Pooled ümbermõõdud (jagame ümbermõõdud pooleks ja saame pooled ümbermõõdud):

Riis. 1

Ssh - pool kaela ümbermõõt
Сг1 - kõigepealt pool rinnaümbermõõtu
Сr2 - pool rinnaümbermõõtu sekundis
Сг3 - pool rinnaümbermõõtu kolmandik
St - pool vööümbermõõtu
Laup - pool puusaümbermõõtu

Pikkused:

Riis. 2

Di - toote pikkus
DP - õlgade pikkus
Lts – seljapikkus vööni
Õnnetus – riiuli pikkus vööni

Riis. 3

Laiused:

Shp - õlgade laius
Shg - rindkere laius
Shs - selja laius

Riis. 4

Kõrgused:

Vpkg - õlgade kõrgusel kaldus rind

Riis. 5

Vpks - õlakõrguselt kaldu selg

Riis. 6

Vg - rinna kõrgus

Mõõtmised võtame jooniselt vastavalt joonistele 1−4. Rindkere, talje ja puusade mõõtmisel peate pöörama erilist tähelepanu sellele, et mõõdulint oleks asetatud rangelt horisontaalselt kitsaimasse/laiemasse kohta (olenevalt mõõtmisest). Vööde eemaldamisel ei pea te teipi pingutama, kuna see võib viia toote kitsenemiseni. Selles etapis on kõige keerulisem ülesanne õigesti mõõta selja ja esiosa kõrgust, samuti määrata õlaõmbluse kavandatud joon.

Sobivuse lõtvuse suurenemine

Suurendused sõltuvad kanga tüübist, selle elastsusest, aga ka toote soovitud vabadusest ning seda tuleb konstrueerimisel arvestada. Näiteks võtame keskmised väärtused. Arvestada tuleb ka sellega, et poole toote ehitamiseks kasutame juurdekasvu.

Kleidi ehitamise näitena võtame pikkuseks 164 suuruse 48 (see on rinnakorvi suurus 96,0 cm).

Mõõdud:

Sh = 18,5 cm
Сг1 = 45,9 cm
Cr2 = 50,4 cm
Cr3 = 48,0 cm
St = 38,0 cm
I = 52,0 cm
Di = 90,0 cm
Pikkus = 42,9 cm
Avarii = 44,4 cm
Shp = 13,3 cm
P = 17,3 cm
Shs = 18,3 cm
Vpx = 43,2 cm
Vprz = 21,5 cm
Bg = 27,5 cm

Suureneb:

Pg = 6,0 cm
P = 3,0 cm
Pb = 2,5 cm
Pshs = 0,8 cm
Pshp 0,3 cm
Psh pr = 4,9 cm
Pdts = 0,5 cm
Pdtp = 1,0 cm
Pshgor = 1,0 cm
Pspr = 2,0 cm

Võrgusilma loomise arvutus:

Võrgusilma laius (A0a1) = Cr3+Pg=48,0+6,0= 54,0 cm
Selja laius (A0a) = Shs+Pshs=18,3+0,8=19,1 cm
Riiuli laius (a1a2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 cm
Käeaugu laius (aa2)= Shpr=Shset-(Shsp+Shpol)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 cm
Käeaugu sügavus (A0G) = Vprz + Pspr 0,5*Pdts =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 cm
Vööjoone asend (A0T) = Dts + Pdts = 42,9 + 0,5 cm = 43,4 cm
Puusajoone asend (A0B) = Dts/2−2 = 42,9/2−2 = 19,5 cm
Toote alumise rea asend (A"H1) = Di + Dts = 90,0 + 0,5 cm = 90,5 cm (seljaosa pikkus tuleks pärast selja kaela ehitamist kõrvale jätta), kuid selles etapis me jätab kõrvale toote pikkuse punktist A1.

Võrgustik

Samm 1

Riis. 7

Esimene konstruktsioonipunkt on võtta punkt A0 ja sellest seame ruudustiku laiuse paremale - 54,0 cm, tõmmake joon ja lõigu lõppu paneme punkti a1.

Joone A0a1 punktist A0 paremal jätame seljatoe laiuse kõrvale ja saame punkti a.

Punktist a1 joonel A0a1 vasakul jätame kõrvale riiuli laiuse ja saame punkti a2.
Segment aa2 on käeaugu laius.

Punktist A0 allapoole jätame võrgusilma kõrguse kõrvale ja lõigu lõppu asetame punkti H - toote pikkus. Vastab toote alumisele reale (praeguses etapis).

Punktist A0 allapoole joonistame rindkere joone asukoha joonele A0G ja saame punkti G.
Samuti joonistatakse segmendi A0G punktist A0 vööjoone asukoht ja saame punkti T.
Ja lükkame puusajoone asukoha punktist T edasi segmendil A0G ja saame punkti B.

Punktist a1 alla paneme ka ruudustiku kõrguse ja saame punkti H3. Me sulgeme ristküliku.

Punktidest G, T ja B tõmbame horisontaalsed jooned ja saame punktid G3, T3 ja B3 ristumiskohas sirgega a1H3.
Punktidest a ja a2 omakorda langetame vertikaali rinnajoonele GG3 ja saame punktid G1 ja G4.
Võrgusilma loomise esimene ja oluline etapp peaks välja nägema selline, nagu on näidatud joonisel fig. 7.

Seljatoe joonistamine

2. samm

Riis. 8

Punktist A0 asetame selle vasakule 0,5 cm pikkusele joonele - see on ülaosas oleva selja keskosa väljalaskeava. Saame punkti A0".

Punktist A0" allapoole mööda joont A0H joonistame abaluude taseme, mis on 0,4*Dts = 0,4*42,9 = 17,2 cm ja saame punkti Y. Ühendame punkti Y punktiga A0" ajajoonega.

Ehitame joonele A0"U selja kaela sügavuse A0"A = A2A1 = 7,2/3 = 2,4 punktist A0" alla. Täiendame ristküliku ja joonistame mustriga selja kaela joone. kõver.
See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 8.

3. samm

Riis. 9

Punktist T vasakule vööjoonel TT3 jätame pooleldi külgnevate toodete jaoks kõrvale painde piki vööjoont = 1,5 cm. Saame punkti T1.

Selja keskmise õmbluse konstrueerimiseks teeme painde punktist H paremale, mis on võrdne 1,5 cm kõverusega piki vööjoont ja saame punkti H1. Me tõmbame keskmise tagumise õmbluse läbi punktide A-U-T1-H1.

Selja kaelaosast, mööda keskmist õmblust, paneme seljaosa pikkuse allapoole ja saame punkti H (õige pikkus).

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 9.

4. samm

Riis. 10

Ehitame õla lõpp-punkti, selleks ehitame punktist A2 raadiuse, mis on võrdne Шп + tõmbeava = 13,3+2,0 = 15,3 cm, kus noole ava on võrdne 2,0 cm Ja ka teine ​​raadius punktist T1 võrdub Vpk+ Pvpk, kus Ppvk = Pdts + Ppn (õlapadja kasv, antud juhul = 0) ja saame 43,2 + 0,5 = 43,7 cm.

Punktide A2 ja T1 raadiuste ristumiskohas asetame punkti P1.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 10.

5. samm

Riis. üksteist

Alustame õla noole konstrueerimist, määrates noole asendi piki õlaõmblust. Noolemäng peaks asuma 1/3 - ¼ õla laiusest: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, võtame väärtuseks 4,0 cm.

Õlaõmbluse konstrueerimisel võtsime tõmbeava = 2,0 cm. Õlale panime punkti I1 punktist A2 ja punkti I2 2,0 cm sammuga. Järgmisena tõmbame punktidest I1 ja I2 raadiuse, mis on võrdne 7,0 cm ja saame punkti I. Ühendame punktid I ​​ning I1 ja I2. Õlaõmbluse joondamiseks on vaja noolemänge õlaõmblusest 0,2 cm võrra suurendada.

Ühendame noolemängu küljed kaelapunktidega A2 ja õlaõmbluse otsaga P2. Punktist P2 vertikaalini a1G1 joonistame risti, vajame seda käeaugu abijoonte arvutamiseks.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. üksteist.

6. samm

Riis. 12

Käeaugu abipunktid ehitame lähtudes joone P1G1 pikkusest - selle lõigu pikkus on 18,9 cm Ehitamiseks punktiks P3 = 18,9/3 + 2,0 cm = 8,3 cm. Punkti P3 seame punktist G1 rinnajoonelt segmendiks G1a1.

Käeaugu nurgast G1 tõmbame poolitaja pikkusega = Шр*0,2 + 0,5 cm = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Abipunkt G2 asub käeaugu laiuse keskel, st Шр/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 12.

