Rochii naționale Tuvan. Seminar de formare „Îmbrăcămintea tradițională a tuvanilor: istorie și modernitate. Îmbrăcăminte din piele demi-sezon

Adnotare.

Pentru a studia această problemă, m-am familiarizat cu materialele oamenilor de știință și ale călătorilor care au explorat Tuva în diferiți ani începând cu secolul al XIX-lea, au luat informații de la informatori, au folosit internetul și au folosit exponate de la Muzeul Național al Republicii Tyva.

Abstract.

Pentru a investiga această întrebare, am trecut în revistă materialele oamenilor de știință călători, care au studiat Tuva în diferite perioade, începând cu secolul al XIX-lea, au luat informații de la informatorii care au folosit internetul și s-au familiarizat cu exponatele Muzeului Național al Republicii Tyva.

Cuvinte cheie)

Haina tuvan, ton, kandaazyn, curmal, shegedek, ton kyshky.

Îmbrăcăminte Tuvan, ton, candidoză, curmal, segedek, ton Kushka.

Epigraf

Tuvanii se nasc în șa. Întreaga lor viață este adaptată unei vieți nomade, subordonată oportunității, înscrisă în natură - munți, stepe, taiga, frigul iernii și căldura verii. Calul este asistentul principal, prietene. Acest lucru explică caracteristicile costumului - convenabil pentru călărie. (http://luiza-m.narod.ru/smi/ethnic/tuva.htm

Ţintă: Dezvăluie semnificația îmbrăcămintei exterioare Tuvan ca protecție împotriva efectelor negative ale mediului, ca apartenență a proprietarului acesteia la o anumită clasă, ca atitudine față de simbolurile cărora le aparține acest tip de îmbrăcăminte.

Sarcini: Studiați literatura care conține informații despre această problemă, comunicați cu informatorii care pot ajuta în munca mea de cercetare, familiarizați-vă cu exponatele Muzeului Național al Republicii Tyva, căutați materiale pe Internet.

Relevanţă.

În lumea modernă, din cauza globalizării, națiunile mici își uită tradițiile și obiceiurile, se asimilează cu alte națiuni, își pierd cultura, încetează să mai poarte hainele naționale și, ca urmare, pot dispărea ca națiune. Acest lucru amenință și poporul Tuvan. Această lucrare, sper, va contribui la conștientizarea necesității de a reînvia îmbrăcămintea tradițională Tuvan, în special, tonul Tuva. Mai mult, îmbrăcămintea exterioară Tuvan este destul de practică; iarna salvează oamenii de înghețurile extreme, care sunt naturale în condițiile din Tuva, iar vara de căldură. De asemenea, îmbrăcămintea exterioară Tuvan este confortabilă de purtat. Îmbrăcămintea Tuvan modernă stilizată arată foarte elegantă, poate fi purtată atât în ​​viața de zi cu zi, cât și în vacanțe.

Planul de raportare:

1. Istoria creării îmbrăcămintei exterioare Tuvan.

3. Tehnologia de fabricație.

4. Accesorii.

5. Semnificația sacră a hainelor naționale Tuvan.

Poveste.

Costumul tradițional tuvan s-a schimbat și a fost creat de-a lungul mai multor secole. Tuvanii sunt un popor turcesc și purtau haine caracteristice popoarelor turcești cu clapă stângă îngustă, fără guler în picioare, fără curea și decolteu în formă de V între clapele stânga și dreapta.

Hainele de iarnă turkmene. iarna din Kârgâz. Vara din Kârgâz. Iarna Karakalpak.

A suferit modificări vizibile în anii jugului dinastiei Manchu și sub această formă, de la mijlocul secolului al XVIII-lea, și-a păstrat aspectul de bază până în zilele noastre. La mijlocul secolului al XVIII-lea, manciușii au ocupat nordul Chinei, Mongolia și Tuva și au forțat popoarele suprimate să-și schimbe costumul național în stilul Manciu.

Schimbările din Manciu trebuiau să indice că locuitorii acestor țări erau supuși ai Manciuriei. Din dorința de a asigura sprijinul clerului, Manchus au făcut o excepție pentru lama, permițându-le să poarte „tonul” croiului precedent.

(M.O. Siyanbil, A.A. Siyanbil. Costum național tuvan. Istorie și simbolism)

„Tonul” îmbrăcămintei exterioare este omniprezent printre tuvani. „Tonul” poate fi masculin, feminin, pentru copii, iarnă, semi-sezon, vară, nuntă, șaman, lupte. Îmbrăcămintea tuvană nu era foarte diversă; era uniformă în croială, dar variată ca material și decor. Îmbrăcămintea de iarnă este realizată din piei de animale cu blana pe interior. Demi-sezon realizat din piei fără păr sau țesătură cu căptușeală din bumbac. În sezonul cald, purtau „ton” din material textil.

Tipuri de tonuri Tuva:

1) Ton algic. (ton din piele tăbăcită).

a)askir ton non-gay. (tonul din pielea unui berbec de 3-4 ani)

b) ton non-gay. (tonul din pielea unui berbec de 2 ani).

c) ton dodarlyg (palton de blană acoperit)

Askir ton non-gay. Ton negativ. Tonul Dodarlyg.

Expoziții ale Muzeului Național al Republicii Tuva.

c) îmbrăcăminte specială de sezon purtată peste „ton” - „chagy”, „khevenek”, „hurme”, „kandaazin”

Chagas Desenul lui Chagas. Din manuscris Vesta bărbătească Todzhinsky noyon T=mut

V.Darzha Prokofieva E.D. kandaazin" cu soția sa. Ambele în „x\rm” de la

și o vestă de blană fără mâneci pentru femei.

"shegedek"

c) oshku kezhi khorekteesh. (îmbrăcăminte lejeră scurtă din piele de capră).

d) oh ton. (ton făcut din piele cu lână recreștetă după tunderea unei oi.).

d).tonul el. (nu este acoperit cu nuanță de țesătură).

f) Khuragan Kezhi Ton. (ton elegant de piele de miel).

X=rekteesh Oh-ton. Manuscris Kara-ool Sh.V. +yo-ton. Khuragan Kezhi Ton

Prokofieva E.D. Revista „În jurul lumii” a fost preluată de pe Internet. Preluat de pe Internet

e) ton copilăresc, „chuchak” - tonul unui copil de până la un an

2).Ton Hovenning - ton pe bază de bumbac.

3) Shekpen ton - tonă, cusut din pânză.

4).Shyva tone - ton din material (mătase, dalemba etc. cu căptușeală).

Tonul Hoveyonig. Tonul Shekpen. Tonul Shyva.

Fotografii din manuscrisul lui Prokofieva E.D. Preluat de pe Internet. Expoziţia Naţională

RAShttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator. Muzeul Republicii Tuva.

6). Tonul Khamnaar - îmbrăcămintea șamanului.

7). Ton de nuntă.

Edektig tone îmbrăcăminte șamanică pentru vârstnici.

Expoziţia Naţională

Muzeul RT.

Realizarea de algy ton (blani din piele)

După ce pielea este îndepărtată din carcasă, este uscată și, după un timp, încep să o prelucreze. Grăsimea este îndepărtată de pe piele folosind un instrument numit „hyyyrak” sau un cuțit „kestik”. Apoi ung pielea din partea cărnii cu produsul din lapte „bozha” sau aarzhy. Aarzhy este un produs obținut ca urmare a distilării acidului lactic Fotografie de V.P. Dyakonova. produs - hoytpak, din care se obține băutura alcoolică Tuvan - araga. Tăbăcirea pielii are loc sub influența aarzha. Așa Tuvans încă bronzează pielea.

Pielea este unsă cu „aarzhy” și uscată de mai multe ori, apoi spălată bine în

apa râului și începeți să o procesați. Dacă pielea este piele de miel sau ied, atunci o frământă doar cu mâinile; dacă pielea este mare, atunci folosesc o râșniță de piele, care se numește „ediree”. „Ediree” poate fi mâini și picioare.

Manual ediree Foot ediree. Bronzarea pielii folosind

„Materiale de pe îmbrăcămintea Tuvan”

Cusut.

Tonul pielii a fost cusut din fire făcute din tendon de vite. De obicei, astfel de tendoane la bovine sunt situate pe spate, lângă coloana vertebrală. Tendoanele se usucă, se înmoaie, se împart în multe fire mici și subțiri și apoi kadyp aar.(înmânat)

Pielea oilor a fost tăiată în așa fel încât să fie luată o piele pe partea superioară și aruncată de la spate la piept, astfel încât nu se făcea nicio cusătură pe umeri. În el s-a făcut și un decupaj pentru guler. Pentru decolteu, pe semifabricatul aproape finisat s-a așezat o ceașcă cu bol, s-a desenat cărbune în jurul cupei, iar decolteul a fost tăiat conform designului. La spate, pielea a fost ajustată la lungimea potrivită.

Desen de V. Darzha. Ton tuva tăiat. Tonuri tăiate pentru lame.

Dyakonova V.P. „Materiale de pe îmbrăcămintea Tuvan”

Podelele (khoina) au fost cusute în moduri diferite, podeaua din stânga a fost făcută din piele întreagă, partea de jos (dreapta) a fost asamblată din bucăți, deoarece podelele au fost înfășurate de la stânga la dreapta, iar cea din dreapta nu este de obicei vizibilă. Podeaua stângă era prinsă pe umărul drept și pe lateral sub axilă cu nasturi metalici rotunzi (=k). Mânecile (brânză) au fost tăiate lat în partea de sus, îngustându-se spre încheietura mâinii.

Pentru o haină de blană - „tonă”, sunt necesare 7 piei de berbeci adulți și aproximativ douăzeci de piei de miel. În primul rând, simțind și examinând cu atenție blana, ei le selectează din 7 piei pe cele care vor fi folosite pentru a face podeaua, mânecile și alte părți ale hainei de blană. Pieile cu blana cea mai groasă și mai caldă merg la piept și la spate. Mânecile și clapele din față sunt realizate din piele relativ subțire și deschisă la culoare, cu o grămadă ușor scurtată.

Etajul stâng lat și dreapta îngust. "De ce?". Acest lucru se datorează faptului că tuvanii erau nomazi și călătoreau cel mai adesea pe cai. S-au așezat pe cal pe partea stângă și și-au aruncat piciorul drept peste șa. Dacă podeaua dreaptă este lată, va fi dificil să o aruncați peste șa. Un alt avantaj al podelei late din stânga se datorează faptului că a protejat o persoană de vântul rece, deoarece viteza de călărie a calului ajungea până la 40 km/h. La temperaturi scăzute (-30,-40) etajul stâng,

Desen de E. D. Prokofieva

mai ales dacă călărețul stă cu partea stângă întoarsă înainte, protejează de aerul rece. Prezenta unui tiv lat din stanga din haina nationala Tuvan prezinta un avantaj si pentru calaretul in razboi, intrucat pe partea stanga a imbracamintei nu exista obiecte de care sa se prinda coarda arcului la tragerea unui foc.Tivul stang, cand o persoană se încinge, formează un buzunar (sân), în care depozitează (dacă este necesar) lucruri mici sau încălzi mâna dreaptă.

O cerință obligatorie în îmbrăcămintea exterioară tradițională a fost ca acestea să fie libere și să nu împiedice în niciun fel mișcarea unei persoane.

Tonul de tragere.

