Igor Isaev grunge. Igor Isaev: „Hainele noastre sunt de bună calitate la prețul corect. De unde să cumpărați îmbrăcăminte Grunge John Orchestra. Explozie

Revista RBC

O altă modă. Șase povești de branduri tinere

Pentru fondatorul brandului SH’U, afacerile au devenit o modalitate de socializare

Text: Pavel Karasev
Foto: Alena Kondurina pentru RBC, din arhiva serviciului de presă al companiei SH’U

Pentru a promova brandul, Andrei Kravtsov a dăruit hainele de ploaie SH"U muzicienilor din Alai Oli, Sunsay, Tequillajazz și alte grupuri.

SH"U lansează noi colecții în fiecare sezon

Confuzie completă și disperare profundă - așa își descrie Andrey Kravtsov pe site-ul web SH’U (a se citi „coase”) sentimentele sale la vremea când avea 20 de ani. Apoi a locuit la Sankt Petersburg, unde s-a mutat din Ekaterinburg la sfârșitul anilor 2000, în principal pentru a urma o carieră ca muzician rock. Când lucrurile nu mergeau cu muzica, Andrei pur și simplu nu știa ce să facă: „Nu aveam nici cea mai mică înțelegere a ceea ce voiam să mă dedic, de ce și cum îmi doream să trăiesc.”

Kravtsov este din Severouralsk, un oraș mic la 450 km nord de Ekaterinburg. După clasa a IX-a, s-a mutat la Ekaterinburg, unde a absolvit facultatea în 2009 și a devenit specialist în instrumente de control și măsură. În Ekaterinburg, l-a întâlnit pe croitorul Kostya, care a cusut îmbrăcăminte exterioară și pantaloni la comandă și a devenit clientul său obișnuit. „Mi-a plăcut ideea: toată lumea poate să iasă în evidență în aparență, să devină diferită de un alt roțiu într-un sistem gri și să-și sublinieze individualitatea”, spune Andrey. Dându-și seama după ce s-a mutat la Sankt Petersburg că este puțin probabil să devină rocker, și-a amintit acest lucru și a decis să înceapă să coase singur.

„Primul lucru pe care l-am cusut singur a fost o geantă simplă de umăr, apoi au fost pantaloni, pe care nu i-am putut trage singur”, râde Kravtsov. La început, a cusut numai pentru el însuși, a cumpărat țesături în magazinele din Sankt Petersburg și a câștigat bani dintr-o varietate de forță de muncă. De exemplu, ca vânzător într-un magazin Levi’s - aici l-a întâlnit pe Alexander Spotovsky, care mai târziu a schițat primele versiuni ale logo-ului mărcii SH’U. Ultimul loc de muncă al lui Andrey a fost uzina Hyundai din Sestroretsk, unde a lucrat la linia de asamblare timp de opt luni.

Colegii de la fabrică, care au aflat despre hobby-ul lui, au devenit unul dintre primii cumpărători: „Mulți oameni au întrebat, unii au venit și au spus: coase-ne ceva, Adidas e dracului!” Ideea primului produs de serie, care a devenit semnul distinctiv al mărcii SH’U, i-a venit în minte lui Kravtsov când se întorcea acasă de la fabrică.

Pelerină de ploaie galbenă

Andrei spune că se gândea la opțiuni pentru lucruri care îi lipsesc pe Sankt-Petersburgul gri și ploios. Prima haină de ploaie galbenă strălucitoare a fost vândută pe 1 aprilie 2012 - în această zi Kravtsov consideră „punctul de plecare în istoria mărcii SH’U”.

Instrumentul de lucru al lui Kravtsov la acea vreme era o mică mașină de cusut Janome, pe care a cumpărat-o cu 2.900 de ruble, vândundu-și aproape ultimii pantofi la o piață de vechituri. „Aproape imediat nu am mai putut face față grosimii materialelor și a trebuit să cumpăr altul, German Textima pentru 5.000 de ruble”, își amintește Andrey. Costul materialelor pentru primele haine de ploaie a fost de 250 de ruble, iar acestea au costat 3 000. Kravtsov și-a petrecut prima vacanță la comenzile de cusut din fabrică și a câștigat la fel de mult într-o săptămână precum a câștigat pe linia de asamblare într-o lună. După ce a renunțat și a primit 50 de mii de ruble la decontare, Andrei și-a început propria afacere.

În timp ce lucra încă la fabrică, Kravtsov a închiriat un mic atelier în spațiul KultuRRa de pe Nevsky, iar în 2013 s-a mutat într-un nou studio de pe Fontanka. În prima etapă, a închiriat și rafturi într-unul dintre magazine - în total, aproximativ 20 de mii de ruble au fost cheltuite pe chirie. pe luna. „Totul arăta pur și simplu groaznic, dar a funcționat corect și a adus bani”, își amintește Kravtsov.

În prima etapă, a încercat să facă totul el însuși: „Am cusut una, uneori două, haine de ploaie pe zi”. Dar a încetat rapid să țină pasul și a început să trimită din ce în ce mai multe comenzi către fabrici, iar el însuși a început să promoveze brandul, hotărând să se bazeze pe oamenii pe care îi iubea încă din copilărie și dorea să devină unul dintre ele. Așa s-a născut ideea de a da haine idolilor. Un prieten, Mikhail Endza, care era atunci inginerul de sunet al grupului de la Ekaterinburg „Obe Dva”, l-a ajutat pe Andrei să-și realizeze planul, iar Andrei însuși a dăruit hainele de ploaie unora dintre muzicieni. „Așa i-am cunoscut pe Alai Oli, Sunsay, Evgeny Fedorov [liderul grupului Tequillajazz. - RBC] și o grămadă de alți muzicieni. Le-au plăcut lucrurile mele și le-au spus prietenilor lor despre ele”, spune Kravtsov.

Numărul comenzilor a crescut, iar Andrey a decis că este timpul să plece în China, principala țară producătoare din lume. „Le-am scris prietenilor și cunoștințelor că chiar aveam nevoie de un contact în China”, își amintește el. Acest contact a fost absolventul Universității Shenzhen, Yulia Furtas, care astăzi deține funcția de manager regional și monitorizează producția atunci când Andrei se află în afara Chinei. „Cunoștințele ei despre limba și mentalitatea chineză ne-au ajutat să evităm majoritatea capcanelor”, spune Kravtsov.

Pentru cea de-a cincea aniversare, marca a lansat o ediție limitată a hainelor de ploaie SH"U V Years

Filozofia SH"U - haine simple, confortabile și avansate din punct de vedere tehnologic pentru fiecare zi

Andrei a mers în Imperiul Ceresc cu 1000 de dolari și un model pentru o haină de ploaie: vizita a durat patru luni, iar în total Kravtsov a locuit în această țară timp de 2,5 ani. China i-a oferit lui Andrey multe - a stabilit contacte cu fabrici, și-a extins gama de modele, a devenit interesat de alergare și yoga și a început să călătorească. Kravtsov vorbește despre călătorii și producție în blogul său: „Comunicarea cu clienții este una dintre cele mai importante componente ale mărcii noastre.”