7. samm

Riis. 13

Tagumine käeaugu joon on tõmmatud sileda joonega, samas kui punkt P2 peaks olema täisnurga all.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 13.

Riiuli joonise ehitamine

8. samm

Joonis 14

Rindkere keskpunkti konstrueerimiseks jäetakse punktist G3 paremale kõrvale kaugus G3G4/2 - 1,0 = 22,½ - 1,0 = 10,1 cm ja saame punkti G6.

Kleidirühma toodete puhul joonistame vööjoone laskumise = 0,5 cm, selleks paneme punktist T3 0,5 cm allapoole ja saame punkti T31. Sellest punktist tõmbame vasakule horisontaalse joone pikkusega, mis on võrdne G3G6 laiusega.

Riiuli kaela laiuse konstrueerimiseks Ssh/3 + Pshgor = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 cm liigume punktist A3 horisontaalselt vasakule ja saame punkti A4. Arvutame kaela sügavuse valemiga A3A4 +1,0 = 8,2 cm ja joonistame vertikaali A3T3 punktidest A4 raadiuse ja saame kaelapunkti A5. Kaela sügavusega võrdse raadiusega punktidest A5 ja A4 omakorda teeme serifid ja saame abipunkti A3", millest joonistame riiuli kaela kaare.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 14.

9. samm

Joonis 15

Piimanäärmete kõrgeima punkti asukoht jäetakse punktist A4 kõrvale raadiusega Br = 27,5 cm ja saame punkti G7.

Kahe kaare ristumiskohas rindkere kõrguse raadiusega punktist G7 ja noole raadiusega punktist A4 leiame punkti A9.

Ühendame punktid A9 ja A4 punktiga G7 ja saame esiosa jaoks rinnanoole.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 15.

10. samm

Riis. 16

Abipunktide määramiseks on vaja arvutada punkti P4 asukoht lõigul a2G4. Selleks saame vahemaa P1G1 (jooniselt) - 1,0 cm = 18,9 - 1,0 = 17,9 cm, saame vahemaa P4G4. Järgmisena see kaugus G4P4/3 = 6,0 cm ja paneme selle kauguse punktist G4 üles ja saame punkti P6.

Punkt P5 saadakse kaare ristumiskohas punktist A9 - õla laius = 13,3 cm ja punktist P6, mis võrdub kaugusega P6P4 = 11,9 cm.

Joonistame õlajoone läbi punktide A9P5.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 16.

11. samm

Joonis 17

Riiuli käeaugu konstrueerimiseks tõmmake abijoon, mille keskele seame 1,0 cm pikkuse risti.

Nurgast G4 käeaugu ehitamiseks tõmbame poolitaja Шр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 cm.

Punktide P5 - P6 - G2 ja konstrueeritud perpendikulaaride kaudu tõmbame riiuli käeaugu joone.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 17.

Külgliinide ehitamine

12. samm

Riis. 18

Alustame külgjoonte ehitamist piki rinnajoont punktist G4 - see on käeaugu keskosa. Punktist G4 allapoole tõmbame vertikaalse joone, see on küljeõmbluse keskjoon.

Talje, puusade ja põhja joonega ristumiskohas saame vastavalt punktid T2-B2-H2.

Küljeõmbluse kujundamiseks võtke vöökoht 0,4 * R-r = 0,4 * 11,5 = 4,6 ja jagage see summa kahega, kuna see on küljeõmbluse täielik noolelahendus. Selleks 4,6/2 = 2,3 cm ja asetage punktist T2 mõlemas suunas kõrvale. Ja me saame punktid T21 ja T22.

Järgmisena arvutame paisumise piki puusi, selleks (Sb + Pb) - B1B3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 cm. Samuti jagame selle pooleks 2/2 = 1,0 cm, et laiendamist mööda edasi lükata puusad mõlemal pool punkti B2. Ja saame punktid B21 ja B22.

Selle ehitusnäite puhul jätame kleidi alla sirge siluetiga, nii et piki küljeõmbluse alläärejoont jätame kõrvale samad väärtused, mis mööda puusi. Ja me saame punktid H21 ja H22.

Punktide G4-T21-B22-H22 ja G4-T22-B21-H21 kaudu joonistame esi- ja tagaosa küljeõmbluse jooned.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 18.

13. samm

Riis. 19

Noole konstrueerimiseks mööda selja vööjoont määrame noole asendi piki vööjoont seljal, selleks vahemaa T1T21/2 = 21,8/2 = 10,9 cm ja saame punkti T4.

Järgmiseks arvutame tõmbelahenduse piki taljejoont (R-r vööst välja - R-r vööst väljapoole) * 0,55 = (11,5 - 4,6) * 0,55 = 3,8 cm. Samuti jagame selle lahenduse pooleks 3,8/2 =1,9 ja jätame kõrvale punktist T4 ja saada punktid T41 ja T42.

Noolemängu kõrgus vööjoonest üles ja alla on 15,0 cm - saame vastavalt punktid K1 ja K2.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 19.

14. samm

Riis. 20

Noole konstrueerimiseks piki riiuli vööjoont kasutame riiulil rinnakorvi keskpunkti asendit, selleks langetame vööjoonest punktist T6 alla vertikaali puusajooneni - saame punkt T5.

Järgmisena arvutame tõmbelahenduse piki taljejoont R-r vööst välja - R-r vööst väljapoole R-r välja sp = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 cm. Samuti jagame selle lahenduse pooleks 3, ½ = 1,55 ja jätame punktist kõrvale T5 ja saad punktid T51 ja T52.

Nooleviske kõrgus vööjoonest üles ja alla on sama, mis seljal, 15,0 cm - saame punktid K3 ja K4.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 20.

15. samm

Riis. 21

Reljeefjoonte ehitamiseks on vaja osa esiosa rindkere noolest üle kanda. Selleks eraldage sälguga, mis on võrdne kaeluse ja selja noole kaugusega = 4,0 cm, riiuli õlajoonel kõrvale 4,0 cm ja saate punkti A81.

Ühendame punktid A81 ja punkti G7 - see on rindkere noole ülekanderaadiuse pikkus = 26,3 cm.

Nüüd eraldame punktist A4 raadiuse A4A8, mis on võrdne lõiguga A9A81 = 4,0 cm, asetame esimese sälgu ja punktist G7, mille raadius on võrdne segmendiga A81G7, teeme teise sälgu. Raadiuste ristumiskohas saame punkti A8. Seejärel ühendame punktid A8 ja G7, samuti punktid A8 ja A4 - saame õlajoone riiuli reljeefjoonega ja riiuli reljeefi lõigu.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 21.

16. samm

Riis. 22

Toote alumise rea kujundamiseks peate riiuli keskosa joont allapoole langetama - alumise joone H3H31 laskumine on 1,0 cm.

Langetame riiuli reljeefide jooned ja tagasi alumisele reale ning saame vastavalt punktid H4 ja H5.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 22.

Riis. 23

Kleidi ehitus on lõppenud ja meie joonis peaks välja nägema selline, nagu on näidatud joonisel fig. 23.

17. samm

Riis. 24

Järgmiseks peate kandma riiuli põhiosad, esi-, taga- ja tagakülje külje jäljepaberile ning lisama õmblusvarud.

See ehitusetapp peaks välja nägema nagu näidatud joonisel fig. 24.

Kui need on Sinu esimesed sammud disainimisel, siis tuleb kujundus üle vaadata ehk õmmelda kleit makettkangast ja proovida selga, et olla kindel, et arvutustes ja ehituses pole vigu.

Samuti on pärast ehitamist vaja lisada detailid kaelakaare ja selja ja esiosa käeaukude kohta. Ja soovi korral ka dekoratiivsed elemendid - ikked, voldid, torustikud jne.

Foto: veebisait
Tekst ja illustratsioonid: Olga Kuznetsova
Materjali koostas Anna Soboleva

Töökatele - ere valgus põleb läbi elu, laiskadele - tuhm küünal

Alusmustri konstrueerimine – KÕIGE SELGEM MEETOD (algajatele)

Tere päevast Ma isegi ütleks, et ilus päev. Sest me alustame lõpuks artiklite sarja täiskasvanutele mõeldud rätsepatööst. Väikestele tüdrukutele oleme juba palju asju õmmelnud - nii kleidid kui ka bodyd on erinevad - nüüd õmbleme suurtele tüdrukutele. Ehk siis enda jaoks. Ja kuna me oleme teiega juba õmblemist harjutanud, on pioneerihirm möödas.