Până în toamnă, animalele obțin rezerve de grăsime și cresc lână groasă; din pielea animalelor sacrificate la sfârșitul toamnei sau iarna, au cusut „kyshky ton” - haine de iarnă. Kyshky ton - hainele de iarnă ar trebui să fie foarte calde, deoarece iernile în Tuva sunt foarte reci, mai ales că tuvanii călăreau cai. Ton non-gay Askyr erau cusute din pielea oilor de 3-4 ani, sacrificate iarna, erau destul de grele, se purtau cel mai des la pascutul animalelor, la drum lung etc. . Ton negativ cusut din pielea berbecilor de 2 ani, era puțin mai ușor și era îmbrăcăminte de zi cu zi iarna ( V K Darzha). Kishki-tonul era fie acoperit cu pânză (bogații cu țesătură de mătase scumpă, iar săracii cu bumbac simplu), fie lăsați neacoperiți (= ё ton). Gulerul a fost neapărat tuns cu țesătură de mătase sau dalemba cu un model. Marginile superioare ale tivului stâng au fost decorate cu o margine îngustă realizată din materialul din care era confecţionat gulerul. „Cu cât tivita este mai subțire, cu atât meșteșugarul este mai priceput” E.M. Namzal. Revista „Kadyn” nr. 1 1996

Chagi- îmbrăcăminte de călătorie de iarnă, cu blană la exterior, din piele de capră de munte, căprioară, iac. Era o haină largă, legănată, cu o fantă în mijloc, cu tiv de aceeași lățime, cu mâneci largi și un guler larg „șal”. În același timp, tivul stâng era încă oarecum pliat peste dreapta și legat cu legături. Era o fantă în spate. Lungimea îmbrăcămintei este puțin sub genunchi (în timp ce „tonurile” descrise mai sus au fost făcute foarte lungi - până la gleznă). Această haină de blană era foarte confortabilă pentru plimbări lungi călare, clapele acopereau picioarele, iar gulerul înălțat proteja fața și gâtul de vânt și frig. Pe vreme ploioasă de toamnă, peste hainele de toamnă „ton”, arății purtau o jachetă scurtă de pâslă sau de pânză - „khevenek”, tăiată ca haina de blană „chagy”, doar mult mai scurtă. În folclor, „hevenek” este întotdeauna menționat ca îmbrăcămintea unui păstor sărac. (Prokofieva E.D. Procesul de consolidare națională a tuvanilor. Biblioteca electronică a Muzeului de Antropologie și Etnografie numită după Petru cel Mare (Kunstkamera) RAShttp://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/978-5- 02-038280- 0/© MAE RAS)

Mulți tuvani bogați purtau jachete scurte, deschise, cu mâneci largi peste ton

„x\rme”. Erau cusute din rovduga de căprior, țesătură de bumbac, mătase, piei (cel mai adesea din piele de lup) cu blana spre exterior. Masculul „kh\rme” din material se numește „kandaazyn”, cel feminin este „shegedek”. (Weinstein S.I.)

Desen de V. Darzha.

Khuragan Kezhi Ton

Tonul de la piele de miel, era de obicei acoperită cu țesătură de mătase strălucitoare și era ușoară. De obicei, o fată care se căsătorește era cusută așa „tonul huragan kezhi”.

Ton copilăresc.

Tonul unui copil nu era diferit de îmbrăcămintea unui adult. Era cusut din piele, cel mai adesea din piele de miel, din stofa, din material cu baza de bumbac etc.

Tonul copiilor este chuchak.

A fost tăiat în același mod ca tonul unui adult, dar putea fi făcut fără guler sau cu împachetări la îmbinare, marginile împachetărilor și zona gulerului au fost tăiate cu merlushka, nu s-a făcut conducta. În primăvară și toamnă, a fost posibil să coase o culoare de vată pentru copil. Aceste haine erau foarte confortabile.

Îmbrăcăminte demi-sezon din piele.

Toamna și iarna, tuvans purtau o ton. Oh tone - îmbrăcăminte demi-sezon. Primavara se tundea oile, apoi cand lana crestea putin, se sacrificau oile iar pielea se prelucra si se coasea „oh tone”. Pieile aveau lana de diferite lungimi in functie de momentul sacrificarii si erau. purtate în diferite perioade ale anului, în funcție de vremea rece care se apropie. Aceasta înseamnă că aveau proprietăți de izolare termică diferite. Blanurile din piele de oaie cu lână foarte scurtă, obținute în lunile iulie-iunie, imediat după tuns, erau numite „tas oy tone” - din tas - „chelie”.Blănurile neacoperite cu țesătură se numeau „algy tone”; acoperit cu materie - ton dodarlyg. Săracii puteau purta tonă făcută din piei fără lână (paltoane, de obicei din piele de capră) chiar și vara. De obicei erau ușoare și confortabile.

Dacă tonul era acoperit cu țesătură sau tonul era doar din țesătură, cusăturile erau călcate din interior spre exterior. Nu era fier de călcat, era un dispozitiv special - haaryil.

Haaryyl. Desen de Salchak A. Ch. Profesor de artă la Școala Gimnazială Nr. 2 MBOU. Kyzyl.

A fost încălzit în cărbunii din vatră, iar cusătura, lubrifiată anterior cu splină brută, a fost călcată cu un „fier de călcat” atât de fierbinte. S-a călcat perfect. Gulerul și marginile „tonului” până la talie au fost tivite cu bandă de păr, din mătase sau țesătură mai simplă, astfel de margini au fost tratate și cu splină înainte de călcare.

Informații conexe.

Clasă de master pe tema: „Tehnologie pentru tăierea tonului național Tuvan” .

Epigraf:„Îmbrăcămintea Tuvan este mândria poporului Tuvan.” Ţintă: Familiarizarea cu tăierea tradițională a tonului național pentru utilizare ulterioară în viața practică. Sarcină: Aflați cum să tăiați un ton național conform regulilor tăieturii tradiționale a tuvanilor. Echipament: Haine naționale, veste fără mâneci, pălării, hartă tehnologică, computer, ecran, mătase națională, creioane colorate, bandă de măsurat, rigle, modele, foarfece. Dicţionar: Uzun-soom (distanța dintre degetele întinse ale degetului mare și arătătorului = 18 cm); mugur-soom (distanța dintre degetul arătător îndoit și degetul mare = 9-14 cm); karish (distanta intre degetul mare si degetul mijlociu = 20 cm); ilig (lățimea unui deget = 1,5 cm); ton (robă); pui (curea); manchyyzy (linia superioară a parfumului); shiva-ton (îmbrăcăminte de vară din material cu căptușeală); khorekteesh (vestă fără mâneci); oolet (decupaj închis al raftului din stânga)

Progresul lecției:

1. Organizarea timpului. Slide 1 Bună ziua, dragi profesori! 2. Enunțarea temei și a scopului lecției. Slide 2 Subiect: Tehnologia de tăiere a tonului național Tuvan. Scop: Familiarizarea cu tăierea tradițională a tonului național pentru utilizare ulterioară în viața practică. La început, vă voi povesti despre costumul Tuvan, care înainte de expansiunea Manchu arăta diferit față de acum. Halatul nu avea guler ridicat în jurul gâtului, iar învelișul adânc din partea stângă a halatului spre partea dreaptă forma un unghi ușor în formă de V. Strămoșii noștri au purtat haine similare destul de mult timp. Slide 3 Dar la mijlocul secolului al XIII-lea, când lacomii Manchus chinezi au ocupat China de Nord, Mongolia și Tuva. Invadatorii au forțat popoarele suprimate să-și schimbe costumul național în stilul Manciu. Slide 4 Atunci au apărut gulerele în picioare, un decupaj mai figurat și mai închis din partea din față stângă, păstrat cu numele "oolet" iar printre poporul rus se numește kosovorotka. Slide 5.6 Un set complet de îmbrăcăminte exterioară Tuvan include: un halat (tonă), o curea (kur), o coafură (un tip de coafură este dovurzak), o vestă fără mâneci (khorekteesh). Slide 7,8,9,10Îmbrăcămintea Tuvans era sezonieră - indica cele patru anotimpuri. De exemplu: iarna, tuvanii purtau haine făcute din piei de berbeci și capre de un an, cu o grămadă de 4-5 cm, și se numea „negei-ton”. În primăvară, au trecut la haine mai ușoare, „hovenning-ton” - aceasta este îmbrăcăminte matlasată. „Shyva-ton” - purtat vara, din material căptușit. Slide 11,12,13 Acum vă voi prezenta măsurătorile Tuvan. Anterior, când femeile tuvane nu știau o bandă de măsurat, tăiau cu degetele și cu ochiul. Măsurători populare: distanța dintre degete întinse: degetul mare și arătător - uzun-soom (18-20cm); distanța dintre degetul arătător îndoit și degetul mare mugur-soom (9-14 cm); distanța dintre degetul mare și degetul mijlociu este karish (20cm); lățimea unui deget este ilig (1,5 cm). Slide 14 Poporul rus are, de asemenea, propriile măsuri de măsurare. De exemplu: span - o măsură rusă antică a lungimii; deschidere mică - distanța dintre capetele degetului mare distanțat și arătător (sau mijlociu) (17,78 cm); span mare - distanța dintre capetele degetului mare și mic (22-23 cm); o deschidere cu o capotă - o deschidere cu o creștere a două articulații ale degetului arătător, vezi). Tuvanii aveau o tradiție de a-și transmite tonul național de la mamă la fiică, de la tată la fiu, așa cum poporul rus transmite o cămașă pentru bărbați și o rochie pentru femei. Calculul consumului de țesături pentru coaserea unui ton național: înmulțiți lungimea produsului cu trei (Di x 3). 3. Lucrări practice. Acum începem partea practică a lecției noastre. Să vedem de ce măsurători avem nevoie pentru tăiere. Slide 15(Arăt măsurătorile pe manechin și le numesc) Sh – circumferința gâtului; Сг – jumătate din circumferința pieptului; Vg – înălțimea pieptului; Шп – lățimea umerilor; Op – circumferința umărului; Oz – circumferința încheieturii mâinii; Dr – lungimea brațului; Di este lungimea produsului. În mod tradițional, tonul Tuvan este făcut din mătase și brocart. Calculul consumului de țesături pentru coaserea culorilor naționale: luați lungimea produsului și înmulțiți-o cu 3 (Di x 3)

Pe mese aveți hărți tehnologice ale secvenței de tăiere, rigle, creioane și foi de hârtie pentru lucru. Mă vei urmări simultan și vei lucra în consecință pe hartă (lucrez cu ecranul)

Secvența tehnologică de tăiere a tonului național.

Măsurători: Sh=15; Сr=31; Br=18; Шп=8; Op=20; Oz=16; Dr=43; Di=80.

Secvența construcției desenului și calculului.

Imagine grafică

Slide 16. Tăierea țesăturii principale. 1. Luați materialul și îndoiți-l în jumătate în mijloc, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Desenați o linie de jos și marcați-o cu un punct H 2. Puneți deoparte Di, ținând cont de alocația de tiv pentru fundul produsului de 3-4 cm (lun). Luând în considerare modelul țesăturii, adică locația ornamentului. Di + Mon = 80 + 3 = 83 cm. Marcați-l ca punct B și trageți o linie de umăr. 3. Plasați lățimea decolteului BB2 la dreapta punctului B de-a lungul liniei umerilor, calculată prin formula: BB2 = (L: 3) + 1 = (153)+1 = 6 cm. 4.Desenați o rază cu lungimea egală cu formula: BB2 = BB4 – adâncimea gâtului din față. 5. Puneți de la punct până la adâncimea gâtului din spate: BB3 = BB2: 3 = 6: 3 = 2 cm. Conectați punctele B4B2B3 cu o curbă netedă. 6. Din punctul B spre dreapta de-a lungul liniei umerilor, lăsați deoparte lățimea produsului BB1, calculată prin formula: BB1 = (Cr:2) + PG = (31:2) + 4 = 19,5 cm. Pg = 4cm - indemnizație pentru piept. Desenați o linie verticală în jos din punctul B1. Punctul rezultat va fi desemnat H1 Slide 17. Dezvăluie mirosul superior. 7. Din punctul B4, măsurați 1 cm în jos. Punctul rezultat este desemnat de punctul M. 8. Din punctul M, se măsoară un segment egal cu 10 cm la dreapta. Să-l notăm ca punct M1: Copii: 8-10 cm. Femei: 10-12 cm. Barbati: 15-16 cm. 9. Pune Bg jos de la linia umerilor și trage o linie orizontală prin acest punct. Aceasta va fi linia pieptului. Marcați-l ca punct M2. Așezați 5 cm mai jos de linia pieptului.Marcați punctul rezultat cu punctul M3. Din punctul M2, trageți o bisectoare în sus egală cu 1,5 cm. Desemnați-o ca punct M4. Conectați punctele M1M4M3 cu o curbă netedă. Slide 18. Deschideți mânecile. 10. Din punctul B2 spre dreapta, lăsați deoparte lungimea mânecii plus lățimea umărului: Dr + Shp = 43 + 8 = 51 cm. Lăsați deoparte atât cât lățimea țesăturii este suficientă și tăiați partea rămasă din Dr ca o parte separată a mânecii. 11. Lăsați deoparte lățimea de jos a mânecii în jos de la punctul B5, calculată prin formula: B5P = (Oz: 2) + 2 = (16: 2) + 2 = 10 cm. Să o notăm cu punctul R. 12. Lăsați deoparte adâncimea armholei B1G în jos de la punctul B1, calculată prin formula: V1G = (Op: 2) + Pop = 20: 2 + 7 = 17 cm. 13. Din punctul G în jos, așezați un segment egal cu GG2 = GG1, adică 5 cm. Conectați punctele G1 și G2 cu o linie dreaptă. Pentru a construi o secțiune curbă a liniei de tăiere laterală, este necesar să se efectueze construcții suplimentare. În mijlocul segmentului G1G2, plasați punctul G3. Din acest punct, trageți o perpendiculară și puneți pe ea o valoare de deviere egală cu 1 cm (punctul D4) Desenați o linie de tăiere pentru armhole Conectați punctele G1G4G2 și P cu o linie netedă. Slad 19. Extensie tiv. 14. Pentru a extinde partea de jos a produsului, extindeți linia de jos spre dreapta și puneți pe ea un segment H1H2, care este de 8-12 cm. 15. De la punctul H2 în sus de-a lungul liniei H2G2, lăsați deoparte 1,5 cm și plasați punctul H3, iar în mijlocul segmentului H1H - punctul H4. Conectați punctele H4 și H3 cu o curbă netedă. Am desenat un desen al bazei. Slide 20. Dezvăluie mirosul intern. 16.Puneți țesătura partea dreaptă deasupra, astfel încât marginea să coincidă cu linia centrală a tonului. Linia de tăiere a mirosului superior a coincis cu linia de tăiere a mirosului superior al tonului. Și gulerul este decupat ca un guler stand-up obișnuit.