Afacerile l-au ajutat pe Kravtsov să construiască relații cu lumea și oamenii: el spune că înainte de a-și începe afacerea ar putea fi numit „asocial”, iar tot timpul liber făcea doar cusut. Acum călătorește prin lume împreună cu echipa sa, întâlnind oameni și atrăgând energie din asta pentru a lucra.

În ultimii doi ani, echipa SH’U și-a dublat dimensiunea; acum, pe lângă Andrey și Iulia, mai sunt 25 de oameni, în mare parte cunoscuți și prieteni ai lui Kravtsov. De exemplu, Egor Tashin, care este responsabil pentru probleme financiare, administrative și logistică, a lucrat ca agent de vânzări în magazinul SH"U din Sankt Petersburg, iar Andrey a cunoscut-o pe Alexandra Komissarova, care se ocupă de afaceri în Rusia, în timp ce Kravtsov nu este în țara, timp de zece ani „Topov” în Există cinci companii, dar Kravtsov rămâne singurul proprietar al SH'U.

Astăzi SH'U plasează comenzi în China și vinde haine în trei magazine din Sankt Petersburg, Moscova și Ekaterinburg, iar hainele lor pot fi cumpărate și din magazinele partenere din alte orașe. Există planuri de a deschide puncte de vânzare în orașe cu o populație de peste un milion de locuitori, Kazan și Novosibirsk sunt luate în considerare.

Într-un interviu acordat cartierului de afaceri din Ekaterinburg, Kravtsov a spus că în 2016, cifra de afaceri a SH’U s-a ridicat la 55 de milioane de ruble. SPARK are raportarea Shew LLC - conține o cifră diferită, dar este posibil să nu fie consolidată: în 2016, veniturile acestei companii au crescut de șase ori, la 18 milioane de ruble, profitul net s-a triplat, la 1,5 milioane de ruble. Kravtsov nu a dezvăluit date pentru 2017, spunând doar că anul trecut s-au vândut doar 8 mii de jachete de iarnă și 5 mii de impermeabile emblematice.Pe baza prețurilor din magazinul online SH'U, în 2017 veniturile companiei s-ar putea ridica la cel puțin 123 de milioane de ruble.

Planurile includ extinderea pe piețele occidentale. Andrey Kravtsov locuiește în două țări, petrecând aproximativ același timp în Rusia și China și visează să facă brandul global.

A doua viață a „purtatorului de fulgere”

Ilya Nafeev reinventează marca GJO.E după moartea unui prieten și partener de afaceri

Text: Irina Yuzbekova
Foto: Daria Malysheva pentru RBC, din arhiva serviciului de presă Grunge John Orchestra

Igor Isaev a pregătit personal tehnologii din fabrici pentru a crea jachete și parka

Producătorul de jachete „urbane” din Moscova, în opt ani, a devenit o colaborare cu adidas, s-a îndrăgostit de Alexei Navalny și Yuri Dudu, a supraviețuit morții unuia dintre fondatori și a reușit să obțină profitabilitate operațională.

„L-am ajutat pe Igor în lupta împotriva oncologiei, am petrecut mult timp împreună. Am plecat într-un tur al Europei cu mașina - a fost ca și cum „a-ți bate raiul”, spune Ilya Nafeev, directorul general al Grunge John Orchestra, pentru revista RBC. Explozie (GJO.E). Igor Isaev, co-fondator și inspirator ideologic al brandului GJO.E, a murit în iulie 2017 după o lungă boală, dar Nafeev continuă să vorbească despre el la timpul prezent. „Igor este un designer puternic și un inovator curajos. A fost o plăcere să-l ajut pe el [și afacerea]”.

Isaev a venit cu o marcă de îmbrăcăminte urbană cu un nume impronunciabil în 2009. Brandul a primit prima parte a numelui în onoarea trupei rock școlare a fondatorului Grunge John Orchestra, cuvântul explozie este de la ansamblul american The John Spencer Blues Explosion. Logo-ul GJO.E prezintă un semănător care poartă pantofi de fulger, din care se răspândesc fulgere - compania îl numește „lovitor de fulger”.

Isaev a devenit interesat de designul costumelor chiar în momentul spectacolelor sale în Grunge John Orchestra, iar mai târziu și-a perfecționat abilitățile în studiourile din Bergamo. Designerul s-a împrietenit cu Nafeev în anii 1990, cu mult înainte de afacerea lor comună. Când se știa deja despre boala lui Isaev, prietenii comuni l-au sfătuit pe Nafeev: dacă vrei să-l ajuți pe Igor, șeful GJO.E. În 2010, Nafeev a devenit co-fondator, investitor și CEO al noii companii.

De la bun început, GJO.E s-a concentrat pe producția de jachete - „unul dintre cele mai complexe produse”, subliniază Nafeev. Pentru producția lor se folosesc țesături tehnologice scumpe, în principal italiene și japoneze. A fost dificil să înființați producția - jachetele au fost tratate cu diferiți compuși și coloranți, ținute la cuptor, țesăturile s-au comportat imprevizibil, ondulate, articolul a devenit asimetric. „A fost un moment trist în dezvoltarea afacerilor, în care mulți oameni nu mai suferă și spun, mulțumesc, acesta nu este al meu”, zâmbește Nafeev.

În primul an, Nafeev a investit 1 milion de dolari în proiect, pe care l-a „luat” de la cealaltă afacere a lui, compania Mastak, un furnizor de echipamente și unelte pentru automobile și garaj, cu venituri de peste 1 miliard de ruble. în 2017. În noiembrie 2010, GJO.E a arătat prima colecție, în același timp Nafeev a găsit spații pentru un magazin și a început să o renoveze. Magazinul GJO.E s-a deschis un an mai târziu, la 40 de ani de naștere a lui Igor Isaev.

Compania și-a extins personalul - fondatorii au angajat un tehnolog, un manager de produs și alți angajați pentru atelierul de opt persoane. Isaev a pregătit personal tehnologi la fabricile din Moscova și regiunea Moscovei „nu întotdeauna în cuvinte decente”, râde Nafeev. Compania nu dezvăluie numele întreprinderilor în care sunt cusute lucrurile - „acesta este capitalul de producție”.

Sortimentul a fost completat treptat cu pantaloni și denim; la momentul deschiderii primului magazin, GJO.E avea aproximativ 500 de articole de produse. A fost dificil să păstrezi o gamă largă de produse și, în același timp, să participi la prezentări de modă, își amintește antreprenorul: în 2014, când cursul rublei s-a prăbușit, compania se afla într-o „criză profundă”.