SEE TÄHENDAB ON AEG VÕTTA UUS PIIR. Ja omandage õmblemise tarkust, kasutades tõelisi täiskasvanute mustreid ise, oma käte ja oma ajuga. Alusmustri joonistame ise - uuel lihtsal viisil (seda alusmustri loomise kerget meetodit kulutasin rohkem kui ühe nädala). Ja siis õmbleme hunniku igasuguseid kleite, toppe ja tuunikaid.

Ei- Ma ei anna teile ühtegi valmis mustrit!

Ma ei ole Madame Burda. Mina olen Madame Kliševskaja.))) Ja minu iseloomu peamine kahju on... See, et ma panen teie pea tööle ja sünnitan õmblemise vallas helgeid ja selgeid avastusi. Kõige lihtsam ja arusaadavam kõigist kunstiliikidest. Uskuge mind, see on tõsi.

Jah- ise õmblemine on väga lihtne ja lihtne!

Kohe nullist saad aina rohkem ilusaid ja paremini kohandatud asju.

Pealegi teete kõike ise, ilma hüpnoosiseisundita, kuid kaine mõistuse ja selge mäluga. SA TEED seda – pealegi saad ARU, mida sa täpselt teed.

Ma räägin teile saladused, mida ma tean. Veelgi enam, õpetan teid avastama üha uusi õmblus- ja rõivadisaini maailma saladusi.

Ma ei juhi teid (pimedaid ja rumalaid) käest kinni tähtede ja numbrite kaoses, mis tähistab kujundusjoonise arvukate joonte keerukust. EI, MA EI VÕTA SIND SIIA:

Noh, peate tunnistama, et üks selline pilt võib sisendada hirmu ja panna tüdruku, kes kahtleb oma võimetes väga-väga tahab kleiti õmmelda- Aga Ma ei olnud kooliajal geomeetria ja joonistamine eriti hea. Isegi mina, kes ma jumaldan neid mõlemaid kooliaineid, rabasin mitu aastat võssa, julgemata hakata sellise joonise konstrueerimisse süvenema: “Kui kaua võtab midagi sellist joonistada ja lõppude lõpuks peab kõik olge õigesti arvutatud ja ärge olge kirjades segaduses...".

Ja sellest hoolimata joonistame täna mustri.

Joonistame alusmustri (selle osa näete ülalt.))))

Kuid - ärge kartke - loome oma mustri veidi teisiti. Eemal inseneride projekteerimise meetodist – ja lähemal inimese arusaamisele.

Loosime teile ühe välja - ainult üks- muster.

Ja siis loome sellest järjest uusi kleidimudeleid. Ja see saab olema väga lihtne ja lihtne.

• Ei mingeid segaseid valemeid
• Ei mingeid segaseid arvutusi.
• Ja ilma tähe-numbri ämblikuvõrguta.

Niisiis, kuidas? Kas olen teie muresid juba leevendanud?

Ma nüüd lõdvestun – me ei hakka praegu joonistama. Kõigepealt teeme kena jalutuskäigu läbi mustri. Jalutuskäigu eesmärk on mustriga tuttavaks saada ja sõbraks saada ning eemaldada viimnegi kahtlus, et oskad õmmelda iga kleidi.

Niisiis... mis on muster – alus?

Piltlikult öeldes on see sinu keha valatud. See on teie isiklik jäljend. Iga SINU alusmustri järgi õmmeldud ese sobib ideaalselt SINU figuuriga.

Jah, sa kuulsid õigesti – põhjal saab KÕIKE ASJA õmmelda üksainus muster. Kõik kleidimudelid sünnivad, modelleeritakse ja õmmeldakse ühest allikast – see on alusmuster.

Tõestan seda teile nüüd näitega. Kasvõi kolme näitega – fotode ja piltide näol.

Siin on esimene foto (allpool). Meie mustribaas on sisuliselt teie mantelkleit (see, mis sobib ideaalselt teie kehaga). Kleit tehtud sinu oma mustri alus, järgib kõiki kõveraid sinu oma kehad. See lihtne mantelkleit on õmmeldud tavalist alusmustrit kasutades. Näete, see on nagu tüdruku figuuri kips.

Ja täna, olles joonistanud alusmustri, võid selle julgelt kangale lõigata - ja saadki sellise kleidi. Ainus, mida saad muuta, on kaelus – andes sellele kuju, mis sobib sinu näokujuga.

Kõik muud (igasugused) kleidimudelid on vaid tuppkleidi modifikatsioon – fantaasiad vabal teemal.

Nii see moemaailmas käib.

Ühel päeval mõtles üks moelooja...“Mis siis, kui kleidi ülaosas olevat pihikat hoiab õlgadel ümmargune ike (kollased piirjooned - joonis allpool) ja pihik ise on tehtud kattuvate ristuvate kolmnurkadena (punased piirjooned - joonis allpool). Tulemus on see, mida näeme alloleval fotol.

ilus? Ilus! Millele moekunstnik oma fantaasiad rajas? Mustri põhjal. Ja sa võid midagi omaette välja mõelda. Meil, naistel, on lihtsalt palju kujutlusvõimet.

Muide – kuna me räägime siin ümmargusest ikkest – on sellel saidil juba üks minu artikkel loomise ja

Ja teine ​​moelooja arvas: “Mis siis, kui annad tuppkleidile avarama lõike – tee see laiemaks. Ja tehke õlajoon pikemaks, et see ripuks üle käe." Ja selle tulemusena sünnib uus mudel (foto allpool) - ka väga ilus. Ja see on väga lihtne.

Seda saad ka teha. Kui soovite MÕISTA, millest põhimuster koosneb. Ja milliste seaduste järgi see eksisteerib?

Sellepärast Ma ei taha teile rumalalt juhiseid anda alusmustri loomisel (näiteks "tõmmake joon punktist P6 punkti P5 ja märkige koht, kus see lõikub joonega X järgmise punktiga..." - ugh!).

Ma tahan sind äratada lits. Ma tahan, et tunneksite mustrit, tunneksite selle hinge. Pole õppinud nägema milline lihtne joonistus peidab end iga kleidi, isegi keeruka rõivaste foto taga.

Seetõttu ei joonista me järgmise 30 minuti jooksul midagi - kõnnime läbi mustri enda. Tutvume kõigi selle elementidega - uurime, mida iga joon teenib ja miks see siin asub ja nii on joonistatud.

Pärast sellist “õpetlikku jalutuskäiku” tunnete rõõmustavat selgust kõigest, kõigest, kõigest arusaamises. Nagu oleks juba mitu korda põhimustreid joonistanud. Ja hakkate joonistama tundega, et see on paar pisiasja. ha! Äri!

Nagu tark ütles: “Me kardame ainult seda, mida me ei suuda mõista ja loogiliselt seletada. Kuid niipea, kui asi, mis meid hirmutab, meile selgeks saab, ei tekita see enam hirmu.

Nii et lähme ja taltsutame seda “kohutavat metsalist” – põhimustrit. Taltsutame ja joonistame 20 minutiga. Jah, jah, 20 minuti pärast – sest pärast jalutuskäiku – tundub mustrijoonistus sulle vana ja tuttav lihtne joonis – nagu ruudustik tiku-tatsi mängimiseks.

Kust tuleb alusmuster?

Kust siis põhimuster pärineb - tavaliselt saadakse see järgmiselt jooniselt:

Joonisel on pool tagaosast + pool esiosast.

Joonistame teiega ka sarnase joonise - ainult lihtsam ja arusaadav.

Ja milleks neid poolikuid vaja on ja kus neid kasutada - nüüd näitan kõike selgelt.

Siit (!) kaevasin välja imelise näidise - allpool - mustvalge kleidi fotol on meie pooled väga selgelt näha - nii tagumine pool kui ka esipool. Niiöelda – selgelt ja arusaadavalt.

Jah, potnovi keeles nimetatakse pooli riiuliteks. Täna joonistame need samad esi- ja tagariiulid. Kuid kõigepealt vaatame lähemalt, millistest elementidest iga riiul koosneb. Ja mis kõige tähtsam, ma ütlen teile, miks iga elementi vaja on ja mida see teenib.

Et kõik oleks võimalikult selge, illustreerin iga elementi nii piltidel kui ka päris kleidimudelite fotodel.

Kõigepealt tutvume kahe arusaamatu sõnaga: DOT Ja KÄEAUG.

Muidugi võite neid tunda. Või äkki mitte. Minu ülesanne on teid tutvustada.

Niisiis, kohtuge - PROYMA

Alusmustri joonistamisel loote täpselt selle painde ja suurus Sulle sobiv käeauk – kui käeauk ei tõmba ega süvene su käsivarre.