Trec la decuparea tonului național de pe țesătură.

Diapozitivele se repetă de la 16 la 20.

Rezumând.

La final, vreau să vă arăt o comparație a tăierii tonului Tuvan cu cel mongol. Meșterii noștri croiesc tonul Tuvan cu un parfum interior secret. Mirosul interior este decupat separat, iar pentru tonul mongol, mirosul interior este decupat împreună cu cel principal, iar cel exterior este decupat cu cusătura din mijloc în față. Tonul național arată mai bine și mai frumos atunci când capacul interior are o cusătură ascunsă; în opinia mea, cusătura din mijloc nu arată foarte plăcută sau frumoasă din punct de vedere estetic. Pentru fiecare dintre voi, am pregătit elementele de bază ale tăierii unui ton național pe o scară.

Slide 21.

Vă mulțumim pentru atenție!

Relevanța studierii acestui subiect constă nu numai în lipsa sa de cercetare, ci și în faptul că, odată cu renașterea conștientizării de sine naționale, interesul pentru istoria îmbrăcămintei naționale, inclusiv simbolismul acesteia, a crescut. În acest articol, pentru prima dată, se încearcă evidențierea simbolismului, în principal a pălăriilor, curelelor și pantofilor tuvanilor, întrucât aceste atribute de îmbrăcăminte erau înzestrate cu o semnificație sacră deosebită și care nu fuseseră anterior subiect de studiu de către cercetători.

În ceea ce privește istoria și aspectele sacre ale îmbrăcămintei naționale în general, inclusiv popoarele din Asia Centrală, de exemplu, turcii și chinezii (deoarece aveau diverse relații, inclusiv în ceea ce privește îmbrăcămintea), trebuie spus că aceasta a fost încă o luptă: „... formele originale chinezești cu forme de îmbrăcăminte... printre popoarele nomade din țările vecine din nord și vest.” Printre turci, de exemplu: „...purtarea hainelor unui popor ostil era privită... ca subordonare față de ei”. Și Manchus, după ce au cucerit China, credeau că își vor păstra puterea în această țară dacă își păstrează hainele naționale. Astfel, împăratul Qian Long în 1759 a subliniat: „... [în legătură cu îmbrăcămintea]... Ne bazăm pe vechile [asezământuri] dinastiei Noastre (adică Manchu - D.S.) [și nu îndrăznim să schimbăm nimic.. .”. Mai mult decât atât, împăratul credea că motivele căderii dinastiilor străine în China erau purtarea costumului chinezesc. Prin urmare, după ce au cucerit China în secolul al XVII-lea, manciușii au dorit nu numai să-și păstreze hainele, ci și să-i oblige pe chinezi să le poarte: „În diferite etape ale istoriei, costumul chinezesc a fost influențat de costumul nomazilor, dar nu a fost niciodată la fel de puternic și profund ca în perioada stăpânirii Manciu”. Totuși: „... înainte ca Manchus să cucerească China în 1644, ornamentația costumului chinezesc a pătruns în pământul Manciuriei - cu haine și țesături care au fost prezentate curții chineze de către liderii tribali din țările vecine. Astfel, cuceritorii au venit în China purtând haine deja decorate în mod chinezesc. După căderea dinastiei Ming, influența reciprocă a formelor manciu și chinezești în îmbrăcăminte a continuat într-un ritm și mai rapid.”

Astfel, îmbrăcămintea popoarelor din Asia Centrală a fost îmbrăcată nu numai cu conținut etnic, ci și profund simbolic, care, conform viziunii lor asupra lumii, a contribuit nu numai la păstrarea etnicității, ci și a statului. Tocmai din acest motiv, cuceritorii au încercat să forțeze popoarele cucerite să-și poarte hainele. Pe de altă parte, din cauza unui sentiment de aroganță față de învinși, și a unei reticențe de a se amesteca cu ei, în unele cazuri, învingătorii, dimpotrivă, au interzis să-și poarte hainele.

În ceea ce privește istoria îmbrăcămintei în rândul strămoșilor tuvanilor, aceasta poate fi urmărită, în special, din timpurile sciților (secolele VIII-VII î.Hr.) și turcești antice (secolele VI-VIII). La sfârșitul secolelor XIX-XX. Îmbrăcămintea tuvanilor era practic un costum manciu-chinez, deoarece în 1757 Tuva a fost inclusă în Imperiul Qing, iar purtarea acesteia era prescrisă în „Codul Camerei Chinei de Relații Externe”, care va fi discutat mai jos.

Simbolurile vestimentare ale tuvanilor au fost, de asemenea, asociate cu ideile popoarelor din Asia Centrală, în primul rând ale turcilor, și, ulterior, cu tradițiile mongolelor și chineze, ceea ce este de înțeles, deoarece Tuva făcea parte din diferite formațiuni statale nu numai ale turci, dar si mongoli, si ulterior manchus.sistemul chinezesc. Tibetanii au avut și ei o anumită influență asupra simbolismului îmbrăcămintei prin budism.

Îmbrăcămintea tuvanilor, precum și a altor popoare ale lumii, a fost împărțită în cea de zi cu zi și festivă, precum și ținuta oamenilor de rând și a persoanelor de rang înalt. Aici începe de fapt sensul sacru al îmbrăcămintei. În această privință, tuvanii, ca și tibetanii, de exemplu, au atribuit o semnificație deosebit de secretă pălăriei, curelei (șarvei) și pantofilor. Este interesant în acest sens de remarcat legenda asociată cu regele tibetan Trisondetsen, care, pentru a eficientiza budismul în Tibet, l-a invitat în țara sa pe Învățătorul indian Padmasambhava. La prima întâlnire cu regele, Padmasabhava a spus că o pălărie bună și pantofi pe el înseamnă întărirea puterii fiilor săi în nordul și sudul țării, iar absența unei centuri a însemnat slăbirea puterii regelui însuși. în centrul Tibetului. Această poveste mărturisește sensul sacru pe care tibetanii l-au atașat acestor atribute de îmbrăcăminte.

Revenind la istoria îmbrăcămintei Tuvan, în primul rând, pălăria (ca cel mai înalt atribut al îmbrăcămintei), în principal pentru bărbați, apoi, după cum am menționat mai sus, aceasta poate fi urmărită, de exemplu, din timpurile turcești antice. Pe monumentele turcești sunt descrise în relief mai multe tipuri de coafuri. Unul dintre ei, numit Tuvans placa kalbak, purtat până la mijlocul secolului al XX-lea. (Foto.1).

Foto 1. Placă Kalbak.

Trebuie remarcat faptul că dintre toate tipurile de pălării pe care le purtau tuvanii, această formă specială a fost păstrată în memoria istorică a oamenilor sub numele de „pălăria tuvană”. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece a fost imprimat pe monumentele antice turcești, pe care tuvanii le-au văzut cu proprii lor ochi, a fost îmbinat cu viața lor - a fost purtat timp de multe secole, se poate spune că a intrat în carne și sânge, în memoria lor la nivelul genetic... Este greu de vorbit despre simbolismul ei, dar este clar că acest tip de coafură era un atribut al oamenilor de rang înalt, întrucât monumentele erau ridicate în cinstea unor oameni celebri. Cu toate acestea, la începutul secolelor XIX-XX. a devenit practic capacul plebeilor. Reprezentanții clasei superioare, conform „Codul Camerei de Relații Externe”, trebuiau să poarte haine manciu-chineze și o pălărie, care era rezultatul unui amestec de multe stiluri, dar în principal manciu-chineze, deși chiar și la începutul secolului al XX-lea. pe îmbrăcămintea exterioară pentru femei, de exemplu, s-ar putea urmări elemente turcești, care vor fi discutate mai jos.

Un alt tip de coafură, înregistrată și din timpurile turcești antice, este așa-numita Tuvan dovurzak bort –"pălărie rotunjită" . La începutul secolelor XIX-XX. reprezentanții clasei superioare l-au purtat ca o casă de cap zilnică „acasă”. (Foto 2).

Foto 2.D placa ovurzak

În ceea ce privește purtarea pălăriilor conform „Codul Camerei Chineze de Relații Externe”, acesta a prescris regulile de purtare a pălăriilor bărbătești, deoarece acestea reflectau statutul proprietarului, în principal rangul princiar sau statutul de funcționar. Aspectul general al pălăriei pe care tuvanii (ca toți supușii Imperiului Qing) trebuiau să o poarte era în formă de con. (Foto 3).

Foto 3. Pălărie Noyon.

În opinia noastră, acesta este un simbol al muntelui sacru pentru budiști - Sumeru (Tuv. - Sumber-Uula) - regele munților. În viziunea budistă, a constat din diverse bijuterii, inclusiv rubin, perle, aur etc. Pe partea de sus a acestei calote au fost așezate și diverse pietre prețioase sau semiprețioase, reflectând unul sau altul rang princiar sau oficial. Manchus înșiși au plasat o imagine de aur a lui Buddha pe vârful capacelor prinților de cele mai înalte ranguri. Borul din jurul șapei simbolizează poate gardul negru de fier din jurul muntelui, iar cele două panglici roșii de pe spate reprezintă bannere de victorie. Penele de păun pentru budiști au și simboluri de protecție. Pe partea interioară a șapcii menționate există și simboluri budiste, adică simboluri ale fericirii - Alchey udazyny. Faptul că această coafură este simbolică este indicat nu numai prin forma ei, ci și prin modul de a o așeza doar pe vârful capului, fără a o trage, de exemplu, până la urechi, ca și alte pălării.

Astfel, conform „Codul Camerei Chinei de Relații Externe”, prinților care erau în primele șase grade li s-a acordat „... dreptul de a purta o minge (jingse) pe pălării (în Tuvan sună - chinze– S.D.) rubin...” Aici trebuie spus că rangurile noyonilor tuvani erau mai mici decât, de exemplu, ale celor mongoli, întrucât titlurile princiare și gradele oficiale erau acordate de manchu nu numai deținătorilor ereditari ai uneia sau aceleia puteri, ci și pentru servicii pentru ei și datorită faptului că tuvanii nu au participat direct la aceasta, atunci titlurile lor au fost mai mici și, în consecință, decorațiunile de pe pălării lor au fost, de asemenea, mai mici ca importanță. Și totuși, Ambyn-noyon, care avea gradul al cincilea în ierarhia princiară, a sunat gong(Tuvians pronunțat hun, De exemplu hun-noyan). Deoarece rangul unei persoane era determinat de o minge dintr-o piatră prețioasă, cei care nu erau lipsiți de ambiție au căutat să obțină una sau alta piatră prețioasă pe pălărie. Ulterior, noyon Khaidyp Uger-daa a obținut și dreptul de a purta o pălărie cu o minge de rubin, plătind pentru acest „... până la 60.000 de lan de argint (aproximativ 90.000 de ruble) pentru cadouri în Ulyasutai.