Slow Giant

Unul dintre evenimentele care l-au ajutat pe GJO.E să rămână pe linia de plutire în acel moment a fost colaborarea cu un brand celebru de îmbrăcăminte sport. În primăvara lui 2014, cunoscutul său Danilo Lange, directorul general al agenției de comunicații Louder, care a promovat adidas în Rusia, i-a scris lui Nafeev. El a spus că brandul german a devenit interesat de tânăra companie și a propus o colecție comună. În aprilie, Nafeev și Isaev l-au întâlnit pe directorul de brand al adidas Style din Rusia, Nils Rossov, iar în mai s-au dus la sediul companiei, unde au petrecut câteva zile vizitând muzeul adidas și văzând activitatea departamentelor de țesături și dezvoltare. „A fost foarte măgulitor și a inspirat încredere în succes – ca și cum cineva te mângâie pe umăr într-un moment dificil și spune – haide, poți să o faci”, spune Nafeev.

„Colecția noastră comună cu GJO.E a devenit prima colaborare din istoria adidas cu un brand rus”, a declarat un reprezentant al companiei pentru revista RBC. Adidas Originals se străduiește să „oferă recunoaștere globală oamenilor creativi și talentați și ideilor lor originale, așa că GJO.E se încadrează perfect în acest concept”. Colaborarea dintre adidas și GJO.E, dedicată celei de-a 45-a aniversări a modelului adidas Superstar, trebuia să fie pusă în vânzare în septembrie 2015. Colaborarea a fost plătită de adidas, GJO.E a cheltuit o sumă mică de bani pe mai multe prototipuri. Brandurile au dezvoltat două perechi de adidași - Superstar 80 și Superstar Combat Boots „înalte”, care pentru Rusia au fost redenumite Superstar Jungle Boots pentru a nu fi asociate cu o temă militară, spune Nafeev. Colecția a inclus și cinci jachete. Se presupunea că articolele vor fi vândute în 40 de țări, dar adidas a produs colecția atât de mult încât majoritatea cumpărătorilor au refuzat să o cumpere, se plânge Nafeev. Drept urmare, colaborarea a fost vândută în șapte țări și în principal în magazinele marca adidas.

GJO.E a cumpărat colecția în aceleași condiții ca și alți vânzători. La Moscova, compania a vândut câteva sute de perechi de adidași și câteva zeci de jachete în magazinul său. „Nu știm câte articole din colecția comună adidas a vândut, dar ne-a fost util să lucrăm cu un brand internațional”, este sigur Nafeev.

Adidasi adidas Originals x GJO.E sunt lansați în onoarea celei de-a 45-a aniversări a modelului adidas Superstar.

Pentru a produce parka, GJO.E folosește țesături scumpe de înaltă tehnologie din Italia și Japonia

Jacheta pentru Navalny

„Moartea lui Igor i-a afectat foarte mult pe toți cei de la GJO.E, dar știam că este inevitabil și am încercat să facem totul pentru ca tragedia să nu afecteze marca”, spune Nafeev. În 2017, compania a vândut 10-20 de mii de articole, veniturile GJO.E s-au ridicat la 78,3 milioane de ruble, realizând pentru prima dată un profit operațional. „Este prea devreme să vorbesc despre profit pentru mine ca investitor”, clarifică Nafeev, spunând că a investit câteva milioane de dolari în companie de-a lungul a opt ani. Nafeev spune că la început și-a imaginat afacerea cu îmbrăcăminte ca pe o întreprindere foarte profitabilă, tranzacționând cu un markup de 100-200%. „Așteptările romantice au fost spulberate în viața de zi cu zi: aceasta este o afacere cu marjă scăzută, mai ales dacă ai ambiția de a fi un brand de modă”, afirmă el. Din 2016, Nafeev deține 95% din entitatea juridică GJO.E, restul este deținut de moștenitorii lui Isaev (la început, partenerii dețineau compania pe bază de paritate).

În ultimul an și jumătate, GJO.E și-a schimbat strategia, a suspendat participarea la expozițiile internaționale și a încetat să-și extindă gama de produse. 80% din articolele mărcii sunt vândute în Rusia, restul sunt vândute în magazine și showroom-uri din Japonia, Coreea, China, Italia, Germania, Belgia, Canada și Țările de Jos. „Obișnuiam să producem până la o mie de articole, adică sute de articole din țesătură în depozite - mai mult decât oferă unele expoziții”, spune Nafeev.

Parka și jachetele GJO.E sunt purtate de multe personalități publice: politicianul Alexei Navalny, designerul Artemy Lebedev, rapperii Basta și Skriptonit, actorul Oleg Menshikov. În octombrie 2017, regizorul Boris Khlebnikov a apărut într-un hanorac GJO.E pentru un interviu cu jurnalistul Yuri Dudem. Câteva zile mai târziu, vânzătorul magazinului i-a trimis lui Nafeev un selfie cu Dudem, care a venit să cumpere marca care îi plăcea. GJO.E are deja aproape 16 mii de abonați pe rețelele de socializare, dar oamenii care poartă haine GJO.E încă simt „elitența” mărcii: „se observă și își fac cu ochiul – asta merită ceva”, râde Nafeev.

În timpul dezvoltării mărcii, el nu uită de partenerul său: „Uneori luăm decizii din punctul de vedere dacă Igor i-ar plăcea sau nu.”

Siberian Jah

De ce un designer din Novosibirsk face haine etnice în stil african în New York

Text: Valeria Pozychanyuk
Foto: Getty Images, din arhivele serviciului de presă al companiei Jahnkoy

Maria Kazakova își brodează toate hainele manual

Plasturile sunt realizate din pungi de plastic uzate, iar paietele sunt realizate din cutii de Coca Cola.

Una dintre tendințele modei globale este ultra fast fashion: mărcile concurează pentru a vedea cine poate aduce un produs la raftul magazinului cel mai repede, lansând colecții de patru până la șase ori pe an. Dar Maria Kazakova, care a fondat brandul Jahnkoy la New York, pune în prim plan respingerea producției pe linia de asamblare. Poziția ei a găsit un răspuns: proiectul Kazakova a fost printre finaliștii concursului LVMH Prize pentru tineri designeri, iar americanul Forbes l-a inclus pe siberian în lista sa de 30 sub 30 pentru 2018.

În centrul Manhattanului, lângă Central Park, se află unul dintre cele mai renumite și scumpe magazine universale cu îmbrăcăminte pentru bărbați - Bergdorf Goodman's Men's Store. Dacă urcați la etajul trei, veți găsi un loc luminos contrastant lângă standurile brandurilor de lux renumite în lume. Acesta este colțul tânărului brand Jahnkoy, care produce îmbrăcăminte sport și pantofi pentru bărbați brodați cu modele etnice și broderii. Nu veți putea vedea sau cumpăra haine de la acest brand în niciun alt magazin din lume: fiecare articol este realizat manual și conform unei idei individuale. Acesta este punctul: cu ajutorul proiectului ei, Maria Kazakova încearcă să reziste legilor lumii modei.