See tähendab, et mustri alus sisaldab minimaalne lubatud käeaugu suurus. Saate käeaugu modelleerida oma maitse järgi, mis tahes konfiguratsioonis. Kuid teie fantaasia käeauk ei tohiks olla väiksem kui alusmustril. See tähendab, et käeauk põhineb mustril - Need on piirid, millest teie kujutlusvõime ei tohiks ületada.

Teie mudeli käeauk võib olla nii suur, kui soovite, kuid see ei saa olla väiksem kui põhimustril. Rohkem – jah, vähem – ei – muidu kaevab kaenlasse. See on disaineri käeaukude modelleerimise reegel.

Nüüd teeme tutvust noolemänguga.

BACK DARTS – õla nool + talje nool

Ülaloleval pildil kirjutasin kõik tagumiste noolenuppude kohta - ja kleidi fotolt leiate 2 vöökoha noolemängu - üks lukust paremal, teine ​​lukust vasakul.

Kuid te ei näe sellel kleidil õlajoont. Ja paljudel kleitidel pole seda ka. Sest mugavuse ja ilu huvides liigutatakse see noolemäng õla keskelt tõmblukku (või piki käeaugu serva, kus varrukas on, lõigatakse lihtsalt nurk ära). See tähendab, et üleliigset kangast ei pigistata õla keskelt ega õmmelda noole sisse. Ja lisakangast lõigatud nurga kujul riiuli servas, kuhu on sisse õmmeldud tõmblukk, või käeaugu servas - kuhu varrukas sisse õmmeldakse.

Samuti pole noolemäng vajalik, kui õmbled stretškangast - see järgib ise sinu keha kumerusi ja kahaneb nii õla- kui taljepiirkonnas.

Saame järgmiseks tuttavaks... NOOLE POOLEL EES

Oh, ma võiksin temast terve luuletuse kirjutada.

Mõtlesin tükk aega, kuidas selgemalt seletada – miks seda vaja on ja milliste seaduste järgi ta elab. Mõtlesin ja mõtlesin... ja tulin ideele.

Fakt on see, et naisel on rinnad.))) See tähendab, et eestpoolt ei ole täiskasvanud tüdruk enam lame. See tähendab, et kleit peaks olema rinnapiirkonnas kumer. Esiõlal olev nool annab kleidile samasuguse kumeruse rinnapiirkonnas. Nüüd näitan teile kõike piltidel. Kuidas see juhtub.

Näiteks on meil lame kangatükk, kuid sellest tuleb teha kumer tükk. Selleks peate selle peale tegema. Näiteks see lapik papist ring muutub nüüd noolemängu abil kumeraks.

Ja siin on, kuidas rinnatükk loob esiosale mõhna

Märkate, et kumeruse tipp (st meie ümara püramiidi tipp) on noole tipus. Pöörake sellele tähelepanu. Sest kui joonistame rindkere noolemängu, meie noole ots on rinna ülaosas(kus tavaliselt asub nibu või rinnahoidja tass).

Pidage meeles, et mõnikord proovisite poes oma suuruses kleiti, mis kuidagi kummaliselt rinnale kaldus - see on tingitud sellest, et kleidis olev nooletera oli suunatud. kõrval rinna tipud. Nii et rinnad ei mahtunud ideaalselt kleidi kumerusse. Seda toodet ei lõigatud tehases teie rindade kuju järgi.

Kuid see pole veel kõik, mida ma tahan rindkere nooleviske kohta öelda.

Fakt on see, et peaaegu kõigis kleidides asub see rindkere nool mitte õlal- A küljel vahetult kaenla all. Seda tehakse ilu pärast. Õlal olev nool püüab rohkem pilku, aga küljelt ja isegi käega kattuna pole seda märgata.

Alusmustri loomisel joonistame õlale rinnanoole ainult seetõttu, et sinna on joonise konstrueerimise seisukohalt mugavam joonistada.

Ja peale alusmustri joonise valmimist kanname väga lihtsalt ja lihtsalt noole õlapiirkonnast kaenlaaluste piirkonda. Ärge arvake, et peate selle jaoks uusi jooniseid tegema. Ei, siin on kõik lihtne – nagu piimakarbi avamine – üks minut ja ongi kõik.

Siin, alloleval pildil, mida ma skemaatiliselt kujutasin rinnatüki noole ülekandmine õlalt käe all olevasse küljeõmblusesse.

Noh, kas sa juba tunned, kui targemaks sa selle 15 minutiga oled saanud?))) Või tuleb veel... Jätkame oma jalutuskäiku läbi mustri ja nüüd tutvume joontega. Horisontaalsed jooned

RINNA JOON

Esimene tutvus on rinnajoon. (See on ilus kleit, kas pole? Me teeme selle teile. Ärge isegi kõhklege)

Rinnajoon on mustri kõige tähelepanuväärsem joon. Alusmustri joonistamisel on nii mugav sellele keskenduda, sest:

• Teame, et lõpetame rinnajoonel tagumise vöö noolemängu joonistamise.
• Teame, et lõpetame eesmise talje noole joonistamise, mis ei ulatu 4 cm kaugusele rinnajoonest.
• Teame, et õla nool on ees – lõpetame selle joonistamise rinnajoonel.
• Teame, et ka käeaukude alumised servad järgivad rinnajoont.

Noh, ei, muidugi, te ei tea seda veel. Ma annan kõik need lihtsad reeglid, kui hakkame joonistama. Ja nüüd ma tahan, et te teaksite, et paljude mustri elementide joonistamisel saate keskenduda lihtsalt rinnajoonele (ja pole vaja neid tähte-numbri punkte) vaevaliselt maha panna.

Nagu näete, on kõike palju!! Seetõttu mine edasi - uuri, õmble ja naudi elu)))

MIDA EDASI TEHA – MUSTRIALUSEGA? - te küsite

Ja hakkame õmblema TOPi alusmustri järgi. Nimelt topid, T-särgid, tuunikad ja siis kleidid.

Võite küsida: "Hei, miks mitte ainult kleidid?" Sellele küsimusele annan vastuse sarja esimeses artiklis. Seega jätkub)))

Head õmblemist!

Disain on tooteosade mudeljooniste väljatöötamise ja mustrite (mustrite) valmistamise protsess. Mustriteks nimetatakse rõivaosade mustreid, mille järgi lõigatakse materjale; need võivad olla valmistatud paberist, papist, metallist.

Disain on toote struktuur üksikutest osadest, mis on ühendatud ühtseks harmooniliseks tervikuks.

Vormimise probleem, mis rõivaste disainimisel lahendatakse, on toote keeruka mahulise kuju loomine lamedates materjalides - kangad, kudumid jne. Kujunduse väljatöötamisel tuleb toote mahuline kuju tasapinnal lahti voltida; arenduste saamiseks lõigatakse rõiva pind esmalt osadeks. Rõivaste jaotusjooned osadeks paiknevad piki sümmeetriajooni, erinevate pinnaomadustega alade piire. Seega jagab vertikaalne sümmeetriajoon figuuri vasakule ja paremale pooleks, õla- ja küljeõmbluste jooned eraldavad keha rinnaosa seljast, kaeluse jooned ja keha käeaugud kaelast. ja käed.,

Tööstuslikult loodud rõivad peavad omama omadusi, mis vastavad sellele kui isiklikuks tarbeesemele esitatavatele tarbija kõrgeimatele nõudmistele, samas kui masstootmisobjektile esitatakse rõivale nõudeid - selle kuju peab olema ratsionaalne rõivastuse seisukohast võimalus kasutada selle projekteerimiseks insener-tehnilisi meetodeid ja tootmiseks täiustatud tööstuslikke meetodeid.

Seetõttu lähtume rõivaste disainimisel järgmistest selle disainile esitatavatest olulisematest nõuetest.

1. Kavand peab tagama toote reprodutseerimise täpselt kooskõlas esmase näidisega. Toodete vastavus mudelile kuju, silueti, disainijoonte, viimistluse osas sõltub mustrite täpsusest, seetõttu pööratakse disainimisel erilist tähelepanu nende kujule ja suurusele.

2. Disain peaks kaasa aitama rõivaste kõige olulisemate funktsionaalsete omaduste loomisele – vastavus inimkeha kujule ja suurusele, kasutusmugavus, inimkehale mugavate tingimuste pakkumine, kulumiskindluse suurendamine, kasutusea pikenemine; jne.