Trebuie remarcat aici că în literatura tuvană, vorbind despre pietrele prețioase de pe capacele lui Ambyn-noyon sau Khaidyp Uger-daa, se indică faptul că acestea erau corali. Cu toate acestea, după cum am menționat mai sus, conform „Codul Camerei Chinei de Relații Externe”, prinții din primele șase grade trebuiau să aibă o minge de rubin. Ambyn-noyon din Tuva avea al cincilea nivel în această ierarhie. Acest lucru este confirmat de M.B. Kenin-Lopsan, care spune că prințul, cu titlul gong, purta o pălărie cu o minge roșie strălucitoare. Din moment ce vorbim despre o piatră radiantă, este clar că este un rubin și nu un coral. Aceeași informație că Ambyn-noyon Olzei-Ochur avea pe șapcă o piatră roșie strălucitoare este disponibilă și în materialele de arhivă ale Muzeului Național Tuvan. 60 de eroi. Astfel, bilele de pe pălăriile lui Ambyn-noyon și, ulterior, ale lui Khaidyp Uger-daa, precum și fiul său Buyan-Badyrgy, ca având un titlu princiar gong erau rubin. Rubinul a fost numit „piatră roșie strălucitoare” deoarece nu a fost folosit pe scară largă în rândul tuvanilor și era practic necunoscut în rândul oamenilor de rând. Totuși, într-un mediu bogat, conform informatorului B.B.Mongush, avea numele matpaargy, adoptat din limba sanscrită - padma raga.

Mai departe de-a lungul liniei de coborâre era o minge de coral. În materialele de arhivă ale Muzeului. 60 de eroi au informații că asistentul lui Ambyn-noyon - Chagyrykchy avea „doar roșu”, adică nu o minge radiantă. Prin urmare – coral. Acest lucru a fost în conformitate cu regulile Manchu, conform cărora oficialii de la nivelul descendent trebuiau să aibă pe căciulă următoarele pietre prețioase și semiprețioase: rubin, coral, yakhont albastru (safir), lapis lazuli (beril), stâncă. cristal, piatra alba opaca, bila de aur, bila de argint.

Aici trebuie spus că nu oficialii manciu, precum prinții (deși au ocupat principalele funcții oficiale): „... trebuie să poarte haine și să aibă semne. cu un grad mai jos(sublinierea mea – S.D.) Oficiali militari manciu de același grad”. Din acest motiv, un oficial local de cel mai de jos nivel avea, de exemplu, nu o minge de argint, ci o minge de aramă pe pălărie. Deși chinezii înșiși, oficialii de gradul șapte, opt și noua aveau și bile de cupru pe șapcă.

A fost astfel introdus în societatea tuvană tipul manciu-chinez de copac. În limbajul obișnuit era numit noyan borg- „Pălărie Noyon”. În funcție de rangul proprietarului, pălăria diferă nu numai, de exemplu, în semnele de mai sus, ci și în aspectul său general. Veșmintele prinților și oficialităților se distingeau prin liniile lor stricte și calitatea croitoriei; în plus, erau importate din China. Acest tip de pălărie a fost purtat și de oamenii obișnuiți într-o versiune simplificată. Spre deosebire de oamenii bogați, în special de prinți și funcționari, care purtau pălării de import, ei își făceau ei înșiși căptușeli, ceea ce explică de fapt simplitatea croirii lor. În loc de pietre prețioase, pe vârful șapei era cusut ceea ce se numește colocvial Alchey udazyny- „nodul fericirii” sau „nodul infinitului”, unul dintre semnele sacre ale budismului.

Tuvanii, din păcate, nu au o memorie istorică a modului în care pălăria Manchu a fost introdusă în societatea tuvană și a modului în care a fost interpretată. În ceea ce privește tuvanii din Mongolia (precum și mongolii), purtarea căptușelii altcuiva a fost acceptată cu rezistență internă. Deci, conform cercetătorului TIGPI, originar din Tsengel somon B. Bayarsaikhan, cele șase pene ale sale ar fi reflectat cei șase khoshuns ai tuvanilor, iar arcul din această pălărie a însemnat supunerea tuvanilor în fața invadatorilor.

Această pălărie în rândul manciușilor era considerată o coafură de iarnă (pălăriile de vară erau pălării), dar printre tuvani, datorită condițiilor naturale și climatice, era purtată în principal în sezonul cald, deși „Codul Camerei Chinei de Relații Externe” chiar a prescris zilele în care era necesar să se schimbe, de exemplu, pălăriile de iarnă cu cele de vară.

Aceste tipuri de pălării includ cele care sunt înregistrate, de exemplu, în fotografii vechi și care au fost purtate de reprezentanții elitei societății. De exemplu, unul dintre noyonii reprezentativi din Tuva, Buyan-Badyrgy, este cunoscut că poartă o astfel de rochie. Acestea sunt pălării tibetane, care la începutul secolelor XIX-XX. a început să fie purtat de reprezentanții nobilimii feudale mongole și tuvane. Totuși, după evenimentele revoluționare, când legătura spirituală cu Tibetul a fost practic întreruptă, tuvenii și mongolii au încetat să mai poarte această pălărie, în ciuda acelorași păreri religioase.

Pălăria de iarnă era o tradiție placa kalbak, care era cusut din piele de oaie, acoperindu-i partea superioara cu calico sau dalemba. Trebuie spus că tuvanii ar putea modifica o astfel de pălărie - coase un „nod de fericire” pe partea superioară, precum și două panglici roșii maak.„Nodul fericirii” și panglicile trebuiau să fie din material roșu. Dacă în cultura chineză culoarea roșie însemna bunăstare și prosperitate, atunci printre tuvani avea un caracter stins, secret, deoarece era asociată cu culoarea sângelui, în special cu - Kijinin Kyzyl Tyny– „cu suflarea roșie a unei persoane”, i.e. viaţă. Din cauza caracterului său sacral asociat cu culoarea sângelui, printre tuvani avea un caracter mai intim, așa că nu ar fi trebuit să „vorbească tare despre sine”. Din acest motiv, firele roșii nu puteau fi agățate în locurile sacre unde tuvanii legau de obicei panglici rituale de diferite culori. Totuși, în detaliile îmbrăcămintei, ca semn de protecție, avea o semnificație primară. Combinată cu semnele budiste sacre, precum și cu ideile chinezești, culoarea roșie pentru purtătorul pălăriei a căpătat astfel un sens foarte profund.

Bărbați adulți Placă Kalbak Se purtau și din piele de râs sau de vulpe. Copiilor le era interzis să poarte pălării din piele de prădători; acestea erau de obicei făcute din piei de miel sau de iepure. Vulpea, de exemplu, a fost luată în considerare izig cache- „piele fierbinte”, care ar putea afecta vederea copilului. Desigur, s-a ținut cont și de faptul că vulpea este un animal prădător și viclean. Astfel, nu numai semnele individuale, ci și materialul din care a fost pregătită pălăria aveau o semnificație secretă.

În ceea ce privește simbolismul pălăriii în viziunea tradițională, semnificația ei a început cu faptul că a fost purtată în cel mai înalt punct al corpului uman - capul. Era receptacul principalului factor al existenței umane - mintea, deci - rațiunea. Din acest motiv, capul, mai ales la copii și la bărbați, era un fel de obiect tabu pentru tuvani - copiilor nu li se puteau da nici măcar palme pe ceafă, ca să nu mai vorbim de lovituri mai puternice. Un străin nici măcar nu putea atinge capul bărbatului. Astfel, capul, precum și pălăria asociată acestuia, sunt obiecte speciale care necesită o anumită atitudine față de ele.

Un alt factor în tratamentul special al pălăriei a fost că aceasta, la fel ca centura (asta va fi discutată mai jos), a fost asociată cu un alt element, nu mai puțin important, al existenței prospere a unei persoane, cum ar fi sulde sau hei la(elemente eterice prezente în corpul uman) . S-a presupus că dacă, de exemplu, o persoană sulde sau hei la s-au găsit în poziția inferioară a corpului uman sau l-au părăsit (corpul poate lăsa un alt element eteric - Sunesin,în acest caz, persoana se confruntă cu moartea), acestea trebuie returnate în cele mai înalte puncte ale corpului. Ritualul revenirii elementelor eterice a fost realizat atât de șamani, cât și de clerul budist. Aceștia din urmă, în principal reprezentanți ai școlii Nyingma, folosesc adesea o pălărie și o curea umană atunci când îndeplinesc acest ritual.

Astfel, pălăria, ca un fel de gardian sau obiect asociat cu mintea și gândurile unei persoane, mai mult, cu bunăstarea și viața sa, trebuia manipulată cu grijă. Astfel, cofa nu a putut fi amplasată într-un loc jos. Manevrarea neatentă a lui, potrivit tuvanilor, ar putea avea un efect negativ asupra proprietarului său. De spus că tuvenii, nu doar în cazul pălăriei, ci și în alte situații de viață, au încercat să nu spună lucruri rele cu voce tare, crezând că ceea ce s-a spus se poate întâmpla. În acest caz, ce s-ar putea întâmpla dacă, de exemplu, pălăria unui bărbat a fost manipulată neglijent, nu a fost spus cu voce tare. Încă din copilărie, băieții au fost învățați să-și mânuiască pălăriile cu grijă și să trateze cu un respect deosebit pălăriile tatălui lor sau ale bărbaților mai în vârstă din familie. În iurta proprietarului, de exemplu, pălăria a fost întotdeauna în partea onorabilă, numită uşă. În alte locuri, înainte de a-și scoate coșca, bărbatul tuvan a căutat un loc suficient de înalt și curat pentru aceasta, sau, în cazuri extreme, un loc sigur. Dacă, după părerea lui, nu existau astfel de oameni, iar pălăria cu siguranță trebuia scoasă (era scoasă la ocazii de zi cu zi, la ocazii de ceremonie, dimpotrivă, omul trebuia să poarte pălărie), atunci punea e pe poala lui.

În acest sens, este de remarcat incidentul care a avut loc cu Ambyn-noyon din Tuva Agbaan-Demchi, care a fost împușcat într-o ambuscadă. Când înainte de aceasta stătea călare pe cal, pălăria Noyon, înzestrată, firesc, cu multe semne sacre, i-a căzut din cap. Acest lucru i-a speriat alaiul, iar cei apropiați au încercat să-l descurajeze de la călătorie, dar nu i-a făcut decât să-i facă semn ca răspuns. Totuși, el, deja călare, l-a ridicat cu biciul și i-a pus-o pe cap. Informatorii noștri au pus un accent deosebit pe faptul că acesta era un semn care prefigura răul, deoarece i-a căzut din cap o șapcă Noyon, și nu un om de rând. Conform convingerii lor, dacă Ambyn-noyon și-ar fi ascultat anturajul atunci, acea moarte ar fi putut fi evitată. Pe de altă parte, unii dintre informatorii noștri au spus că, din moment ce Agbaan-Demchi nu era conducătorul ereditar al Tuvei, dar care a devenit unul, contrar tradiției, a preluat puterea, profitând de absența temporară a unui sigiliu de la conducătorul legitim din Tuva. , Kombu-Dorzhu (a fost smuls din mâinile lui de Gărzile Albe), atunci acesta a fost rezultatul firesc al unui astfel de act - borttu ugbain bargan- „Nu a putut suporta greutatea pălăriei”, care corespunde proverbului rus: „Nu este pălăria lui Senka”. De menționat că nu fiecare picătură de pălărie însemna ceva rău, cu atât mai puțin moartea, dar, în orice caz, bărbații s-au descurcat cu grijă.