Maria este din Novosibirsk și se numește „designer siberian”. A învățat cum sunt făcute hainele în copilărie: mama ei avea propria ei marcă de îmbrăcăminte. Dezvoltarea gustului designerului a fost influențată de cultura africană: Kazakova a colectat decupaje din reviste cu materiale despre Africa și culturile popoarelor sale. În plus, muzica reggae a devenit o parte importantă a vieții Mariei.

După școală, Maria a intrat la Facultatea de Economie a Universității din Novosibirsk. Aceasta i s-a părut cea mai logică alegere, a explicat ea într-un interviu acordat revistei Beinopen: nu era unde să studiezi moda în Novosibirsk, studiul în străinătate era costisitor și, pentru a-ți face propriul proiect, trebuia să înțelegi economia și managementul. Cel puțin așa a crezut mama Kazakova. Însă doi ani mai târziu, Maria a abandonat școala și s-a mutat la Moscova pentru a studia moda feminină la British Higher School of Design.

Dar acesta nu a fost sfârșitul istoriei educaționale a aspirantului designer: la un an după absolvire, Kazakova a plecat la Londra și a intrat într-un program de un an la Central Saint Martins, una dintre cele mai vechi universități de design din lume. Un an mai târziu, s-a mutat la New York pentru a studia la Parsons School of Design. Acolo a finalizat un program de master în studiul relației dintre modă și societate.

După absolvire, Kazakova a rămas la New York: locuiește și lucrează în cartierul Crown Heights din Brooklyn, o fortăreață locală a culturii africane și caraibiene. Ea i-a întâlnit pe membrii echipei ei - comunitatea, așa cum o numește însăși Maria - aici, pe străzi și în metroul din Brooklyn.

Satul Noului Spirit

Prima colecție a mărcii Jahnkoy a apărut pe baza lucrării de absolvire a lui Kazakova pentru Parsons. Acesta a inclus și un proiect creat împreună cu Puma: adidași brodați cu modele etnice cu referiri la culturile africane, din Asia Centrală și tătară. Numele mărcii – numele orașului din Crimeea Dzhankoy, scris folosind numele rastafari al zeului Jah – tradus din limba tătară din Crimeea înseamnă „satul noului spirit”, spune Maria.

Una dintre ideile principale pe care designerul le-a încorporat în brandul său este o întoarcere la moștenirea culturală. Cultura de masă a negat valoarea individualității naționale: oamenii din întreaga lume arată ca niște copii unii altora, iar acest lucru este greșit, crede ea. Oamenii își pierd legătura cu cultura, tradițiile de îmbrăcăminte națională, pierd cunoștințele și aptitudinile care au fost transmise din generație în generație. Designerul Jahnkoy și-a stabilit un obiectiv pentru proiectul său: restabilirea cunoștințelor tradiționale, dar într-un mod modern.

Toate articolele Jahnkoy sunt realizate manual; designerul atrage maeștri meșteri din întreaga lume pentru a le crea - pentru a sprijini munca manuală și pentru a arăta rudenia diferitelor culturi. În plus, aproape toate peticele etnice de pe îmbrăcămintea mărcii sunt realizate din materiale reciclate: Kazakova însăși croșetă modele din pungi de plastic și își brodează costumele cu paiete tăiate din cutii de Coca Cola.

Prima colecție a lui Jahnkoy include adidași creați împreună cu Puma

Toate îmbrăcămintea Jahnkoy există într-un singur exemplar și, se pare, marca va adera la acest concept în viitor

În interiorul sistemului

Kazakova a aplicat ea însăși pentru Premiul LVMH. Participarea la această competiție a tinerilor designeri, dintre care majoritatea realizează proiecte complet comerciale, poate părea contrară filozofiei Jahnkoy, dar este necesar să avem ocazia de a prezenta lucrările principalelor oameni din industrie, a explicat Maria revistei Beinopen: „Pentru a schimba industria, trebuie să fii în ea, altfel latră din spatele gardului.”

Această abordare a dat rezultate: datorită participării la finala competiției, Kazakova și-a întâlnit nu numai arbitrii, printre care Karl Lagerfeld, Phoebe Philo și Maria Grazia Chiuri, ci și directorul de modă pentru bărbați de la magazinul universal Bergdorf Goodman, Bruce. Pask, cu sprijinul căruia a lansat prima ei colecție de timbre lungă.

Kazakova nu vrea încă să pună producția de îmbrăcăminte pe o linie de asamblare: planurile designerului sunt să coase lucruri la comandă. „Viitorul este în atelierele locale care își creează propriul produs local special, înrădăcinat în cultura și mediul lor”, a spus ea într-un interviu pentru Bazaar. „Ar fi mișto dacă fabricile ar lucra cu artizani, astfel încât una să nu o excludă pe cealaltă. .”

Aleko portaluri

Fiul coproprietarului Econika a construit o afacere cu venituri de 300 de milioane de ruble până la vârsta de 27 de ani.

Text: Anna Levinskaya
Foto: Maria Ionova-Gribina pentru RBC, din arhivele serviciului de presă Porta9

Aleko Iliopulo nu ascunde faptul că în stadiul inițial mărcile au fost puternic susținute de conducerea Econika.

În aprilie, Portal a prezentat o colecție comună cu designerul georgian Anka Tsitsishvili

Fondatorul lanțurilor de pantofi Porta 9 și Portal, Aleko Iliopulo, a făcut mai mult de o greșeală de calcul în dezvoltarea mărcilor, dar în cele din urmă a construit un model eficient și a adus „generația Instagram” în retail, extinzând deja imensa afacere de familie. imperiu

Condițiile de start ale lui Aleko Iliopulo, în vârstă de 27 de ani, un cizmar din generația a cincea, par mult mai confortabile decât cele ale majorității antreprenorilor. În urmă cu patru ani, a lucrat ca manager de marketing pe internet pentru lanțul de magazine Econika, parte a holdingului Novard, al cărui acționar principal este tatăl său Andrei Iliopulo.

Pe lângă Econika (150 de magazine de încălțăminte în toată Rusia), Novard include dezvoltatorii City XXI Century, Novard Estate și furnizorul de echipamente industriale Rutector. Veniturile holdingului nu sunt dezvăluite; analiștii Euromonitor estimează afacerea cu încălțăminte a lui Novard la 5,8 miliarde RUB. (un reprezentant al exploatației nu comentează acest lucru).

„Ca orice investitor, am fost gata să injectăm fonduri numai atunci când toate problemele tactice au fost rezolvate”, spune Serghei Sarkisov, vicepreședinte și membru al consiliului de administrație al Novard. Cerințe investitorilor - proiectul trebuie să se achite în șase ani, iar din 2020, doar profitul intern al Porta 9 și Portal ar trebui să servească drept sursă de investiții ulterioare.

