjus balansui, gaminio užpakalinė dalis „sveria“ priekinę dalį, o šoninės siūlės juda į priekį, apykaklė gale atsilieka nuo kaklo, lentynos persidengia viena kita daugiau nei numatyta modelyje. Didėjant balansui, gaminio priekis „įsiveržia“, šoninės siūlės pasislenka atgal, apykaklė per arti sprando, gaminio priekis prigludęs prie kojų, lentynos apačioje išsiskiria. .

Nepusiausvyrinė rankovių padėtis gaminyje, t.y. jų nukrypimas į priekį arba atgal gali būti netinkamo kontrolinių ženklų (įpjovų) išdėstymo išilgai porankio ir rankovės dangtelio, kuriant gaminio dizainą, pasekmė.

Pusiausvyros disbalansas kelnėse atsiranda, kai vienų dalių ilgis, palyginti su kitomis. Tokiu atveju kelnių priekyje ir gale susidaro skersinės klostės.

Neekonomiškų ir žemų technologijų dizaino kūrimas sukelia didelių nuostolių masinėje drabužių gamyboje. Dėl neekonomiško dizaino sunaudojama daug medžiagų ir atsiranda didelių nuostolių tarp raštų dėl nepatogumų išdėstant raštus, dėl kurių padidėja gaminių kaina. Jei pažeidžiamas dizaino pagaminamumas, didėja produkto apdorojimo darbo intensyvumas, mažėja darbo našumas, dėl ko išauga gaminio perdirbimo sąnaudos.

Drabužių kūrimo procesas yra žavus, ir kiekvienas galime jame rasti daug sau įdomių dalykų. Spintos elementams gaminti naudojamas drabužių dizainas ir modeliavimas.

Drabužių kūrimo procesas

Pirma, drabužiai yra modeliuojami, o drabužių dizainas yra antrasis jo kūrimo etapas. Šis procesas leidžia sudaryti būsimo gaminio brėžinį ir sudaryti modelius, pagal kuriuos bus pjaustoma. Raštai – tai drabužių dalių, pagamintų iš kartono, popieriaus, plėvelės, tapetų ir kitų medžiagų, šablonai.

Skiriasi masinio ir individualaus siuvimo drabužių dizainas. Masinės siuvimo metu keliami tokie reikalavimai: drabužiai turi būti pagaminti pagal tikslius skaičiavimus, raštai turi būti teisingi. Kuriant vyriškus drabužius daroma prielaida, kad gaminami gaminiai gerai priglus prie kūno, bus patogūs nešioti ir bus lengvai prižiūrimi, puikiai derės prie žmogaus figūros.

Modeliavimas

Kokybiškų drabužių gamybos pagrindas – modeliavimas. Tai specialių žinių reikalaujantis menas, kurį daugelis stengiasi įvaldyti.

Drabužių dizainas ir modeliavimas dirba tiesiogiai su žmogumi. Ne paslaptis, kad tinkamai parinkto kostiumo pagalba galite gerokai pakeisti žmogaus suvokimą.

Modeliavimas prasideda nuo pasiruošimo. Šiame etape mados kūrėja nusprendžia, kas vilkės šio modelio drabužius, kam jis skirtas ir iš kokių medžiagų bus gaminamas. Apsisprendęs atsakyti į šiuos klausimus, menininkas kuria eskizą.

Visiems eskizams keliami tam tikri reikalavimai. Tai aiškumas ir išsamumas, visiškas meninės koncepcijos įkūnijimas. Be to, jei modelis bus gaminamas tokiomis sąlygomis, prasminga pasidomėti, kiek ekonomiškai efektyvu jį pagaminti. O po to prasideda drabužių kūrimas. Tai yra kūrybinio proceso seka.

Drabužių konstravimo būdai

Kūrybinis drabužių kūrimo procesas turi gilias šaknis. Yra žinoma, kad drabužių dizainas turi ilgą istoriją, o per šimtmečius buvo sukurti įvairūs metodai. Yra dvi didelės drabužių projektavimo metodų grupės: apytikslis ir inžinerinis.

Apytiksliai metodai taip pat gali būti skirtingi. Seniausi iš jų laikomi manekenais, kai matavimai atliekami ant žmogaus figūros arba naudojant manekeną.

Reikia pasakyti, kad drabužių dizainas įprasta prasme pradėjo formuotis tik XX amžiuje, prieš tai tikslių figūros išmatavimų tiesiog nebuvo. Drabužiai buvo sukurti naudojant klostes ir klostes.

Drabužių projektavimo metodai pradėjo vystytis XIX amžiaus pradžioje, kai Londono kirpėjas Michelis sugalvojo pirmąjį drabužių brėžinių „tinklelį“. Jis taikė mastelio principą: originalus brėžinys buvo padalintas į langelius su ta pačia puse, ir ją buvo galima padidinti arba sumažinti pagal valią. 1840 m. atsirado garsioji G. A. Mullerio pjovimo sistema, kuri naudojo sferinės trigonometrijos principą brėžiniui sukonstruoti.