Au existat și alte idei asociate cu pălărie. Așadar, cu o mare respect pentru propria persoană, era imposibil nu numai să porți pălăria altcuiva, ci chiar să o încerci. S-a luat în considerare străinul unde să mergem- „un lucru care are gât (partea deschisă, la propriu: gură) este îndreptată în jos. Ei credeau că, punând pălăria altcuiva, poți „apuca” negativitatea proprietarului. Furtul pălăriei altcuiva nu era doar exclus, ci și din gânduri. Atingând acest subiect, putem remarca o altă idee a tuvanilor asociate cu coafa. Tuvanii credeau că, cu ajutorul unei pălării, pot înțărca o persoană de cleptomanie. Așa că, potrivit informatorilor noștri, în mod neașteptat, hoțul a trebuit să-și rupă pălăria de pe cap și să o arunce în adâncul caraganei înalte și groase, și cu siguranță roșii, cu tepii ascuțiți. Hoțul își pierdea liniștea și somnul și se urca mereu în tufișuri pentru a-și lua pălăria, în timp ce nici spinii ascuțiți ai plantei, nici timpul întunecat al zilei nu l-au putut opri (a făcut asta, se presupune, fiindu-i stânjenit de oameni, noaptea) . După aceea, ar fi încetat să mai fure. Aici trebuie spus că tuvanii atribuiau proprietăți magice, inclusiv proprietăți de protecție, caraganei cu trunchi roșu; de exemplu, chiar și spiritele rele se temeau de un bici făcut din ea. În acest caz, el a ajutat o persoană să scape de cleptomanie.

În ceea ce privește pălăriile pentru femei, acestea diferă și ca aspect la începutul secolelor XIX-XX. reprezentau și pălării manciu-chineze, a căror formă generală era asemănătoare cu cea a bărbaților. (Foto 5.). Aceste tipuri de pălării erau purtate și de femeile din clasa superioară. Elementele cofrajelor au fost strict specificate, deci nu au fost permise atingeri suplimentare. Acest lucru este indicat de materialul stocat în Arhiva de Stat a Republicii Tatarstan, care afirmă că femeilor le este interzis să decoreze pălării. Cu toate acestea, coafurile tradiționale pentru femei, în special pelerine de nuntă, dumaalaiȘi bashtangi, bogat decorat cu turcoaz, coral, margele si argint. F.Kon a scris în jurnalul său despre bogăția decorațiunilor rochiei de mireasă pentru femei: „...Gazda și-a arătat „bashtanga” și „tumalai”. Ambele aceste coafuri sunt decorate cu corali atât de mari încât costă sute de ruble. Apoi mi-au arătat o pereche de cercei de argint cu corali atât de mari pe care nu i-am văzut niciodată.” Decorarea hainelor tradiționale nu era interzisă, așa că proprietarii au căutat toate mijloacele pentru a obține pietre valoroase. Trebuie spus că coralul și turcoazul erau foarte apreciate. Potrivit informatorilor noștri, o piatră de mărimea degetului mare al unui adult valorează un bou sau un cal tânăr la vârsta de 3-4 ani - roan ortectig- „animal tânăr” O nămol." O tradiție interesantă legată de atitudinea față de pălăria unei femei ne-a fost raportată de informatorul B.K-Kh. soia. După nuntă, tânăra noră a trebuit să-și dea jos cofa și să o pună astfel încât partea frontală să fie îndreptată spre interiorul iurtei. Potrivit informatorului nostru, aceasta însemna că soția, de exemplu, în cazul unei certuri cu soțul ei, nu va fugi de acasă înapoi la părinții ei. În viața de zi cu zi, tuvanii purtau în mare parte eșarfe, legându-le într-un nod la ceafă.

Astfel, principalele tipuri de coafuri în rândul tuvenilor până la începutul secolului al XX-lea. au fost: 1) pălărie manciu - noyan borgși diferitele sale variații; 2) tradițional placa kalbakși diferitele sale variante; 3) dovurzak bort, avea și forme diferite.

În ceea ce privește îmbrăcămintea umărului superior a tuvanilor, aceasta a suferit și schimbări radicale. O trăsătură distinctivă a îmbrăcămintei nomazilor turci era că se potrivea destul de bine pe corp, avea mâneci înguste, fără a restricționa mișcarea, ceea ce era deosebit de important pentru călăreț. Caracterul mobil al hainelor nomazilor turci este evidențiat și de modul de a le fixa cu nasturi, spre deosebire de chinezii, care le legau. Cu toate acestea, îmbrăcămintea femeilor era mai largă, iar pliurile erau și ele caracteristice, așa cum o demonstrează costumele femeilor turcești - kazahi, kakassi, iakuti etc. Printre femeile tuvane, aceste pliuri pot fi văzute și în fotografiile de la începutul secolelor XIX-XX. F. Kohn a mai subliniat acest lucru: „Tăiala hainei de blană a unei femei a fost până de curând identică cu croiala unei haine de blană Kachinka, tivul hainei de blană din interior era strâns împreună în strâns cu vene întinse; acum numai bătrâne decrepite știau despre asta.”

În istoria „luptei” dintre îmbrăcămintea turcească și cea chineză, cea mai controversată problemă a fost modul de înfășurare a îmbrăcămintei superioare a umărului: pe partea stângă (turcă) sau dreaptă (chineză). Cei care îi forțau pe străini să lupte în felul lor erau considerați învingători, iar această întrebare aparent pur „tehnică” a fost A x haine, au dobândit nuanțe etnice și politice. Respingerea străinilor a fost atât de acută, încât chinezii au considerat că împachetarea îmbrăcămintei exterioare pe partea stângă era „barbară”. S-a întâmplat că în 494, împăratul Xianbei al dinastiei Wei de Nord, Toba Hong, a introdus legal purtarea îmbrăcămintei exterioare în stil chinezesc. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că și tradiția chineză a fost supusă în mod repetat stilului nomad de arat. Trebuie remarcat aici că relativ A ha de îmbrăcăminte turcească antică, părerile cercetătorilor care au studiat costumul turcilor erau împărțite: unii credeau că sunt înfășurați pe partea dreaptă, alții pe cea pe partea stângă. Pe douăzeci și patru de sculpturi turcești antice studiate în ultimii ani, nouăsprezece au arătat un miros de îmbrăcăminte pe partea stângă, iar cinci au găsit un miros pe partea dreaptă. Astfel, putem concluziona că îmbrăcămintea turcească avea încă o parte stângă. A X.

Imbracamintea Tuvan, numita ton, care, în cele din urmă, a început să se înfășoare pe partea dreaptă, a fost astfel rezultatul multor vicisitudini istorice, și la cumpăna dintre secolele XIX-XX. era, ca și coafa, un costum manciu-chinez. O caracteristică a tipului de îmbrăcăminte chinez-manciu a fost caracterul său social pronunțat, adică. prin aspectul său se putea determina statutul unei persoane. Potrivit „Codul Camerei Chineze de Relații Externe”, îmbrăcămintea tuvanilor, în funcție de rangul social al unei persoane, era, de asemenea, strict reglementată. Astfel, Ambyn-noyon din Tuva, în calitate de prinț ereditar și funcționar, trebuia să aibă un petic pe haine sub forma unui dragon. Îmbrăcămintea exterioară a umărului cu un dragon nu numai la exterior, ci și la interior, păstrată în colecțiile Muzeului Național din Tuva, a aparținut fără îndoială unuia dintre Ambyn-noyons ereditari din Tuva (cel mai probabil Kombu-Dorzhu), întrucât nimeni în afară de el nu avea dreptul să poarte astfel de halat. (Foto 4)

Foto 4. Ton tuva.

Prinții și oficialii purtau și veste fără mâneci peste îmbrăcămintea exterioară, numit Cheney chock sau kandaazin. Oamenii de rând nu aveau dreptul să poarte veste fără mâneci. O altă caracteristică a îmbrăcămintei oamenilor de rang înalt a fost că era cusuta dintr-un material simplu de mătase, cu un anumit ornament. Ornamentul cel mai comun a fost așa-numitul tuvinian ayak hee– literal: „model de cupă”. A fost numit astfel pentru că semăna cu un castron inversat, în ciuda faptului că în interiorul „castronului” era o hieroglifă. În chineză, acest semn însemna Yuanshou, acestea. "longevitate". Un alt model din „cupă” a fost o rețea oblică formată din „nod norocos” sau „nod infinit” menționat mai sus. Culoarea mătăsii poate varia de la albastru, albastru deschis, gri, roșu, verde până la negru. Îmbrăcămintea bogată pentru femei a fost, de asemenea, făcută din mătase, dar ar putea fi cu un model floral multicolor sau alt model. Blana de iarnă, care a fost făcută din piele de oaie, a fost, de asemenea, acoperită cu aceste tipuri de mătase. De menționat că fiicele părinților bogați „... aveau zece tonuri, săraci doar doi, și uneori unul. Dacă o fată săracă nu putea dobândi o culoare de nuntă de mătase, ei încercau să-i coasă măcar o centură de mătase ( găini)". Oamenii obișnuiți purtau simplu ton din dalemba. Paltoanele lor de iarnă nu erau adesea acoperite cu niciun material. Astfel, în perioada în care Tuva făcea parte din Imperiul Qing, îmbrăcămintea exterioară nu numai că a căpătat o croială Manchu, ci și un caracter social pronunțat.

Îmbrăcămintea pentru femei și pentru bărbați nu diferă prin croială, dar îmbrăcămintea pentru femei a fost decorată cu aplicații de catifea, mătase și dungi de pluș pe guler și tiv stâng. Gulerul, mânecile și tivul stâng al îmbrăcămintei Tuvan au fost împodobite cu paste - hash. Îmbrăcămintea bărbătească avea o margine întunecată, cea pentru femei - roșie. După cum a aflat V.P Dyakonova: „...roșu hash pe haine aduce fericire unei femei, copiii unei astfel de femei cresc sănătoși și puternici.” Pe hainele de damă, pe marginea stângă au făcut o aplicație sub formă de croială în trepte. Trebuie spus că tăierea a avut interpretări diferite în rândul tuvenilor. Pentru unii, de exemplu, o aplicație sub formă de tăietură este un semn al unei fete care părăsește casa părintească, deoarece o astfel de decorare era pe hainele unei femei căsătorite (piesa tăiată a podelei ar fi fost lăsată în casa părintească. ). Pentru alții, potrivit informatorului nostru A.M.Ochur-ool, o asemenea aplicație nu putea fi realizată sub nicio formă, întrucât era un semn care prefigura că în viitor (în societate) nu va exista niciun om demn capabil să conducă statul (în cazul acesta, Tuvan).

În ceea ce privește conținutul sacru al centurii, acesta este atestat, de exemplu, pe vechile stele turcești. Ele, după cum se știe, au fost puse în scenă în numele defunctului, în care acesta și-a raportat moartea în limbaj simbolic, în special, spunând că s-a încins cu o centură de aur. Așadar, pe monumentul de la Uyuk-Turan scrie: „... concubinele, rudele și prietenii mei, sunt încins cu o centură aurita”. În acest context, aceasta este cea mai puternică linie a monumentului, deoarece, în primul rând, moartea este enunțată în stil înalt, iar în al doilea rând, se reflectă prin simbolismul îmbrăcămintei, în acest caz, o centură. Trebuie remarcat faptul că centura bărbaților turci reflecta nu numai etnia, ci și rangul social al proprietarului. Pentru turcii eminenti sau conducătorii militari care aveau merit militar, cureaua bărbătească era din piele și decorată cu diverse plăcuțe, inclusiv din aur. Într-o anumită combinație, aveau una sau alta semnificație, despre al cărui conținut este greu de vorbit astăzi, dar este incontestabil că unul dintre aceste sensuri a fost încurajarea militară. Rândurile de mai sus din monumentul Uyuk-Turan indică faptul că proprietarul acestei centuri a aparținut cu siguranță elitei militare a societății.

Pe lângă semnificația etnică, socială și militară, centura avea și un scop pur utilitar. Așadar, de el au fost atârnate un silex, un cuțit, genți de piele și săgeți. De exemplu, pe monumentul de la Elegest, eroul decedat numește ceea ce s-a despărțit, inclusiv: „...sogunnarlyg kalbak kurum...siler buguden charyldym”- „... cu o centură largă cu săgeți...”. De exemplu, nu și-a pierdut scopul utilitar în Tuva până în secolul al XX-lea. Astfel, bărbații atașau un silex, un cuțit etc. de o canapea de țesătură, iar femeile atașau mici cuțite pentru îmbrăcat pielea, chei, cutii de ace etc.