Povestea de basm

Chiar înainte de deschiderea magazinului Porta 9 în martie 2015, pagina proiectului a apărut pe Instagram: Iliopoulo s-a consultat cu potențialele audiențe despre preferințele de cumpărături, mărci și retaileri online. Totodată, o echipă formată din mai mulți specialiști angajați de Aleko a participat la expoziții specializate și branduri selectate. Produsul final a inclus aproximativ 150 de mărci de referință, rare pentru Moscova, dar populare printre fashioniste și bloggeri occidentali. Printre acestea se numără viitorii bestselleruri Porta 9 - britanicul Miista, australianul Senso, olandezul Bronx.

Iliopulo a închiriat un local de 200 mp pentru magazin și birou. m cu tavane înalte pe strada Sadovaya-Triumfalnaya din centrul Moscovei. „Am înțeles că vom lucra în primul rând cu un public atras de rețelele sociale, iar pentru utilizatorii de Instagram, o locație premium, o vitrină frumoasă și un interior luminos sunt importante”, enumeră Aleko. Am făcut renovari și am comandat 25 de mărci pentru sezonul estival, câte zece articole pentru fiecare. În deschiderea magazinului Novard, a investit 6 milioane de ruble, aproximativ 10 milioane de ruble. cheltuită pentru achiziționarea de bunuri. Produsul s-a epuizat în trei luni; au fost comandate modele suplimentare. „Trăim într-o poveste de basm în care nu mai era [produs] rămas, nu era nevoie să facem reduceri când aveam rânduri”, spune Iliopoulo. Treptat a ajuns la ideea că este „posibil și necesar” să creeze un alt brand pentru publicul Porta 9.

Pe linia de asamblare cu Prada

Iliopulo a avut nevoie de un an pentru a lansa noul Portal de rețea mono-brand. „Am aflat tot ce aveam nevoie despre mărci, am ținut cont de caracteristicile locale și de sezonalitate. Facem totul singuri, intermediarii sunt eliminați, iar produsul poate fi redus cu 30%”, descrie Aleko modelul de afaceri. În 2016, magazinele Portal s-au deschis în marile centre comerciale din Moscova - Tsvetnoy, Aviapark, Atrium. În fiecare au fost investite 4-5 milioane de ruble, iar astăzi rețeaua are cinci puncte.

Gama Portal este fabricată în Guangzhou. Iliopulo, nu fără mândrie, spune că pompele Portal sunt fabricate de o fabrică care coase o parte din sortimentul pentru Prada. Problemele legate de controlul calității, logistică și vamă sunt gestionate de biroul chinez al diviziei de retail Novarda.

Porta 9 a început să vândă, de asemenea, marca Portal, marca proprie reprezentând 30% din sortiment și 40% din structura de vânzări a lanțului (în primăvara anului 2017, al doilea magazin Porta 9 a fost deschis la Sankt Petersburg). Cifra de afaceri totală a magazinelor ambelor lanțuri în 2017 s-a ridicat la 300 de milioane de ruble, profitul net nu este dezvăluit, Iliopulo spune doar că primele magazine „demult” au depășit pragul de rentabilitate. Potrivit acestuia, profiturile sunt reinvestite în dezvoltarea proiectelor. Porta 9 și Portal fac parte în continuare din structura Novard, Aleko Iliopulo ocupând funcția de director de dezvoltare pentru ambele rețele. Din punct de vedere legal, rețeaua Porta 9 este administrată de Grindor LLC: 75% din această companie este deținută direct de Aleko, restul este deținută de Esperance LLC, care administrează și Portal și Econika.

Personal pentru povești

Promovarea Porta 9 și Portal rămâne indisolubil legată de rețelele sociale. Paginile proiectului de pe Facebook, VKontakte și Instagram au aproximativ 330 de mii de abonați, dintre care peste 90% sunt pe Instagram. Conform acestui indicator, rețelele sunt inferioare liderului pieței ruse în ceea ce privește veniturile, rețeaua Kari cu cei 814,5 mii de abonați, dar sunt înaintea, de exemplu, față de compania Zenden (102 mii) și mulți jucători importanți.

Mărcile mari au descoperit Instagram ca unul dintre principalele canale de promovare și atragere a publicului tânăr atunci când l-au putut testa. „Înainte de a investi bani, ar fi trebuit să existe o înțelegere clară a faptului că canalul funcționează și poate ajuta la vânzări”, explică reprezentantul Zenden Alexander Milykh. Astăzi, a fi acolo este „o necesitate pe lista de lucruri de făcut”.

Instagram reprezintă, de asemenea, majoritatea cheltuielilor de marketing pentru ambele rețele, reprezentând 5% din venituri. Fotografierea în format lookbook se efectuează de cinci ori pe an și costă 150-200 de mii de ruble. Există, de asemenea, un fotograf în personal pentru fotografierea de zi cu zi - face fotografii pentru 6 publicații și 8 „povestiri” pe zi în două din trei conturi de marcă .

Aleko nu ascunde faptul că în stadiul inițial mărcile pe care le-a lansat au fost puternic susținute de conducerea Econika, dar au existat unele greșeli de calcul. De exemplu, când s-a lansat Portal, era planificat ca brandul să se adreseze femeilor de 25 de ani, dar s-a dovedit că audiența medie a mărcii era cu cinci ani mai în vârstă - iar nivelul prețurilor era prea mare. Din cauza reducerilor de marjă, prețurile de pornire pentru sezonul de vară au fost reduse cu 12%.

De asemenea, managementul portalului a făcut o greșeală în ritmul dezvoltării rețelei. Compania plănuia să deschidă șase locații până la sfârșitul anului 2016 și să dubleze numărul un an mai târziu. „Am supraestimat dimensiunea audienței noastre”, afirmă Iliopulo. Nu existau suficienți utilizatori fideli ai rețelelor sociale pentru șapte magazine, iar consumatorii non-nativi nu erau pregătiți să cumpere produsele mărcii. Drept urmare, lanțul a abandonat locația din centrul comercial Mega din Khimki.

O altă pierdere a fost magazinul din Atrium. Portal a convenit cu centrul comercial asupra unui subînchiriere cu una dintre mărcile de îmbrăcăminte, dar afacerea nu a avut loc. Nu a mai fost posibil să se înțeleagă un nou sublocatar cu Atrium. Iliopulo nu spune cât a pierdut lanțul din închiderea a două magazine. Dar reconsiderarea ritmului de dezvoltare a ajutat la regândirea procesului de găsire a unui public, spune el.