Tagamaks, et rõivaste suurused vastaksid inimeste figuuride mõõtudele, kasutatakse disaini väljatöötamisel enamlevinud tüüpiliste figuuride mõõtmete omadusi. Rõivaste kujundamisel kasutatud tüüpiliste meeste, naiste, poiste ja tüdrukute figuuride mõõtmed on toodud tööstusstandardites. Toote hea sobivus joonisele sisaldub konstruktsioonijoonistes ja sõltub asjakohaste arvutuste õigsusest.

Toote kasutuslihtsus ja inimkehale mugavate tingimuste loomine sõltuvad rõivadisaini õigest väljatöötamisest – kehamõõtude arvestamisest, vaba sobivuse, osade kuju, suuruse ja suhtelise asendi, kinnitusdetailide asukoha arvestamisest. , taskud, võttes arvesse rõivamaterjalide kõige olulisemaid hügieenilisi omadusi

Disaini väljatöötamisel võetakse arvesse väliskoormusi, mis mõjutavad rõivaste üksikuid komponente ja osi ning põhjustavad selle kuju moonutamist. Seetõttu valitakse igal üksikjuhul selline toote disainiskeem, selline osadeks jagamine, mille puhul osade ja materjalide “töötingimused” kõikides rõivastes on kõige soodsamad. Rõivaste kulumiskindluse suurendamiseks peab disainer varustama erinevaid lisaosi, mis neelavad osa väliskoormusest (mantlite, jakkide, jakkide esiosade küljepolster, pükste esipoolte vooder, polster või palmik äärtes tooted ja osade voltides - külgede servad, pükste allääred jne).

3. Rõivaste disain peab tagama toote majandusliku otstarbekuse masstootmises, rõivaste disain peab olema ökonoomne ja tehnoloogiliselt arenenud.

Kuna materjalide osakaal rõivaste maksumuses on vähemalt 85-90%, muutub oluliseks toodete materjalimahukuse vähendamise probleem. See tootekujundus on ökonoomne, tagades nii minimaalse tarbimise kui ka minimaalse materjaliraiskamise.

Tehnoloogiliselt arenenud rõivadisain on selline, mis tagab toote valmistamisel minimaalse tööjõukulu, kasutades kõige arenenumat tehnoloogiat, millel on kõrge tööviljakus ja kõrge kvaliteediga tooted. Disaini valmistatavus sõltub mudelite järjepidevusest, tüpiseerimisest, unifitseerimisest, konstruktsioonielementide standardiseerimisest, disaini täiustamisest jne. Mudelite järjepidevus seisneb varem välja töötatud osade kujunduste variantide kasutamises uutes mudelites. Seda rakendatakse mudelite "perekonna" väljatöötamisega samal konstruktiivsel alusel. Tüüpistamine on toodete erinevate disainilahenduste asendamine minimaalse nõutava arvu standardkujundustega. Standarddisaini kasutamine aitab täiustada rõivatehnoloogiat ja säästa materjale. Standarddisaini saab ühtlustada ilma toote välimust ja kvaliteeti kahjustamata, s.t. ühtlustada üksikud komponendid ja osad, näiteks taskute osad, tihendid jne. Normaliseerimine ja standardimine – ühtsete standardite kehtestamine standardsete osade suurustele. Disaini parandatakse tavaliselt mõne õmbluse kaotamisega, näiteks varrukate külgede, krae ja esiõmbluse äärtes.

Praegu on rõivadisaini süsteeme palju. Olemasolevad projekteerimismeetodid, mis on toote kujundamise protsessis määravad, jagunevad ligikaudseteks ja tehnilisteks.

TO ligikaudsed projekteerimismeetodid hõlmavad arvutus-graafilisi ja muid meetodeid. Kõik need meetodid, mis põhinevad figuuri ja saastekvootide antropoloogilistel mõõtmistel, ei taga tänapäevase rõivatootmise nõuetele vastavat kõrget täpsust ja valmistatavust.

Osade arenduste projekteerimise insenerimeetodid riided on arenenumad ja täpsemad. Need põhinevad rõiva etalonnäidise pinna mõõtmisel, samuti rõivamaterjalide riietumisvõimet arvesse võttes. Insenerimeetodeid kasutades on võimalik saada keeruka kujuga rõivaosade arendusi, kasutamata suurt hulka õmblusi, noolemänge või kanga sunnitud märgkuumtöötlust.

Levinumad on arvutus- ja graafilised meetodid, mille olemus taandub lihtsate arvutuste tegemisele mustrite mõõtmete määramiseks ja projekteerimisjooniste koostamisele saadud väärtuste põhjal. Iga süsteemi eristab teatud arv valemeid ja nende struktuur (esimesse rühma kuuluvad valemid, mille abil määratakse detaili suurus, võttes arvesse mõõtmete karakteristikku ja suurenemist; teise rühma kuuluvad valemid mille osade mõõtmed määravad selle alaga mitteseotud mõõtmete karakteristikud, luues seose detaili antud lõigu suuruse ja joonise ühe või kahe mõõtme vahel; kolmas rühm sisaldab valemeid, mille abil määratakse üksikisiku mõõtmed detaili sektsioonid määratakse eelnevalt jooniselt leitud teiste sektsioonide mõõtmete järgi).

Ühtne rõivadisaini metoodika (UMKO CMEA) loodi CMEA liikmesriikide spetsialistide ühisel jõul. See peegeldab optimaalseid konstruktiivseid lahendusi sotsialistlike ja arenenud kapitalistlike riikide kogemustest. Selle tehnika teaduslikuks aluseks on ühiste antropomeetriliste uuringute tulemused, rõivamustrite konstrueerimise arvutus- ja analüütilised meetodid ning teaduslikult põhjendatud saastekvootide kogum. See tehnika on universaalne, kuna seda saab kasutada mis tahes tüüpi, lõike, otstarbega, erinevatest materjalidest rõivaste disaini väljatöötamiseks.

Lisaks arvutus- ja graafilistele meetoditele on rõivaste kujundamiseks mitmeid täpsemaid ja mugavamaid insenerimeetodeid, mis põhinevad kõverate pindade lamedate materjalidega katmise geomeetrilise probleemi lahendamisel. Need meetodid, mis võtavad arvesse muutusi rõivamaterjalide geomeetrilises struktuuris, kui need sobivad pinnale, aitavad parandada rõivaste disaini disaini ja automatiseerimist arvuti abil.

Tootedisaini meetodite täiustamine on võimatu ilma üksikasjaliku teabeta nii tüüpiliste kujude kui ka rõivaste kuju ja pinnamõõtmete kohta. Standardid esitavad tüüpiliste näitajate kvantitatiivsed näitajad (mõõtmete karakteristikud). Kuid need ei anna aimu valitud tüüpiliste figuuride plastilistest mustritest ega üksikute kehaosade kumerusest. Näiteks kahel samast soost ja vanuserühmast ühesuguse rinnaümbermõõduga figuuril võib selles piirkonnas olla erinev kehapinna kuju, erinev kehahoiak. Ja teave figuuride pinna kuju kohta on kvaliteetsete toodete disaini väljatöötamisel määrav.

Seetõttu tuleks toodete kvaliteeti parandada nende kujundamise protsessi ümberkorraldamise, kujundamise põhimõtete ülevaatamise kaudu. Selle probleemi terviklik lahendus on võimalik rõivakujunduse paigutus-mudel meetod. See meetod põhineb rõivapinna kuju skulpturaalsete mudelite kasutamisel, mis välistab pinna paberil kujutamiseks töömahukate toimingute ja suure hulga jooniste valmistamise. See võimaldab oluliselt vähendada rõivaste disainimiseks kuluvat aega ja avab laiad võimalused arvuti abil matemaatiliste disainimeetodite kasutamiseks.

Arvutite kasutamine rõivakujunduses on selle lõppfaasis (mustrite joonistamine ja tehniline reprodutseerimine, keerukate insenertehniliste arvutuste tegemine jne) väga tõhus. Viimastel aastatel on rõivaste disainimisel arvutite abil üle mindud individuaalsete inseneriarvutuste tegemiselt keerukate arvutipõhise disaini (CAD) süsteemide loomisele.

Rõivaste sisekuju ja selle lineaarsed mõõtmed on määratud inimese keha kuju ja suuruse järgi. Reeglina on igasugune riietuse mõõt teatud summa võrra suurem kui figuuri vastav mõõtmete karakteristik, mida nimetatakse toeks.Kindlasti arvestatakse rõivaste avarat istuvust ja dekoratiivset disaini. Rõivaste kuju, siluett ja vastavus näidisele sõltuvad suuresti sellest, kui õigesti selle disaini väljatöötamisel valitakse ja seatakse toetusväärtused.