Îmbrăcămintea turcilor, inclusiv centura, a suferit modificări în diferite perioade istorice. Astfel, curelele de piele pentru bărbați printre popoarele vorbitoare de turcă occidentală, de exemplu, au căzut din uz în perioada cuceririlor mongole. Cel puțin în rândul turcilor occidentali, după cum notează M.G. Kramarovsky: „... deja în secolul al XII-lea. Polovtsienii nu au o centură tradițională turcească”. La începutul secolelor XIX-XX. Tuvanii s-au încins, de asemenea, nu cu o centură, ci cu o eșarfă, care, desigur, avea și o semnificație simbolică. Unul dintre semnificațiile sale sacre a fost că, așa cum a aflat V.P. Dyakonova, unul dintre cele trei suflete pe care o persoană le-a trăit în el. De remarcat că Tuvans o purta strict în talie. Acest lucru a fost cauzat de idei de următoarea ordine: zeitățile care trăiesc în rai poartă o centură deasupra taliei, oamenii de pe Pământ o poartă în talie, iar cei care merg în iad o poartă sub talie. Tocmai din acest motiv, canelul trebuia să fie în talie. În costumul chinez-manciu, eșarfă și „... trasă strâns pao(curea - S.D.) in talie, dar nu era aproape niciodata vizibila...de vreme ce era ascunsa guazza, (vestă fără mâneci – S.D.) care nu a fost niciodată cu centură.” După ce Tuva a intrat în Imperiul Qing, tuvanilor li s-a impus și tipul de îmbrăcăminte chinez-manciu, inclusiv stilul de purtare, așa că evantaiul, atât în ​​mod tradițional, cât și conform noilor reglementări, era purtat strict la centură.

Vorbind despre simbolismul centurii în rândul tuvenilor, trebuie spus despre regulile de manipulare a acesteia, care avea și conținut secret. Așadar, au început să înfășoare centura în jurul taliei în direcția soarelui - hun aayi-bile, acestea. în sensul acelor de ceasornic, din zona cordonului ombilical. Vârful cercevei nu trebuie să atârne, în primul rând, pentru a nu elibera unul dintre cele trei suflete care au avut o legătură cu centura și, în al doilea rând, „pentru a nu pierde fericirea” - kezhiin oskunmas deesh. Din acest motiv cerceveaua a fost înfășurată destul de strâns în jurul taliei, iar când a fost îndepărtată a fost imediat înfășurată. Cercevea nu putea fi pusă nicăieri. De obicei o scoteau înainte de a merge la culcare, așa că o puneau înfășurată sub cap sau sub pălărie. Acest lucru a fost valabil mai ales într-un loc străin. Trebuie adăugat că în practica budistă, zona cordonului ombilical este, de asemenea, unul dintre centrii energetici asupra cărora se concentrează meditatorul. În unele cazuri, clerul budist folosește și ea în situații nefavorabile pentru o persoană, iar culoarea canapei joacă un rol important.

În contextul monumentului Uyuk-Turan, semnificația secretă a cercevei este dezvăluită de culoarea sa, în acest caz, galbenă. Dacă printre vechii turci o astfel de centură simboliza plecarea unei persoane din această lume, atunci printre descendenții lor, care locuiau pe teritoriul Tuva la începutul secolelor XIX-XX, culoarea galbenă a căpătat un alt sens. Aici trebuie spus că în cultura tradițională a tuvanilor, culoarea galbenă (aurie) avea și un sens nu numai sacru, ci și utilitar, deoarece era asociată cu culoarea soarelui, precum și cu conceptul. chirgilchinnig saryg khovu- „stepa galbenă”, care includea idei precum „stepa fără margini, bogată în iarbă”. Pentru nomazi, aceasta însemna pășuni bogate și, prin urmare, o viață bine hrănită pentru persoana însuși. Odată cu adoptarea budismului și mai ales odată cu răspândirea școlii din Tuva gelukpa, culoarea galbenă capătă un sens şi mai venerat. Acum aceasta este culoarea lui Buddha, culoarea Învățăturii, culoarea clerului budist. Aici trebuie spus că, spre deosebire, de exemplu, de chinezi, pentru care culoarea galbenă era apanajul doar împăratului (purtarea hainelor de această culoare era interzisă simplilor muritori), tuvanii nu aveau interdicții directe, așadar, în Pe lângă cler, le purtau și o eșarfă de această culoare Oamenii bogați. Și, deși oamenilor obișnuiți nu le era interzis oficial să poarte cevă galbenă, bărbații purtau de obicei curele de culoare închisă, de exemplu, maro sau roșu închis. În primul rând, aceasta s-a bazat pe considerente practice, iar în al doilea rând, în rândul tuvenilor, culoarea îmbrăcămintei la nivelul memoriei istorice era de natură socială, astfel încât oamenii obișnuiți au evitat intuitiv orice ar putea irita reprezentanții straturilor superioare ale societății. Femeile trebuiau să poarte doar o centură roșie, deoarece printre tuvani era asociată cu culoarea sângelui și, de asemenea, - kizhinin kyzyl tyny– cu „respirație roșie umană”, i.e. viaţă. Spre deosebire de culoarea galbenă, semnificația ei sacră pentru tuvani era de natură mut, intimă, prin urmare, de exemplu, ritualurile de vindecare erau efectuate folosind fire sau panglici roșii.

Dintre simbolurile sacre, lungimea centurii a contat și pentru tuvani. În acest caz, simbolizează nu numai bogăția, ci și rangul social al proprietarului. În mod tradițional, lungimea cercevei ar trebui să fie de preferință ush kulash, adică trei metri. Cu cât era mai lungă, cu atât persoana era considerată mai bogată. În acest caz, lungimea centurii trebuia să fie impară - trei sau cinci metri. Oamenii bogați își puteau permite această lungime. Oamenii săraci nu puteau avea o cearcee lungă, nu numai din cauza costului ridicat al materialului importat, ci și în secret - nu aveau dreptul la ea. Astfel, centura reflecta și simbolismul numerelor printre tuvani.

Cea mai dramatică schimbare a conținutului intern al centurii în rândul populației care trăiește, cel puțin, pe teritoriul Tuva, a avut loc în legătură cu desemnarea morții, care, de fapt, este locul în care se ia în considerare sensul sacru al turcului. începu sash. Așadar, dacă printre vechii turci, încingerea unei persoane cu o centură galbenă a însemnat moartea sa, atunci printre tuvenii moderni, dimpotrivă, canapea este îndepărtată de la o persoană decedată. Acest lucru este cauzat nu numai de idei locale, chiar șamaniste, conform cărora în spatele oricărui nod din corpul unei persoane decedate poate exista un pericol sub forma faptului că poate trage cu el pe una dintre rude, ci și prin viziunea budistă asupra lumii. Potrivit acestuia din urmă, orice îngrijire pentru cadavrul, sub formă de haine, curele sau bijuterii, nu poate decât să împiedice defunctul să primească renaștere. Aceasta s-a bazat pe conceptul că conștiința persoanei decedate urmărește ce se face cu cadavrul său, iar dacă îl împodobește sau îl îngroapă bogat, acesta va păzi trupul, de aceea va fi dificil să găsești o renaștere mai bună. În conformitate cu această viziune asupra lumii, la începutul secolelor XIX-XX. Tuvanii nu numai că au încetat să încingă o persoană moartă, ci, dimpotrivă, au început să dezlege, să dezbrace și să lase corpul în aer liber pentru a fi devorat de prădători.

Astfel, centura turcească, atributele sale și simbolismul culorii nu erau doar utilitariste, adaptate modului de viață nomad, ci și simbolice prin natură, trasând, de exemplu, granița dintre lumea celor vii și cea a morților. În funcție de situația istorică și de schimbările viziunii asupra lumii, sensul secret al centurii s-a schimbat, ceea ce se poate observa în exemplul vechilor turci care au trăit pe teritoriul Tuva și descendenții lor - tuvani moderni. Cu toate acestea, în ciuda schimbărilor fundamentale în sensul secret al centurii, prin aceasta (împreună cu alte atribute ale îmbrăcămintei), cunoașterea sacră a unui ordin sau altul se transmite modernității istorice. Ea reflecta etnia și rangul social al proprietarului. La vechii turci, cureaua bărbătească era din piele și decorată cu diverse plăcuțe. Într-o anumită combinație, aveau una sau alta semnificație, despre al cărui conținut este greu de vorbit astăzi, dar este de netăgăduit că unul dintre semnificațiile lor era încurajarea militară. Pe lângă semnificația etnică, socială și militară, centura avea și un scop pur utilitar. Așadar, de el au fost atârnate un silex, un cuțit, genți de piele etc. Centura și atributele sale au fost principalele componente ale îmbrăcămintei turcești. Centura exprima, de asemenea, plecarea unei persoane din această lume. Se știe că monumentele antice turcești „vorbesc” în numele decedatului care s-a despărțit de această lume. Astfel, pe un monument găsit din Uyuk-Turan, scrie: „... concubinele, rudele și prietenii mei, sunt încins cu o centură aurita”. În acest caz, încingerea unei persoane cu o centură aurita a însemnat moartea proprietarului acesteia. Cureaua purtată de turci, ca toate îmbrăcămintea, a suferit modificări în diferite perioade istorice. Curelele bărbătești din piele au fost purtate de bărbații tuvani până la sfârșitul secolului al XIX-lea, deși au căzut din uz printre popoarele vorbitoare de turcă occidentală în perioada cuceririlor mongole. Cel puțin în rândul turcilor occidentali, M.G. Kramarovsky notează: „... că deja în secolul al XII-lea. Polovtsienii nu au o centură tradițională turcească”.

La începutul secolelor XIX-XX. Tuvanii s-au încins cu o eșavă, care, desigur, avea și un anumit conținut. Unul dintre semnificațiile sale sacre a fost că în eșarfă, așa cum a aflat V.P. Dyakonova, trăia unul dintre cele trei suflete pe care le avea o persoană. De remarcat că Tuvans o purta strict în talie. Acest lucru a fost cauzat de idei de următoarea ordine: ființele (zeitățile) care trăiesc în rai poartă o eșavă deasupra taliei, oamenii de pe Pământ - pe talie și cei care merg în iad - sub talie. Din acest motiv, evantaiul ar trebui să fie în talie. În costumul manciu impus tuvanilor, canapea și „... trasă strâns pao(curea - D.S.) la talie, dar nu se vedea aproape niciodată... din moment ce era ascuns guazza, (vestă fără mâneci – D.S.) care nu a fost niciodată cu centură.”

S-a menționat deja mai sus că, în cazul bolii cuiva sau al unei alte situații nefavorabile, clerul budist a efectuat un ritual folosind pălăria și centura persoanei. În acest caz, culoarea cercevei a jucat un rol important; de exemplu, era necesar galbenul. În acest caz, au achiziționat material de această culoare. Bărbații purtau centuri de culoare închisă, însă, potrivit unor informatori, puteau purta și galbeni. Femeile, așa cum s-a menționat mai sus în legătură cu culoarea marginilor în îmbrăcăminte, trebuia să poarte o cevă roșie. Este interesant de observat în acest sens că în China, doar împăratul putea purta haine galbene, de culoarea Soarelui și a budismului. În Mongolia, culoarea galbenă era apanajul clerului budist, iar cea mai înaltă ierarhie - călugării reîncarnați. Reprezentanții clasei superioare seculare aveau dreptul să poarte acolo cirele roșii, iar cele albastre pentru plebei.

S-a spus mai sus că printre vechii turci centura avea și un sens utilitar. Nu și-a pierdut scopul în Tuva pre-revoluționară: bărbații i-au atașat un silex, un cuțit etc. Femei - cuțite mici pentru îmbrăcat piele, chei etc.