„Creează hype”

Un nou model de dezvoltare a mărcii este un format de subînchiriere cu alte mărci tinere. Acest concept a fost deja implementat în Sankt Petersburg: pe 600 mp. Pe lângă Porta 9, există colțuri din 12storeez și marca de bijuterii Avgvst, o cafenea Surf Coffee și o florărie Lacy Bird. Modelul se poate dezvolta și în alte orașe, astfel de proiecte devin o platformă de comunicare, ceea ce este important pentru generația Instagram, explică Iliopulo: „Modelele au nevoie constant de ceva nou, nu vor merge doar într-un singur magazin. Cea mai mare provocare este de a crea constant hype.”

Pentru brandurile tinere, astfel de asociații sunt o chestiune de supraviețuire; centrele comerciale nu le oferă cele mai bune locații și percep prețuri mari de închiriere. „Pentru a rezista presiunii chiriașilor, chiar și proiectele concurente ar trebui să coopereze. Centrele comerciale din Rusia nu au învățat încă să colecteze proiecte rare; ele vând metri pătrați”, spune partenerul de conducere Watcom, Dmitry Netkach.

Brandurile tinere cooperează și ele în promovare. Porta 9 a lansat recent canalul YouTube Fashion Business, care prezintă interviuri cu antreprenori, unul dintre primii eroi fiind brandul de bijuterii „Sugar” și brandul de îmbrăcăminte I Am Studio. Marile companii cu manie pentru spionaj industrial nu se comportă astfel, dar tinerii lor rivali au o altă mentalitate, crede Aleko: „Trăim într-o perioadă în care nimic nu poate fi ascuns. Este imposibil să vii cu ceva la care concurentul tău nu se va gândi. În plus, o idee nu are valoare fără primul pas.”

Pușkin din Bangkok

Un originar din Ucraina a mers în Thailanda și face îmbrăcăminte pentru copii pentru Rusia și țările asiatice

Text: Nastya Berezina
Foto: Anastasia Markelova, din arhiva serviciului de presă al companiei Micul Pușkin

Micul Pușkin este una dintre poreclele fiului Annei Dyuzhnik: marca Micul Pușkin își datorează numele lui.

Dozen a creat inițial Little Pushkin ca un brand de îmbrăcăminte de lux de nișă pentru copiii sub zece ani.

În 2014, fostul finanțator și specialist în relații publice Anna Dyuzhnik a fondat brandul de îmbrăcăminte de lux pentru copii Little Pushkin. În doi ani și jumătate, ea a reușit să facă profitabilă această afacere mică, dar foarte personală.

„Glumim că compania noastră este ca Avon: un copil vine la școală îmbrăcat în haine pentru Micul Pușkin, iar mamele încep să pună întrebări. Directorul nostru de creație, Lena Kupryakhina, a organizat spectacole pentru mamele colegilor copiilor ei. Ea a adus valize cu haine, iar toate hainele s-au epuizat”, spune Anna Dyuzhnik, fondatoarea companiei Micul Pușkin, într-un interviu pentru revista RBC.

Originară din Ucraina, și-a făcut o carieră în finanțe și relații publice, iar în urmă cu nouă ani și-a urmat soțul la Bangkok. Anna a decis să înceapă să producă îmbrăcăminte pentru copii după nașterea fiului ei, iar marca și-a primit numele în onoarea uneia dintre poreclele copilului - Micul Pușkin. Investițiile au depășit 100 de mii de dolari; Dyuzhnik a investit economiile familiei în afacere. Suma a fost încasată datorită soțului ei, spune Anna: soțul ei își conduce propria afacere în Thailanda de 12 ani.

Micul Pușkin Douzhnik a fost creat inițial ca un brand de îmbrăcăminte de lux de nișă pentru copiii sub zece ani. Principala caracteristică a mărcii este că modelele sunt cusute după modele pentru adulți. Echipa s-a adunat din toată lumea: unii dintre angajați locuiesc la Moscova, alții la Milano și Köln. În echipă sunt opt ​​oameni în total; Douzhnik i-a angajat pe cei mai mulți din gură în gură. Singurul care a venit printr-un concurs deschis a fost un ilustrator, de etnie indiană.La momentul aderării la companie, locuia în SUA, iar ulterior s-a mutat în Australia.

Geografia largă nu împiedică afacerea să aibă succes: potrivit lui Dyuzhnik, în al doilea an de funcționare, veniturile lui Micul Pușkin s-au dublat la 15-20 de milioane de ruble, iar profitul net s-a ridicat la 7-10 milioane de ruble. Toate fondurile au fost reinvestite în dezvoltarea producției, subliniază antreprenorul.

Haine „nu pentru minori”

A durat un an și jumătate pentru a dezvolta prima colecție; prezentarea a avut loc în noiembrie 2015. La început, Micul Pușkin s-a bazat pe vânzările online. Brandul a intrat pe piață ca un copil, „care nu se teme de nimic și este sigur că lumea îi aparține”, își amintește râzând antreprenorul. Un site web „frumos și funcțional” nu a ajutat: conform rezultatelor primelor trei luni, vânzările au fost de aproximativ 100 de ori mai mici decât cele menționate în planul de afaceri.

Un consultant de marketing care a lucrat cu branduri pentru copii la Bosco a ajutat la ajustarea strategiei. Douzhnik a înțeles: pe o piață în scădere - în 2015-2016, potrivit RBC. Cercetare de piață”, vânzările de îmbrăcăminte pentru copii în Rusia au scăzut cu 3%, respectiv 8,8% - marca este mai eficientă în lucrul cu cumpărătorii. Cumpărătorii de la conceptul magazinului KM20 al Olgăi Karput au fost primii interesați de marcă, urmați de specialiștii magazinelor online MLittle și BabySwag, își amintește Anna.

Pe măsură ce afacerea lui Douzhnik crește, devine din ce în ce mai dificil pentru management să se bazeze pe sine. „Sunt singura persoană din companie care lucrează cu toată lumea”, recunoaște ea. Delegarea autorității nu este o sarcină ușoară: „Marca este foarte personală. Nici măcar nu pot să-mi transfer blogul pe Instagram (aproximativ 10 mii de abonați - RBC) nimănui - aceasta este viziunea mea.” Dozen gestionează procesele de afaceri, marketingul și doar încredințează dezvoltarea colecției directorului de creație: „Nu știu să fac schițe profesional. Schițez cât pot de bine și dau referințe la Lena. Și când sunt deja lucruri gata făcute, creez o temă pentru colecție, o poveste, sloganuri.”

Rusia și CSI reprezintă 80% din vânzări. Dar conceptul de brand, potrivit lui Dyuzhnik, a fost cel mai bine primit în Asia - în Coreea de Sud, China și Singapore, care reprezintă restul de 20%. În Rusia, nu toată lumea înțelege filosofia Micului Pușkin, se plânge Anna: „Întrebarea nu este nici măcar despre atitudinea adulților față de îmbrăcăminte în general, ci dacă sunt gata să întâlnească copilul la jumătatea drumului. [În Rusia] acest lucru este încă dificil. Micul Pușkin este despre faptul că copiii nu sunt subadulti, nu oameni cărora adulții le pot dicta reguli, ci oameni care iau singuri decizii.”