Korsett (vöö, rinnahoidja jne) peab väga tihedalt keha külge sobima. Selliste toodete kuju ja suurus on võrdsed vastavate kehamõõtudega ja mõnikord ka väiksemad, mille tulemusena need tooted deformeerivad figuuri teatud piirkondi (kõht, rind), andes sellele suurema harmoonia.

Ülejäänud tooted istuvad kehale ebaühtlaselt: mõnes kohas on see enam-vähem pingul, teises aga lahti. Seega liibuvad õlatooted tihedalt ülemisse ossa, keha nn tugipinnale (õlad, rindkere ülaosa ja selg rindkere ja abaluude kõige väljaulatuvamatesse kohtadesse); nendes piirkondades sobivad riided kõige rohkem keha kuju ja suurusega. Tugipinna all paikneb riietus vabalt, moodustades inimese liikumisvabaduseks, soojusülekande reguleerimiseks ning mudelile vastava kuju ja silueti loomiseks vajaliku õhuvahe.

Vaba istuvuse soodustusi on ette nähtud nii toote laiuses (piki kaela, rinna, talje, puusade, käeaugu, dekoltee jne joont) kui ka pikkuses. Erinevate rõivaosade avara liibumise soodustused ei ole samad ja sõltuvad rõivatüübist, mudelist (siluett, kuju, kaunistus), materjalide omadustest (venivus, elastsus, vormimisomadused) jne. erinevates rõivavaldkondades on antud disainimeetodites.

Lahtise istumisvaru võib tinglikult kujutada koosnevana kahest osast: minimaalsest nõutavast avarast osast ning dekoratiivsest ja konstruktiivsest osast. Minimaalne nõutav vaba sobivuse määr, olenemata sobivuse astmest, peaks tagama hingamis- ja inimese liikumisvabaduse, toote minimaalse surve kehale, õhuvahe olemasolu naha hingamiseks ja soojusülekande reguleerimise. Selle toetuse väärtused määrati kindlaks keha suuruse muutuste dünaamikas ja aluspesukihi mikrokliima parameetrite uuringu põhjal erineva suurusega õhuvahede korral. Niisiis, see toetus piki rinnajoont kleidi, jaki ja jaki puhul on 2,5 cm, mantlil - vähemalt 5-6 cm. Dekoratiivse ja konstruktiivse varu abil teatud siluett ja vajalik maht-ruumiline kuju riideid luuakse.

Disaini väljatöötamisel on vaja arvestada rõivamaterjalide paksusega: põhi-, polsterdus-, kuumakaitse-. Materjalide paksusele lisatakse rindkere, talje, puusade joonte lõdva istuvuse soodustused ja saadakse komposiitvarud. Kompositsioonitoetuste väärtused olenevalt moest iga rõivatüübi jaoks.

Rõivaste kujundus sisaldab lisaks kompositsioonisoodustustele ka õmbluste ja rõivaservade palistamise varusid. Toodete disaini väljatöötamisel tuleb arvestada materjali võimaliku kokkutõmbumisega rõivaste valmistamise protsessis, selleks suurendatakse toote ja konstruktsiooni üksikute osade pikkust kanga suuruse võrra. saastekvoot, mis võrdub 50% materjali kogukahanemisest. Seega, kui kanga kogukahanemine on 2%, siis kanga töötlemise toetus võrdub 1% konstruktsiooni selle lõigu pikkusest.

Toote üldmõõtmed ja selle osade mõõtmed erinevates piirkondades (piki rindkere, talje, puusade, põhja joont) on toodud alusjoonise põhiruudustikus. Ruudustiku olulisemad jooned on: horisontaalsed - selja kaeluse jooned, rind (käeaugu sügavus); talje, puusad, toote põhi; vertikaalne - selja keskosa joon, selja laiuse määravad jooned, riiulid ja poollibisemisjoon, mis langeb kokku inimfiguuri torso sümmeetriateljega. Nende joonte vahelised kaugused joonisel määratakse sõltuvalt joonise mõõtmistest ja vastavatest varustest. Aluse joonise koostamisel kantakse saadud võrgule osade kontuurjooned, noolejooned, lõiked, taskud jne.

Ülemised kontuurjooned on selja kaelus (joon, mis ühendab krae toote tagaosaga), selja ja esiosa õlaosa, käeauk (varrukaid ühendav joon Koos toode), eesmine kael (joon, mis ühendab krae esiosaga). Toote sobivus figuurile sõltub nende joonte õigest konstruktsioonist. Ülemiste kontuurjoonte kuju ja mõõtmed peavad vastama inimkeha kujule ja mõõtmetele, kuna toote ülemine osa peab sobituma tihedalt tugipinnaga.

Selja kaelajoone parameetrid arvutatakse kaela ümbermõõdu mõõtmise põhjal. Et figuurile hästi sobida, peaks toote seljaosa ülaosa kuju sobima abaluude kumerusega. Seetõttu on selja õlaosas vaja tekitada kumerus, kasutades kanga tõmblust või istet sundtriikimise teel.

Toote figuurile sobivuse kvaliteeti mõjutab otseselt selja ja riiuli ülemiste kontuuride suhteline asend.Kaelapunktis oleva selja ja riiuli ülaosas oleva taseme suhe. kael on disaini kõige olulisem element ja seda nimetatakse tasakaaluks, mis iseloomustab toote esi- ja tagaosa tasakaalu. Tasakaal arvutatakse valemite abil, mis sõltuvad figuuri mõõtudest: rind, kael, kaugus kaelapõhjast vöökohani ees ja taga. Tasakaal võib olla kas positiivne või negatiivne väärtus ning vastavalt sellele kaela tipupunkt võib asuda ülal või all . Kui tasakaal on õigesti arvutatud ja joonisel ette nähtud, istub toode figuurile vabalt, selle taga- ja esiosa ei tõmba teineteist.

Rinnakumera kuju rinnapiirkonnas antakse noolemängu ja märg-kuumtöötluse abil. Naisterõivaste puhul võib noolemängu paigutada õlale, küljeosadesse, käeauku ja selle sisemine ots (ülaosa) asub rinna väljaulatuvas kohas. Meeste riietuses asetatakse nool kaeluse lõikesse ja riiul triigitakse mööda toote külje äärt.

Käeaugu joon, selle kuju, suurus ja asukoht määravad suuresti rõiva konstruktsiooni kvaliteedi. Selle liini õige konstruktsioon tagab käte liikumisvabaduse, riiete selgapaneku ja seljast võtmise lihtsuse ning varruka kauni paaristumise tootega.

Naisterõivaste riiulite poollibisemisjoon on tavaliselt vertikaalne. Meeste riietuses on selle joone kuju erinev ja sõltub kavandatavast märg-kuumtöötlusest vajaliku kumeruse moodustamiseks rindkere piirkonnas, figuuri suurusest ja täidlusest Ülemises osas, käeaugu sügavusjoone kohal, poollibisemisjoon on figuuri rinnakontuuri kumeruse ja riiuli disainitud triikimise tõttu kaldu käeaugu poole.

Selja keskjoone kuju kujundatakse sõltuvalt riietuse tüübist ja õmbluse olemasolust selja keskosas. Kui toote tagakülg on terve, on selja keskmine joon vertikaalne ja sirge, kuna see peaks langema kokku kanga lõimelõngaga. Toodetel, mis peaksid sobima figuuriga abaluude, talje ja puusade piirkonnas, on selja keskmine joon ehitatud kaldjoonega (vajutusega) piki vööjoont.

Rõivaste küljeõmbluste kuju ja asukoht määratakse selle tüübi, silueti, noolemängu olemasolu ja varrukate lõike järgi. Olenemata nendest teguritest peavad valmistoote küljeõmblused olema vertikaalsed. Kõrvuti ja pooleldi külgnevate siluettidega toodetel on riiuli ja tagakülje külglõigete kuju kõverjooneline, mis vastab figuuri kontuuridele ning sirgete ja vabade siluettidega toodetel on külgmised lõiked sirged.

Liibuvate ja poolliikuvate siluetidega riiete puhul jaotub toote laiuse erinevus piki rinna- ja vööjoont ühtlaselt küljeõmblustesse ja nooled toote vööjoonel, toote laius piki vööjoont. puusade ja allääre jooned määratakse sõltuvalt siluetist.