Lungimea centurii avea și ea propriul ei sens secret. Tuvanii o au în mod tradițional, nu ar putea fi mai scurtă ush kulash, adică trei metri. Cu cât era mai lungă, cu atât persoana era considerată mai bogată. În acest caz, lungimea centurii trebuia să fie impară - trei, cinci sau șapte metri. Oamenii bogați își puteau permite această lungime. Oamenii săraci nu puteau avea o cearcee lungă, nu numai din cauza costului ridicat al materialului importat, ci și în secret - nu aveau dreptul la ea. Cerceveaua a început să fie înfășurată în jurul taliei hun aayi-bile– „în direcția soarelui” adică in sensul acelor de ceasornic, din zona cordonului ombilical si terminand pe spate. Vârful cercevei nu trebuie să atârne „pentru a nu pierde fericirea” - kezhiin oskunmas deesh. Din acest motiv, printre tuvani, canapea era înfășurată destul de strâns în jurul taliei, iar când era scoasă, era imediat înfășurată. Cercevea, ca și pălăria, nu putea fi pusă nicăieri. De obicei o scoteau înainte de a merge la culcare, așa că o puneau înfășurată sub cap sau sub pălărie. Acest lucru a fost valabil mai ales într-un loc străin. Toate acestea au fost prescrise de sensul sacru al cercului, care era situat și pe locul secret al corpului uman - talia. La aceasta trebuie adăugat că în practica budistă, zona cordonului ombilical este, de asemenea, unul dintre centrii energetici asupra cărora meditatorul se concentrează. (Foto 5)

Foto 5. Cercevea.

Pantofii erau, de asemenea, înzestrați cu o anumită sacralitate în rândul popoarelor din Asia Centrală. După cum am menționat mai sus, pantofi Oru aastyg et- „un lucru care are gât, la propriu: gurăîndreptată în sus” a fost considerată „bună”. Dacă nici măcar nu ai putea încerca pălăria altcuiva, atunci poți primi pantofi cadou. Cu toate acestea, potrivit călugărului tibetan Lobsan Tsering, printre tibetani, de exemplu, nu era obișnuit ca tibetanii să dea pantofi unei persoane în vârstă sau bolnave, deoarece aceasta era o dorință ca persoana să meargă și să sufere în samsara - ciclul de suferință – de mult timp. U......

Spre deosebire de pălărie, partea deschisă a, de exemplu, un pantof era îndreptată în sus - Oru aastyg et – „lucru”. Tuvanii aveau în mod tradițional două tipuri de pantofi: Kadyg Idik– „pantofi solidi” și chymchak idik- „pantofi moi”. Diferența a fost că primul tip era cizme din piele de vacă bine îmbrăcată. La cel de-al doilea tip de pantof, vârfurile erau din piele moale de capră, iar talpa din piele de vaca. Pentru producție Kadyg Idik a cerut nu numai priceperea și dexteritatea maestrului, ci și timp. Chymchak idik ar putea fi produsă într-un timp scurt. Aceștia erau în principal pantofii de zi cu zi ai simplilor și pantofii schimbători, de interior, ai bogaților. Primul tip de pantof avea un vârf curbat, precum și o talpă din pâslă și piele multistrat. Pantofii cu vârful curbat erau răspândiți nu numai printre popoarele din Asia Centrală, ci și printre popoarele din Caucaz. Cu toate acestea, diferă prin aspectul lor. Tibetanii, mongolii și tuvanii, ca budiști, au avut propria lor explicație pentru acest ciorap ciudat. Pentru adepții religiei budiste, uciderea oricărei creaturi vii era considerată o acțiune negativă, așa că au încercat să evite uciderea chiar și a insectelor. Degetul pantofului întors în sus a fost una dintre încercările de a evita călcarea accidentală pe insecte și, prin urmare, uciderea acestora, chiar dacă doar cu vârful pantofilor. Trebuie spus că există o mantră specială care atenuează soarta insectelor care au căzut sau vor cădea sub pantofii unui budist. Slujitorii de cult și credincioșii simpli, pentru a evita faptele rele, recită această mantră dimineața pentru ca insectele care le cad accidental sub picioare în timpul zilei și mor să primească o renaștere bună. Pentru budiști, așadar, talpa unui pantof avea un conținut profund. La aceasta trebuie adăugat că grosimea tălpii a fost, de asemenea, una dintre trăsăturile distinctive prin care a fost determinat statutul unei persoane. Pantofii lui Dalai Lama, de exemplu, erau atât de groși încât „tălpile cizmelor sale brodate aveau o grosime de aproape doi centimetri și nu părea să atingă niciodată pământul”. În Tibeto-mongolă, respectiv în societatea tuvană, nimeni nu avea dreptul să poarte cizme a căror talpă era mai groasă decât cea a lui Dalai Lama. Înălțimea tălpii, prin urmare, avea două semnificații principale: în primul rând, sublinia statutul unei persoane și, în al doilea rând, era un simbol al nu dăunează ființelor vii sub picioare.

Pantofii oamenilor bogați se distingeau nu numai prin grosimea tălpii, ci și prin faptul că vampurile și vârfurile lor erau decorate cu aplicații și modele. Pe pantofii bărbaților au fost plasate semne, în principal simboluri budiste, adică putere și putere, de exemplu, zvastică, adică în tradiția indo-iraniană și, ulterior, printre popoarele care propovăduiesc budismul, nu doar un semn solar, ci și putere și putere. Cu toate acestea, un astfel de semn a împodobit încălțămintea doar a celor de la putere, și nu a oamenilor obișnuiți. Celălalt semn cel mai comun a fost ө menționat mai sus lchey udazyny- „nod fericirii” sau „nod infinit”, a cărui utilizare nu a fost limitată. Cu toate acestea, pantofii pentru bărbați, spre deosebire de cei pentru femei, uneori nu aveau deloc aplicații. Modelele au fost aplicate mai bogat pantofilor de damă. Pielea din care au fost confectionate cizmele era de doua culori: negru si maro (sau, ca in fotografie...rosu, in functie de vopsea). Pantofii negri erau purtati de obicei de barbatii bogati. Pantofii din piele neagră erau un simbol nu numai al bogăției, ci și al puterii. În folclorul tuvan, de exemplu, personajul principal, eroul, purta nu numai o pălărie neagră de samur, ci și o mătase neagră. ton, dar și pantofi din piele neagră. Oamenii bogați aveau mai mult de o pereche de pantofi. V.P. Dyakonova notează că, pentru o nuntă, de exemplu, fetele bogate „...au avut 4 cupluri Kadyg Idikși patru perechi chymchak idik. Fiecare pereche avea un scop special (pentru a sta în iurtă, pentru a face treburi în afara iurtei, pentru sărbători etc.”) Sensul pantofilor pentru un tuvan poate fi definit prin următorul proverb tuvan: Idik bakta ezhik yrak– „Când pantofii sunt subțiri, ușa este departe”, adică. cu pantofi uzați (rupti) nici nu poți merge până la uşă (penibil). (Foto 6).

Foto 6. Kadig idik.

Astfel, îmbrăcămintea tuvanilor a suferit schimbări considerabile în istoria sa, atât în ​​ceea ce privește caracterul exterior, cât și în ideile de ordine astrală. Aceasta este o dovadă că îmbrăcămintea națională, saturată cu diverse idei ale ordinii astrale, reflectă nu numai anumite etape istorice din viața unui grup etnic, ci și caracteristicile sale sociale, precum și componenta sa spirituală.

S.Ch.Dongak Ph.D., șef. sector de etnografie TIGPI

Literatură:

1. Vainshtein S.I. Lumea nomazilor din Asia Centrală. – M., 1991.
2. Grumm-Grzhimailo G.E. Mongolia de Vest și regiunea Uriankhai. T.III. - L., 1926.
3. Dyakonova V.P. Materiale despre îmbrăcămintea tuvană //Procedurile expediției arheologice și etnografice ale complexului tuvan. – M.-L., 1960. –
4. Dyakonova V.P. Riturile funerare tuvane ca sursă istorică și etnografică. – L., 1975.
5. Kramarovsky M.G. Centuri Kuman în Desht-i-Kipchak și Balcani în secolele XII-XIV // Colecția turcească 2003-2004. – M., 2005.
6. Kon F. De cincizeci de ani. - M., 1934.
7. Kubarev G.V. Cultura vechilor turci din Altai. Pe baza materialelor din monumentele funerare. – Novosibirsk, 2005.
8. Kul-Tegin. – Novosibirsk, 2003.
9. Potapov. Eseuri despre viața populară a tuvinilor. – M., 1969.
10. Saryg-ool S.A. Agyr-ooldun toozhuzu. – Kyzyl, 1961.
11. Siyanbil M.O., Siyanbil A.A. Costum tradițional tuvan. – Kyzyl, 2000.
12. Sychev L.P., Sychev V.L. Costum chinezesc. Simbolism. Poveste. Interpretarea în literatură și artă. – M., 1975. – P.62.
13. Winnington A. Tibet. Povestea călătoriei. – M., 1958.
14. Regulamentul Camerei Chinei de Relații Externe. – Sankt Petersburg, 1828.
15. Yakovlev E.K. Studiu etnografic al populației străine din valea Yenisei de Sud. - Minusinsk, 1900.

Yakovlev E.K. Trecere în revistă etnografică a populației neindigene din valea Ienisei de Sud. - Minusinsk, 1900.- P.24-28.; Grumm-Grzhimailo G.E. Mongolia de Vest și regiunea Uriankhai. T.III. - L., 1926. - P.31-38; Kon F. De cincizeci de ani. - M., 1934. Kubarev G.V. Cultura vechilor turci din Altai. Pe baza materialelor din monumentele funerare. – Novosibirsk, 2005. – P.26. Kubarev G.V. Cultura vechilor turci din Altai. Pe baza materialelor din monumentele funerare. – Novosibirsk, 2005. – P.43. Kramarovsky M.G. Centuri Kuman în Desht-i-Kipchak și Balcani în secolele XII-XIV // Colecția turcească 2003-2004. – M., 2005 – P. 126.

Dyakonova V.P. Riturile funerare tuvane ca sursă istorică și etnografică. – L., 1975. – P.88.

Dyakonova V.P. Materiale despre îmbrăcămintea tuvană // Actele expediției arheologice și etnografice ale complexului tuvan. – M.-L., 1969. – P.261.

Tuvanii se nasc în șa. Întreaga lor viață este adaptată unei vieți nomade, subordonată oportunității, înscrisă în natură - munți, stepe, taiga, frigul iernii și căldura verii. Calul este asistentul principal, prietene. Așa se explică caracteristicile costumului - confortabil pentru călărie, durabil. Și, bineînțeles, frumos! Nu poate fi altfel în acest pământ fabulos, care dă unei persoane un sentiment de autosuficiență.

Așa cum apariția tuvanilor a imprimat trăsăturile diferiților strămoși, nu numai turcilor, ci și mongolilor, chinezii, tibetanilor, la fel în îmbrăcămintea lor - tradițiile multor popoare asiatice. Încă din secolul al XVII-lea, când budismul sa stabilit în Tuva, îmbrăcămintea a început să reflecte simbolismul acestei religii. Simplu în croiala, cu culori strălucitoare pure ale curcubeului după ploaie, cu decor bogat, hainele tuvanilor au concentrat în sine întreaga istorie a dezvoltării oamenilor, ideile lor despre lume și despre ei înșiși. Fiecare element de aici este un difuzor, deși uriankhienii moderni nu își amintesc întotdeauna ce înseamnă exact. Din costum se putea „citi” informații despre statutul social al unei persoane, vârsta, profesia, sexul, caracterul acesteia. Există diferențe între îmbrăcămintea tuvenilor de vest - păstorii arățeni - și a tuvenilor estici - vânători și păstori de reni.

Setul de costume tradiționale Tuvan de secole include: halate, haine de blană, paltoane, unite prin numele comun „ton”, centură - kur, coafură - tablă, jachetă fără mâneci - kandaazyn, shegedek, khorekteesh, jachetă cu boruri scurte - khurme, pantaloni - chuvur, cizme - idik, șosete - uk, genunchiere - deshki, muff - chuldurguush, pandantive talie - dergs și bijuterii - kaastalga.

„Cărți de vizită” - varietăți de costume pentru copii, fete și băieți, femei și bărbați, s-au distins printr-un întreg sistem de simboluri și culori.

Tonul copiilor este aproape asemănător cu cel al adulților, iar acest lucru le dă copiilor mici din Tuvan importanța copiilor minune care șochează la pian într-un smoking sau fantasmele spaniole din picturile lui Velazquez. Guler în picioare, decupaj figurat al pieptului de pe podeaua stângă, cu o înfășurare în dreapta, patru nasturi.