Pe locul al doilea în ceea ce privește vânzările offline se află magazinul universal din Sankt Petersburg, Au Pont Rouge, al lui Taimuraz Bolloev. Piața de podium a Polinei Kitsenko, care a închis lanțul de retail în iunie 2017, a fost și un loc bun pentru a atrage clienți, menționează Dyuzhnik. Lucruri de la marca ei sunt vândute și în magazinul universal Khlebny de la fabrica de design Flacon și în mai multe magazine online - BabySwag, MLittle, DayDreaming, Jupon Pantalon și Little Gentrys de Maxim Faldin. Micul Pușkin negociază și cu un mare retailer online din Asia: Dyuzhnik nu dezvăluie numele acestui site, dar speră că acordul va stimula vânzările în Thailanda și Singapore.

Drumul către marile lanțuri Micul Pușkin este cel mai probabil închis, recunoaște antreprenorul: „Pentru ei suntem prea avangardişti și un brand de neînțeles. La expoziții, ei sar literalmente departe de noi.”

Dyuzhnik speră să stabilească vânzări offline prin propriul lanț de magazine. Până acum există planuri de a deschide trei magazine la Moscova - în New Riga, Iazurile Patriarhului și în Lumea Centrală a Copiilor. Dyuzhnik a refuzat să dezvăluie investițiile necesare în punctele de deschidere.

Japonia la preturi turcesti

Pentru a supraviețui pe piață, un brand pentru copii trebuie să „facă mult trafic, să vândă mult”, este sigur Dyuzhnik. Potrivit ei, din cauza incapacității de a extinde afacerea, multe mărci noi nu durează mai mult de doi ani. Brandurile pentru copii au un preț mediu mic în comparație cu cele pentru adulți. „Un lucru este să cumperi o haină de adult pentru 100 de mii de ruble. a vinde, este o altă chestiune - unul pentru copii pentru 5 mii. Marja poate fi de 2,5-3 ori ici și colo, dar la un adult vei câștiga 50 de mii de ruble, iar la unul pentru copii - 2,5 mii de ruble ", explică Dozen. .

Ea a reușit să construiască economia mărcii datorită selecției de înaltă calitate a furnizorilor și a interpreților. Hainele mici Pușkin sunt produse de fabrici italiene și chineze; angajații mai experimentați au ajutat la stabilirea contactelor. „În comparație cu [fabricile] rusești, acestea au un avantaj imens - ei înșiși cumpără toate componentele conform comenzii tale. Rușilor trebuie să li se pună la dispoziție totul, inclusiv fire”, spune antreprenorul.

Fiica producătorului Serghei Selyanov a transformat un mic brand de îmbrăcăminte ZDDZ într-un brand recunoscut în Europa și Asia în șase ani, a primit clienți cunoscuți și dorește să-și mărească amploarea afacerii bazându-se pe vânzările online.

„Sustem un mare interes: în cinci zile, showroom-ul în care a fost expus ZDDZ a fost vizitat de aproximativ 40 de cumpărători din întreaga lume, până acum totul pare pozitiv”, rezumă pentru ea designerul Dasha Selyanova rezultatele Săptămânii Modei de la Paris 2018. marca de îmbrăcăminte într-un interviu acordat revistei RBC ZDDZ. Brandul este expus în showroom-ul designerilor ruși din capitala Franței la fiecare șase luni, iar în acest moment au loc majoritatea vânzărilor offline: potrivit Selyanova, vânzările „săptămânale” generează venituri de 65-70 de mii de euro. Cu toate acestea, acești bani nu sunt suficienți pentru o muncă confortabilă în următoarele șase luni, recunoaște designerul.

Afaceri dintr-un experiment

Originară din Sankt Petersburg, Dasha Selyanova a decis să înceapă să producă haine în urmă cu șase ani împreună cu ilustratorul Zoya Smirnova: abrevierea ZDDZ este formată din numele fondatorilor - Zoya, Dasha, Dasha, Zoya, dar în 2014 Smirnova a încetat să mai lucreze cu Selyanova. ZDDZ este un brand casual cu elemente de street style și – acesta este un element obligatoriu – sloganuri imprimate pe haine (Sleep better, Live better, Never read the eticheta etc.). „Lucrurile vorbesc pentru tine când taci”, a explicat Selyanova într-un interviu pentru Afisha. Compania a fost înregistrată în Marea Britanie deoarece fondatorii doreau inițial să participe la un program local de sprijinire a tinerilor designeri.

În primii doi ani, marca sa dezvoltat „mai mult ca un hobby”, recunoaște Selyanova. Punctul de cotitură a fost spectacolul ZDDZ de la Săptămâna Modei de la New York, în septembrie 2014. Tânărul brand a fost selectat acolo de către organizator - marele magazin online american VFiles. După ce „s-au luminat” pe podiumul cu autoritate, articolele ZDDZ au stârnit interesul presei și al cumpărătorilor, iar celebritățile au început să apară în mod regulat în ele, de exemplu, modelul Melissa Ford, cântăreții Nicola Roberts și Yukimi Nagano.

„Mi-am dat seama că trebuie să reacționez cumva, dar am făcut totul împreună, nu aveam experiență în producție. Se pare că ai lucrat la haine de trei ani, iar acum nu poți elibera un pulover la timp la comandă. Era imposibil să spui „nu” cumpărătorilor. S-a dovedit că afacerea a crescut din necesitate”, descrie Selyanova. Creșterea producției a necesitat investiții semnificative pentru ZDDZ - aproximativ 60 de mii de euro, în timp ce a fost nevoie de doar 5.000 de euro pentru a coase prima colecție în 2012. În ambele cazuri, Selyanov a fost susținută de tatăl ei, celebrul producător de film rus Serghei Selyanov (nu a răspuns la întrebările din revista RBC).

Online pentru tineret

Sarcina principală a ZDDZ este dezvoltarea unui magazin online. Vânzările pe internet reprezintă doar 20% din veniturile mărcii, Selyanova dorește să mărească această cifră. Acest lucru va face ca brandul să fie accesibil unui public mai larg și articole gratuite din markupurile retailerilor, spune ea: „În 20 de ani, eu nu aș fi putut să le cumpăr la prețuri de magazin. Dar publicul nostru țintă sunt tinerii.” Potrivit estimărilor ei, cele mai scumpe articole - paltoane și jachete de puf pentru 500 de euro - pot fi „reduse în preț” la 300 de euro. De asemenea, până la sfârșitul anului 2018, Selyanova vrea să completeze sortimentul cu „categorii simple” - tricouri și mâneci lungi. În 2018, ea speră să dubleze vânzările de la 150 de mii de euro în 2016.