Varruka viimistletud kuju peaks vastama käe kujule ja selle määrab esivoldi nõgusa joone kuju ja küünarnuki kumer joon. Sama varrukakuju võib saada ühest, kahest või kolmest selle koostisosast. Ühe õmblusega varrukad (koosnevad ühest tükist) on tüüpilised linastele ja kergetele riietele; Neil on kujundatud üks õmblus - eesmine või küünarluu. Kahe õmblusega varrukas koosneb ülemisest ja alumisest või esi- ja tagaosast ning sellel on vastavalt esi- ja küünarnukk või ülemine ja alumine õmblus. See varrukas on kõige tavalisem ülerõivaste puhul. Varrukate mõlemad osad on üles ehitatud 6-päevasele joonisele nii, et need sobiksid nii kujult kui ka suuruselt. Kolme õmblusega varrukal on kolm õmblust - ülemine, alumine ja küünarnukk. Varruka joonisel on kõige olulisem osa selle ülemine osa - okat. Serv peab vastama käeaugu kuju ja suurusega. Varruka hea istuvuse tagamiseks käe ja torso ristumiskohas piki selle serva on ette nähtud materjali istutamine, mille puhul peab serva ümbermõõt olema suurem kui käeaugu ümbermõõt. Krae ja käeaugu perimeetrite erinevus (kangasobivus) oleneb krae kujust ja mudelist, samuti materjali omadustest.

Liin, mis ühendab krae tootega nimetatakse kraealuse lõikejooneks. See on aluseks alumise krae joonise koostamisel; selle ümbermõõt peaks olema võrdne selja kaela ja riiuli pikkuste summaga. Krae asukoht tootes oleneb püstise lõikejoone kujust: mida sirgem see on, seda lähemal on krae kaelale (püstkrae). Kui aluse lõikekuju ühtib kaela kujuga, on krae tasane (lamava). Krae laius ja selle otste kuju sõltuvad mudelist. Jakkide krae kuju ja voltimisjoon peaksid vastama kaeluse kujule ja revääri voltimisjoonele.

Põhiosade mustrid tehakse nende jooniste järgi, pakkudes õmblusvarusid ja ääriseid vastavalt regulatiivse ja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ning mudeli omadustele. Kohtadesse, kus on vajalik kanga märgkuumtöötlemine (tõmbamine, triikimine jne) või kus on ette nähtud voldid ja kokkutõmbed, asetatakse vastavad sildid. Juhtmärgid asetatakse piki osade sektsioone nende ühendamise kohtadesse, mis tuleb ühendamisel joondada. Saadud põhiosade mustrite põhjal tehakse tuletisosade mustrid (ülemine krae, ääris, taskudetailid, vooder jne) võttes arvesse töötluse varusid.

Väljatöötatud disaini kontrollitakse, valmistades tootest kontrollnäidise vastavalt saadud mustritele. Näidise valmistamise käigus tehakse disainis vajalikud täiustused vastavalt toote tehnoloogilise töötlemise progressiivsetele meetoditele ja mudeli figuurile. Seejärel valmistatakse etteantud keskmise suuruse ja kõrgusega (pikkusega) mustreid kasutades kõikide muude suuruste ja pikkustega toodete mustrid (mustrite tehniline reprodutseerimine). Igasuguse suuruse ja kõrgusega mustrid saadakse keskmise suuruse ja kõrgusega mustrite suurust proportsionaalselt vähendades või suurendades. Mustrite tehnilisel reprodutseerimisel suuruselt suurusele või kõrguselt kõrgusele üleminekuks annavad keskmise suuruse ja kõrgusega osade mustrite lõigud teatud mõõtmete ja kõrguste vahelisi juurdekasvu.

Rõivaste kujundamine lõpeb mudeli tehniliste kirjelduste (tehniliste kirjelduste) väljatöötamisega. Tehnilised kirjeldused sisaldavad järgmisi jaotisi: eskiis ja toote välimuse kirjeldus; soovitatavad suurused ja pikkused; soovitatavate materjalide loetelu, sealhulgas viimistlus ja liitmikud (spetsifikatsioonid ja konfiguratsioonikaart); valmistoote mõõtmiste tabel, mis näitab valmistoote peamiste mõõtmiskohtade absoluutväärtusi ja lubatud kõrvalekaldeid neist; soovitatavad meetodid toote üksikute keerukate komponentide töötlemiseks; tehnilised nõuded toote kvaliteedile; töötlemise keerukust iseloomustavad tabelid; kvaliteedikontrolli, toote klassi määramise, pakendamise ja toote transportimise reeglid (regulatiivse ja tehnilise dokumentatsiooni loetelu). Lisaks on tehnilistes kirjeldustes toodud: keskmise suuruse ja pikkusega toote materjalikulu määr; osade ja mustrite spetsifikatsioon; mustri mõõtmiste tabel; keskmise suuruse ja pikkusega tootemustrite ala.

Tehnilised kirjeldused koos mustrite komplekti ja toote standardnäidisega saadetakse ettevõttele paljundamiseks.

Tööstuses silmkoeliste toodete kujundamise meetodid on üldiselt sarnased kangastoodete kujundamisel kasutatavate meetoditega. Kudumite peamised eristavad omadused pole mitte ainult venivus, vaid ka suurepärased vormimisvõimalused. Tänu liigutatavale aasstruktuurile võtab kangas tootes kergesti keeruka ruumilise kuju. Kootud kangaste lineaarsete mõõtmete (piki- ja põikisuunaliste) muutused (kahanemine) on põhjustatud paljudest teguritest, mis on seotud kanga enda omadustega (tooraine koostis ja kvaliteet, kanga struktuur) ja selle valmistamise tehniliste režiimidega. , viimistlus ja ladustamine, kanga tootmiseks ettevalmistamise tehnoloogiliste protsessidega ning vahetult toodete lõikamise ja valmistamisega. Kõiki neid omadusi tuleb silmkoetoodete disainilahenduste väljatöötamisel arvesse võtta.

Masstootmise tingimustes lahendatakse trikotaažkangaste spetsiifiliste omadustega seotud küsimused peamiselt ulatuslike praktiliste kogemuste põhjal. Teisalt loovad teadusliku uurimistöö tulemusena kogutud teadmised ja CAD laialdased võimalused eeldused väliskootud toodete tüüpilise mitmemõõtmelise disaini protsessi ja meetodite väljatöötamiseks.

Rõivaste disaini vead mõjutavad eelkõige toote välimust ja selle figuurile sobivuse kvaliteeti. Selliseid defekte on äärmiselt raske kõrvaldada, mõnikord tehakse sellest ümber väiksemat või muud tüüpi toode.

Kõik võimalikud vead konstruktsioonis võib rühmitada järgmiselt: toote mittevastavus kinnitatud näidisele; defektid toote sobivuses figuurile; toote tõhususe ja valmistatavuse rikkumine.

Tootedisaini mittevastavus kinnitatud näidisele avaldub konstruktiivsetes ja dekoratiivsetes joontes (asukoht, suund, konfiguratsioon jne), toote kui terviku ja selle osade lineaarsete mõõtmete lahknevuses mudeli tehniliste kirjeldustega.

Põhjused defektid toote sobivuses joonisel on see, et toote kuju ei vasta inimkeha kujule. Sellisel juhul tekivad tootesse kortsud ja voldid - põiki, pikisuunas, kaldu.

Põikvoldid tekkida siis, kui osad on liiga pikad või liiga laiad. Näiteks põikvoldid toote tagaküljel, piki varrukaäärt, piki kinnitust ja pükste küljeõmblust – nende osade liigse pikkuse ja ebapiisava laiuse tõttu.

Kui riideosad on liiga laiad või liiga pikad, tekivad pikisuunalised voldid. Kõige sagedamini esinevad need seljal piki keskmist õmblust, selja ja esiosa käeaugu õmbluses, raglaanvarrukates, pükste tagumistes pooltes küljeõmblustes, püksikinnituse piirkonnas jne.

Kaldus voldid(kortsud) võivad tekkida piki küljeõmblusi, toodete käeaukudes osade vastavate osade liigse pikkuse tõttu. Kortsud tekivad ka ääristele, varrukate küünarnukiõmblustele, pükste siseõmblustele jne. Kortsude põhjuseks võib olla ka mahuliste osade (riiulid, seljatoed) ebapiisav triikimine.

Figuuri rõivaste sobivuse defektid tekivad siis, kui toote tasakaal on tasakaalustamata. Tasakaalu vähenemisel kaalub toote tagumine osa esiosa üles, küljeõmblused aga liiguvad ettepoole, tagumine krae jääb kaela taha, riiulid kattuvad üksteisega rohkem kui mudelis ette nähtud. Tasakaalu suurenedes toote esiosa "pingub", küljeõmblused nihkuvad tahapoole, krae on liiga lähedal kukla tagaküljele, toote esiosa on jalgade lähedal, allosas olevad riiulid lähevad lahku. .