1959 metais aprangos dizainą ir modeliavimą nagrinėjo centrinėje eksperimentinėje-techninėje siuvimo laboratorijoje, kuri taikė, jos trūkumas yra tai, kad grafinės konstrukcijos jame yra griozdiškos, pagrindo konstravimo tikslumas santykinis, sunku pasirinkti priedus už laisvą prigludimą.

Šiuolaikiniai projektavimo metodai

Pastaraisiais metais inžineriniai metodai vis labiau plinta. Daugelis mano, kad ateityje visi matavimai bus atliekami naudojant 3D manekeną. Šis metodas apims išryškinamų paviršių metodą, sekantinių paviršių metodą ir trianguliacijos metodą.

Kompiuterinė gamyba (CAD) dabar plačiai naudojama kuriant drabužius. Jis pagrįstas technikomis, kurias kadaise sukūrė garsus vokiečių siuvėjas Michaelas Mülleris. Šiais laikais taip pat naudojama Lyubax pjovimo sistema, kuri apima vizualinį figūros matavimą prieš sukuriant raštą.

Vaikiškų drabužių kūrimas

Vaikiški drabužiai kuriami tuo pačiu principu kaip ir suaugusiems skirti drabužiai, tačiau tam reikia išmanyti fizinę ir psichologinę vaiko raidą. Kuriant vaikiškų drabužių koncepciją dalyvauja ne tik menininkai, mados dizaineriai, bet ir pediatrai, auklėtojai, mokytojai.

Modeliuojant ir kuriant vaikiškus drabužius, didelę reikšmę turi skirtingų vaikų santykis. Todėl visi vaikai, kuriems kuriami drabužiai, skirstomi į penkias grupes.

Tai lopšelio grupė (iki 3 metų), priešmokyklinė grupė (iki šešerių metų), jaunesniųjų klasių grupė, kurioje mokosi vaikai nuo septynerių iki vienuolikos metų, paauglių grupė, kurią sudaro vaikai nuo dvylikos iki penkiolikos metų. metų. Taip pat yra jaunimo grupė, kurioje dalyvauja vaikai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų.

Vaikų drabužiams keliama nemažai reikalavimų. Jis turėtų šildyti šaltyje ir vėsinti karštyje ir apsaugoti nuo blogo oro. Kadangi vaikai greitai susidėvi drabužius, rekomenduojama juos siūti iš nebrangių medžiagų. Liaudies menas dažnai naudojamas kūrybai, meistrams mados kūrėjams jis neišsenkantis.

Šablonai kaip matavimo vienetas

Pagrindinis matavimo vienetas modeliuojant ir projektuojant yra modelis. Jie būna šių tipų: originalūs raštai, valdymo ir darbo modeliai.

Bet kokio kostiumo kūrimo pagrindas yra pagrindinis modelis. Patyręs specialistas iš pirmo žvilgsnio gali nustatyti drabužių gamintoją, atsižvelgdamas į pagrindinio modelio kokybę. Raštai kuriami atsižvelgiant į visas žmogaus figūros ypatybes.

Šiais laikais kurdami raštus specialistai atsigręžia į šiuolaikines technologijas, ypač kompiuterius. Kompiuterių naudojimas modelių kūrime turi savo privalumų. Taigi, tai yra galimybė tiksliai pritaikyti šablonus konkrečios galimybės ypatumams parodyti darbo rezultatą klientui bet kuriame etape. Šio tipo raštus galima naudoti daug ilgiau nei popierinius, jie nesusidėvi ir negali būti pakeisti.

Elektroniniu būdu pagamintas raštas leidžia praktiškai išdėstyti medžiagą ant audinio, o tai gali supaprastinti pjovimo procesą.

Modeliavo Burda Moden

Įvairios drabužių modeliavimo ir dizaino sistemos nepadėjo sukurti daugumai gyventojų patogių drabužių. Ir tada į pagalbą atėjo žurnalas „Burda Moden“.

Žurnalas išgarsėjo moteriškų drabužių dizaino srityje. Į mados areną jis įžengė po Antrojo pasaulinio karo. Šiuo metu ne visos moterys turėjo pinigų nusipirkti naujų gražių drabužių, tačiau visos norėjo atrodyti stilingai.

1950 m. buvo išleistas žurnalas „Burda Moden“, kuris iškart patraukė dėmesį. Dabar jis išlieka populiarus, taip yra dėl to, kad žurnalas atspindi dabartines mados pasaulio tendencijas. Be to, visi modeliai yra pritaikyti realiame gyvenime, o jūs galite iš karto pasiūti modelį ir jį naudoti.