Începutul mișcării independente în întreaga lume, deși târât, este marcat de producția primilor pantofi - bopuk - ciorapi până la genunchi cusuți din pâslă. Și cu bopuk, un băiat sau o fată este îmbrăcat în primul ton, însă, fără centură, pentru a oferi mai multă libertate corpului. Clopotele de aramă erau legați de hainele copiilor - până la zece dintre ele! Alături de ei - o jucărie preferată. Dar, spre deosebire de ea, clopotele aveau și scopuri practice - să protejeze de spiritele rele și de alte pericole, nu mai puțin reale: o mamă, ocupată cu treburile casnice, auzind nu numai vocea copilului, ci și sunetul blând al clopotelor, a știut întotdeauna unde este copilul ei.

Fata și băiatul ar trebui să exprime prin costumele lor modestia intențiilor lor și în același timp bucuria tinereții. De sărbători sau pe vreme rece, fetele au manșete elegante numite ushtuk pe mâneci. În momentele de bucurie bruscă, de jenă sau de durere, femeia tuvană își ridica mâneca cu capătul de jos și își acoperi fața cu ea. Ushtuk-ul este pentru ea ca un fan pentru o chineză. Fata poartă deja bijuterii - inele și cercei. Podelele unui ton de fată sunt închise, nemișcate - acesta este un simbol al virginității. Toată lumea ar trebui să știe că fata este gata să devină mireasă. Acest lucru este indicat de dungi de material multicolor care apar la nivelul genunchiului, care se desfășoară de-a lungul întregului halat. Ei bine, în loc de jucării, de centură sunt atașate pandantive numite remorchere. În partea stângă este o cutie de accesorii pentru manichiură: foarfece, clește pentru îndepărtarea așchiilor; în dreapta este o cutie cu ace, foarfece și un degetar. Aceasta nu este doar o nevoie de a avea unelte de muncă la îndemână - obiectele ascuțite protejează împotriva forțelor malefice.

Tonurile băiatului și fetei sunt culori strălucitoare: verde, albastru, portocaliu, roșu.

În basmul „Kangyvay Mergen”, un tânăr și o fată care se întâlnesc spun că s-au maturizat: „Eu am cincisprezece ani, iar tu ai cincisprezece ani. Mai albaștri decât un lup, mai roșu decât o vulpe, suntem în tinerețe.”

Costumele de nuntă erau deosebit de luxoase. Din blănuri bune, mătase sau catifea erau cusute tonuri și curmali, marginile colorate au fost făcute mai late decât de obicei. Coșurile erau bogat decorate cu broderii, goană, panglici roșii de mătase (maak) și finisaje scumpe. Fetele bogate aveau zece tonuri pentru nunta lor, fetele sărace doar două și uneori una. Dacă era imposibil să coaseți un ton de mătase, au încercat să decoreze mireasa cu cel puțin o curea de mătase. Pelerinile obligatorii au fost adăugate la ton. Și, bineînțeles, decorațiuni. Dergs de nuntă - catarame din argint, au fost transmise mireselor prin moștenire. Mireasa a primit cadou de la mama ei sau de la o altă rudă cercei complecși din argint, un inel, de obicei cu coral și o brățară. În kozhuuns occidentali, miresele purtau cercei lungi de argint legați printr-un lanț. Cea mai mică mișcare a frumuseții scoase un sunet blând. Au spus că mireasa este mai întâi auzită și apoi văzută.

După căsătorie, o femeie a primit dreptul de a purta cel mai frumos halat - ton ediktig. Se deosebea de cel al unei fete prin jugul rotunjit și dungile transversale multicolore dedesubt. Jugul s-a transformat într-un kydyg - dungi verticale de-a lungul tivului. La nivelul șoldului, doi nasturi legau tivul stâng și cel drept. Tivul de jos al unei femei căsătorite, spre deosebire de cel al unei fete, este trunchiat, parcă deschis. Se pare că deschide calea pentru viitoare naștere. Și dunga curcubeu - chalan, pornind de la marginea trunchiată, „vrajește” o nouă bogăție pentru familie. Detaliul principal al vârfului - sânul (hoyun) este un simbol al protecției a tot ceea ce este ascuns, inclusiv băutura vieții - laptele sfintei mame.

La realizarea acestei ținute, croitorii nu foloseau întotdeauna fire: între presupusele cusături au introdus tampoane de material textil, care erau lipite între ele folosind o compoziție specială. Pe câmpul de sus era un ooruk - o chenar larg, care a fost creat printr-o combinație de catifea neagră, mătase roșie și brocart auriu. Până la vârsta de 50 de ani, femeile purtau cercei, inele, brățări, piepteni și pandantive care le decorau împletiturile.

Curelele pentru femei erau de obicei roșii - această culoare aduce fericire unei femei, copiii ei cresc sănătoși și puternici. În timpul sarcinii, curelele au fost îndepărtate.

Croiala costumului pentru bărbați nu era diferită de cea a femeilor, doar gulerul în picioare era mai înalt. Adevărat, tonul masculin este mai restrâns în culoare, detalii și finisaje. Dar o importanță deosebită este acordată butoanelor - ook și împletitură pentru bucle - ook dizhizi. Au preferat nasturi argintii cu un ornament - un nod de fericire. În basmele Tuvan, haina de blană a unui erou este prinsă cu optsprezece sau mai mulți nasturi!

Un bărbat care a obținut prosperitate prin întemeierea unei familii, creșterea copiilor, creșterea bunăstării familiei și a societății sale, și-a legat o centură cu mai multe straturi sub talie pentru a-i sublinia calmitatea și corpul. Cureaua bărbătească era albastră sau albastru deschis - aceste culori aduc noroc la vânătoare și în alte chestiuni. Dergurile obișnuite pentru bărbați - un cuțit în teacă, accesorii frumoase pentru fumat (pungă, silex, pahar metalic pentru cenușă, cârlig în semilună pentru curățarea unei țevi) erau uneori completate de o coajă de amuletă. Este interesant că, în iurta altcuiva, un cuțit într-o teacă a fost scos din centură și agățat, ceea ce nu a permis ca arma să fie folosită rapid - o astfel de demonstrație a intențiilor pașnice.

Femeile în vârstă și-au dat bijuteriile rudelor mai tinere. Bărbații le-au transmis tinerilor culori festive, haine de blană elegante și grele și argint. În același timp, tinerii, dimpotrivă, dădeau bătrânilor haine uzate de bună calitate - acesta era obiceiul de caritate.

Dar curelele nu puteau fi nici date, nici vândute - acest lucru era considerat un semn rău. După moartea unei persoane care ajunsese la bătrânețe, hainele lui au fost lăsate nu departe de înmormântare. Și numai găinile au fost înapoiate fiilor lor. La urma urmei, în timpul vieții unei persoane, a fost recipientul sufletului său.

Astăzi, îmbrăcămintea națională poate fi văzută în principal pe șamani și artiști. Spectacolele grupurilor etnice tuvane, populare în întreaga lume, atrag spectatorii nu numai prin cântatul pe gât, cufundarea unei persoane în unitatea păgână cu spiritul naturii, ci și cu un divertisment de neuitat: costumele cusute manual conform regulilor străvechi joacă un rol important în spectacole.

În cea mai recentă premieră a Teatrului Kyzyl - „Regele Lear”, producătorii i-au îmbrăcat pe eroii lui Shakespeare în costume cu elemente naționale Tuvan.

Dar costumele naționale nu au devenit exotice în Tuva; toată lumea le are. În multe familii, hainele sunt încă transmise de la tată la fiu sau sunt cusute special de părinți pentru copiii mai mari. Ei etalează culori festive la nunți, la festivalul Naadym al crescătorilor de vite și la Shagaa - sărbătoarea Anului Nou Tuvan. Iar pe stema republicii, într-un cadru cu cinci petale - un semn budist antic stilizat al eternității - un călăreț arat în ton național galopează spre razele aurii ale soarelui.

Complexul de costum tradițional tuvan de secole include o haină (tonă), o curea (kur), o cofă (bort), îmbrăcăminte fără mâneci (kandaazyn, shegedek, khorekteesh), o jachetă cu boruri scurte (khurme), pantaloni (chүvur) , cizme (idik), șosete (UK), genunchiere (deshki), muf (chүldүргүүш), pandantive curea (dergi) și bijuterii (kaastalga).

Îmbrăcămintea exterioară națională - o haină lungă (paltoane matlasate pentru bărbați și femei, paltoane de blană, paltoane din piele de oaie, halate de toaletă) cu un wrap pe partea dreaptă și două elemente de fixare, pe umăr și sub braț, a fost numită de tuvani de către comun. nume „ton”. Tonul este împletit cu o centură de pui. Costumele pentru bărbați și pentru femei diferă în ceea ce privește cofurile și bijuterii.

Croiala hainelor Tuvan a fost asociată cu condițiile și stilul de viață al populației. Hainele erau demi-sezon, de vară, de iarnă, dar diferă și prin scopul lor: cotidian, festiv, comercial, religios, ritual, sportiv.

Iarna purtau huragan kezhi ton și todarlyg ton. Erau cusute din diverse piei de miei crescuți și erau întotdeauna acoperite cu țesătură, care era cusată cu ochiuri mici. Partea interioară de blană trebuia să aibă aceeași lungime de grămadă, lână groasă uniformă și combinație de culori. La selectarea culorii pieilor s-a luat în considerare gama naturală de lână de miel: gri, negru, maro.

Cele mai populare paltoane de iarnă au fost Negay Tone și Askyr Negay Ton. Nu erau acoperiți cu țesătură, adică erau goi.Tonul negei era făcut din piei de berbeci adulți, oi și capre domestice, iar piei de animale care supraviețuiseră iernii erau folosite, deoarece calitatea lânii lor. era mai bine. În cele mai severe vremuri geroase purtau tonul askir negy; era ceva mai mare ca mărime față de tonul non-gei, deoarece era făcută din piei de berbeci de 3-4 ani, a căror lână era deosebit de groasă.

Hainele de iarnă erau închise la culoare, iar țesăturile de vară erau în culori mai deschise. Vara, populația folosea tipurile de robe terlig ton, shyva ton, edektig ton, unite prin denumirea comună chaygy ton. Erau confecționate din material textil cu căptușeală din material textil.

O semnificație aparte aveau și simbolurile și culorile din costumele naționale ale tuvanilor. Printre acestea putem evidenția un sistem de simboluri de culoare. Trebuie spus că, în acest sens, tuvanii au multe în comun cu cultura altor popoare, în special, cu mongolii și tibetanii.

Cele mai comune culori în hainele naționale ale tuvanilor sunt alb, negru, roșu, galben, albastru, verde și maro. Fiecare dintre ele are propriul său sens. În fruntea sistemului de culori este albul, „culoarea mamă” - cea mai sacră și de dorit, un simbol al purității, nobleței, prosperității, bogăției, bunătății, onoarei. Poziția cea mai înaltă este ocupată de mâncare albă, vite albe, o iurtă albă, o persoană cu suflet alb, haine albe.

Negrul este în contrast cu alb. Dacă în sistemul tibetan a personificat fără ambiguitate tot ceea ce este rău și sumbru, atunci în simbolismul tuvan, precum și în mongol, el este contradictoriu. Pentru tuvani, culoarea neagră, pe de o parte, este răul, nenorocirea, forța zdrobitoare, sărăcia, pe de altă parte, bogățiile nenumărate, mulțimile nenumărate, puritatea fenomenelor naturale. În plus, îmbrăcămintea neagră a fost folosită de o parte din oamenii care locuiau în nord și s-au desprins de principala lor compoziție etnică. Această culoare a fost folosită în îmbrăcăminte, dorind, pe de o parte, să evoce puterea și bogăția, iar pe de altă parte, să exprime că proprietarul îmbrăcămintei aparținea părții de nord a lumii.

Culorile rămase sunt „culori părinte”: roșu, albastru, verde, galben și derivatele lor „culori copil”: roz, albastru și altele. Nu aveau o gamă atât de largă de semnificații precum culorile alb și negru. Culoarea roșie simbolizează bucuria, prosperitatea, albastrul - noroc, victoria, aurul și galbenul - sfințenia, divinitatea, cea mai înaltă exclusivitate.