Varrukate mittetasakaaluasend tootes, s.t. nende kõrvalekalle ette või taha võib olla tingitud kontrollmärkide (sälkude) valest paigutusest piki käeauku ja varrukakaant toote disaini väljatöötamisel.

Tasakaaluhäired pükstes ilmnevad siis, kui mõne osa pikkus teistega võrreldes suureneb. Sel juhul tekivad pükste esi- ja tagaküljele põikivoldid.

Ebaökonoomsete ja madaltehnoloogiliste disainilahenduste väljatöötamine toob rõivaste masstootmises kaasa tõsiseid kaotusi. Ebaökonoomne disain põhjustab mustrite paigutuse ebamugavuste tõttu suurt materjalikulu ja märkimisväärseid mustritevahelisi kadusid, mille tulemusena tõuseb toodete maksumus. Kui disainilahenduse valmistatavust rikutakse, suureneb toote töötlemise töömahukus, väheneb tööviljakus, mis toob kaasa toote töötlemise kulude suurenemise.

Rõivaste valmistamise protsess on põnev ja igaüks meist leiab sellest enda jaoks palju huvitavat. Garderoobiesemete valmistamiseks kasutatakse rõivadisaini ja modelleerimist.

Rõivaste loomise protsess

Esiteks modelleeritakse riided ja rõivaste disain on selle loomise teine ​​etapp. See protsess võimaldab koostada tulevase toote joonise ja teha mustreid, mille järgi lõikamine toimub. Mustrid on mallid rõivaosade jaoks, mis on valmistatud papist, paberist, kilest, tapeedist ja muudest materjalidest.

Massi- ja individuaalse rätsepa rõivaste disainis on erinevusi. Massirätsepa tegemisel esitatakse järgmised nõuded: riided peavad olema valmistatud täpsete arvutuste järgi, mustrid peavad olema õiged. Meesterõivaste disain eeldab, et valmistatud tooted istuvad hästi kehal, on mugavad kanda ja kergesti hooldatavad ning istuvad hästi inimese figuuriga.

Modelleerimine

Kvaliteetsete rõivaste tootmise aluseks on modelleerimine. See on kunst, mis nõuab eriteadmisi ja paljud püüavad seda valdada.

Rõivaste kujundamine ja modelleerimine töötab vahetult koos inimesega. Pole saladus, et õigesti valitud ülikonna abil saate oluliselt muuta inimese ettekujutust.

Modelleerimine algab ettevalmistusega. Selles etapis otsustab moelooja, kes seda rõivamudelit kannab, milleks see on mõeldud ja milliseid materjale selle valmistamiseks kasutatakse. Olles otsustanud neile küsimustele vastused leida, loob kunstnik visandi.

Kõigile visanditele kehtivad teatud nõuded. See on selgus ja täielikkus, kunstilise kontseptsiooni täielik kehastus. Samuti, kui mudelit hakatakse tootma tingimustes, on mõttekas uurida, kui kulutõhus on selle tootmine. Ja pärast seda algab riiete kujundamine. See on loomeprotsessi järjekord.

Rõivaste ehitusmeetodid

Rõivaste loomise loomeprotsessil on sügavad juured. Teatavasti on rõivadisainil pikk ajalugu ning sajandite jooksul on välja töötatud erinevaid meetodeid. Rõivaste kujundamise meetodeid on kaks suurt rühma: ligikaudne ja tehniline.

Ligikaudsed meetodid võivad samuti olla erinevad. Vanimaid neist peetakse mannekeenideks, kui mõõtmised tehakse inimfiguuril või mannekeeni abil.

Peab ütlema, et rõivadisain selle tavapärases tähenduses hakkas kujunema alles 20. sajandil, enne seda täpseid figuurile sobivuse mõõte lihtsalt ei eksisteerinud. Rõivad loodi voltide ja voltide abil.

Rõivaste kujundamise meetodid hakkasid arenema üheksateistkümnenda sajandi alguses, kui Londoni lõikur Michel tuli välja rõivajooniste jaoks esimese "ruudustikuga". Ta rakendas mõõtkava põhimõtet: algne joonis jagati sama küljega lahtriteks ja seda võis soovi korral suurendada või vähendada. 1840. aastal tekkis G. A. Mulleri kuulus lõikesüsteem, kes kasutas joonise koostamisel sfäärilise trigonomeetria põhimõtet.

1959. aastal uuris rõivaste disaini ja modelleerimist keskne eksperimentaal-tehniline õmbluslabor, mis seda rakendas, miinuseks on see, et graafilised konstruktsioonid on selles kohmakad, aluse konstrueerimise täpsus on suhteline ja seda on raske teha. vali saastekvoodid lahtise istuvuse jaoks.

Kaasaegsed disainimeetodid

Viimastel aastatel on insenerimeetodid muutunud üha laiemaks. Paljud usuvad, et tulevikus tehakse kõik mõõtmised 3D-mannekeeni abil. See meetod hõlmab arendatavate pindade meetodit, sekantsete pindade meetodit ja triangulatsioonimeetodit.

Rõivaste kujundamisel kasutatakse tänapäeval laialdaselt arvutipõhist tootmist (CAD). See põhineb tehnikatel, mille töötas välja kuulus Saksa rätsep Michael Müller. Tänapäeval kasutatakse ka Lyubaxi lõikesüsteemi, mis hõlmab figuuri visuaalset mõõtmist enne mustri loomist.

Lasteriiete kujundamine

Lasteriided on disainitud samal põhimõttel nagu täiskasvanute rõivad, kuid selleks on vaja teadmisi lapse füüsilisest ja psühholoogilisest arengust. Lasterõivaste kontseptsiooni väljatöötamisel osalevad mitte ainult kunstnikud ja moeloojad, vaid ka lastearstid, kasvatajad ja õpetajad.

Lasteriiete modelleerimisel ja disainimisel on suur tähtsus erinevate laste vahekorral. Seetõttu on kõik lapsed, kellele riideid luuakse, jagatud viide rühma.

See on sõimerühm (kuni 3-aastased), eelkoolirühm (kuni kuueaastased), noorema kooli rühm, kuhu kuuluvad lapsed vanuses seitsme kuni üheteistkümne aastani, teismeliste rühm, kuhu kuuluvad lapsed vanuses 12-15 aastat. aastat vana. Samuti tegutseb noorterühm, kuhu kuuluvad lapsed vanuses kuusteist kuni kaheksateist aastat.

Lasteriietele on kehtestatud mitmeid nõudeid. See peaks külmaga soojenema ja kuumaga jahtuma ning kaitsma halva ilma eest. Kuna lapsed kuluvad riided kiiresti ära, on soovitatav need õmmelda odavatest materjalidest. Loominguliselt kasutatakse sageli rahvakunsti, meistermoekunstnike jaoks on see ammendamatu.

Mustrid kui mõõtühik

Modelleerimise ja kujundamise peamine mõõtühik on muster. Neid on järgmist tüüpi: originaalmustrid, kontroll- ja töömustrid.

Iga kostüümi loomise aluseks on põhimuster. Kogenud spetsialist saab rõivatootja esmapilgul kindlaks teha, võttes arvesse põhimustri kvaliteeti. Mustrid on loodud kõiki inimfiguuri omadusi arvesse võttes.

Tänapäeval pöörduvad spetsialistid mustrite loomisel kaasaegsete tehnoloogiate, eriti arvutite poole. Arvutite kasutamisel mustrite loomisel on oma eelised. Niisiis, see on võimalus kohandada mustreid täpselt konkreetse võimaluse omadustega, et näidata töö tulemust kliendile mis tahes etapis. Seda tüüpi mustreid saab kasutada palju kauem kui paberist, need ei kulu ja neid ei saa asendada.

Elektrooniliselt tehtud muster võimaldab kangale materjali praktiliselt laduda, mis lihtsustab lõikamisprotsessi.

Modelleeris Burda Moden

Erinevad rõivaste modelleerimise ja disainimise süsteemid ei ole aidanud luua rõivaid, mis oleksid suuremale osale elanikkonnast mugavad. Ja siis tuli appi ajakiri Burda Moden.

Ajakiri on endale nime teinud naisterõivaste disaini vallas. Ta astus moeareenile Teise maailmasõja järgsel perioodil. Sel ajal polnud kõigil naistel raha uute ilusate riiete ostmiseks, kuid kõik tahtsid stiilsed välja näha.

1950. aastal ilmus ajakiri Burda Moden, mis tõmbas kohe tähelepanu. Nüüd on see endiselt populaarne, see on tingitud asjaolust, et ajakiri kajastab moemaailma praeguseid suundi. Pealegi on kõik mudelid kohandatud reaalseks eluks ning saate kohe mudeli õmmelda ja seda kasutada.