În același timp, designerul nu vrea să rupă relațiile cu retailul - cumpărătorii deschid noi piețe pentru brand. Dar ea nu va crea un brand doar pentru a „mulțumi cumpărătorilor”: „Trebuie să ne sculptăm propria istorie și să lăsăm doar magazine cheie offline”. Astăzi, ZDDZ „offline” este împărțit aproximativ la jumătate între Rusia și CSI, pe de o parte, și China, Japonia și Europa, pe de altă parte. În Rusia, punctele cheie de vânzare sunt magazinul universal Moscova Tsvetnoy și St. Petersburg Au Pont Rouge. Până în 2017, brandul a colaborat și cu magazinul KM20 al Olgăi Karput.

Selyanova intenționează să reconstruiască logistica companiei: dacă până la sfârșitul anului 2017, producția a fost efectuată de o fabrică din Serbia, atunci din acest an ZDDZ se va muta pe transportoare din Portugalia și Ucraina. Pe viitor, designerul speră să găsească unități de producție mai aproape de Londra, unde proiectează colecții, ceea ce va elimina costurile „semnificative” ale expedierii articolelor.

Design: Evgeny Nikolaev

Aspect: Alexander Chinenov

IOAN.
Creatorul Grunge John Orchestra. Explozie - Igor Isaev, muzician și designer. Prietenii lui îi spun pur și simplu John. Igor Isaev s-a născut la Ivanovo și a fost interesat de muzică încă din copilărie. Împreună cu un grup popular de copii, a călătorit mult, absorbind cultura europeană prin moda stradă.

„Când a apărut propriul nostru grup, a apărut întrebarea, de unde să luăm hainele potrivite? Nu era disponibil în magazine și apoi am început să experimentăm.”, spune John. Blugi americani vechi, uniforme militare reutilizate, imprimeuri de casă, cizme de construcție și ocazional mânuire de la branduri emblematice - moda a început din interior spre exterior, nu de la universitate.

În 1989, viitorul designer a fost dat afară de la examenul de admitere la institutul de textile pentru aspectul său sfidător. „Ne-am învățat singuri. Am luat articole de la mărcile noastre preferate, am aflat cu ce furnizori de țesături lucrează și am mers la expoziție. Ni s-a spus : "Esti din Rusia? Nu lucrăm cu Rusia. Acesta a fost începutulanii 90". Destul de curând, Igor s-a aflat în fruntea unei întregi echipe de oameni cu gânduri asemănătoare - designeri, tehnologi, artiști, capabili să creeze și să scoată pe piață un produs foarte căutat.

ORCHESTRĂ.
„De unde a venit cuvântul „orchestră”?? — Igor spune povestea combinării a patru cuvinte aleatorii, la prima vedere, în numele mărcii. — Asta pentru că nu sunt singur. O echipă de profesioniști lucrează cu mine de mulți ani și apreciez foarte mult că în acest timp am format o echipă adevărată.”

Împreună cu „orchestra”, Igor a câștigat o experiență semnificativă, dezvoltând multă vreme haine pentru multe lanțuri rusești, inclusiv pentru lanțul de magazine Egoist. Acum un an, s-a decis lansarea unui brand independent: „Mulți oameni cred că este imposibil să se stabilească producția modernă în Rusia. Demonstrăm contrariul prin exemplul nostru. Dacă combinăm eforturile producătorilor de înaltă calitate, propria noastră experiență și experiența unei echipe profesioniste, totul devine posibil.”

Putem spune că de-a lungul anilor de muncă, Igor Isaev a schimbat moda îmbrăcămintei exterioare pentru bărbați în țara noastră. În orice vagon de metrou, el poate folosi exemple specifice pentru a arăta contrafăcute ale modelelor sale și pentru a ne spune când și de ce au apărut.

EXPLOZIE.
Spectacolul de la Gostiny Dvor ca parte a Săptămânii Modei Volvo de la Moscova este doar primul val al unei explozii numită Grunge John Orchestra. Explozie.

„Am proiectat magazinul într-un stil industrial și am folosit materiale naturale. Iubesc totul natural - bumbac, piele, lemn, cărămidă, metal, pădure curată, fără pungi de plastic împrăștiate peste tot. De aceea vom folosi doar hârtie care poate fi reciclată fără a dăuna mediului. Și chiar în centrul magazinului vom pune un șemineu imens, unde lucrurile vor „arde” la prețuri atractive în timpul vânzărilor.”, spune Igor Isaev.

Planurile imediate ale echipei sunt de a crea o comunitate reală folosind rețelele sociale, twitter și facebook. „Vom încerca să menținem prețurile la un nivel acceptabil, vor fi oferte speciale pentru tineri. Ne dorim ca toată lumea, de la student la miliardar, din țara noastră să aibă ocazia să se îmbrace frumos, confortabil și cu gust.”— rezumă Igor Isaev.

„Mă așteptam la un grunge în stilul AllSaints: culori închise, țesături groase și ace mari ruginite, iar asta – ASTA – este pur și simplu o nebunie!”- primul gând care mi-a alunecat în cap.

„Pune un spectacol cu ​​ușurință și fără stres” - nu toată lumea poate face asta, dar la spectacol Grunge John Orchestra.Explozie asta a fost mai mult decât reușit. Nefiresc, lipsă de bun simț, explozie - despre asta se referă noua colecție. Pantaloni scurți până la genunchi, jachete de puf groase, papion clasice voluminoase. Este ușor să combinați lucruri incompatibile?!

Culorile strălucitoare concurau cu nuanțe languide, coafuri înalte, țesături nobile, cizme masive și grele. Ce se întâmplă?! Afișarea contradicțiilor moderne cu o acuratețe de unu la sută s-a dezvăluit în colecția prezentată.

Recent, mărcile non-name sunt extrem de rare în lumea modei. in orice caz Grunge John Orchestra. Explozie- o excepție în toate manifestările posibile. Nu degeaba partea finală a numelui complex al mărcii este Explosion, care tradus din engleză înseamnă „explozie”. Este o explozie, un fulger, o descoperire pe care GJO.E o reprezintă în mâinile designerului Igor Isaev.

În cadrul Săptămânii Modei Volvo de la Moscova, brandul a prezentat colecția toamnă/iarnă 2012-2013. Exact la miezul nopții, imediat după spectacol, designerul a reușit să prindă câteva cuvinte:

Ekaterina Romanova: Grunge John Orchestra datează de la școală (Igor Isaev a cântat în grupul muzical cu același nume - aprox. Av.), Explosion a fost adăugat ulterior. Care este ideea principală în această consolă și de unde a venit?

Igor Isaev: În ciuda legăturii strânse cu grupurile muzicale, ideea centrală este de stat. Aceasta este o explozie. Când mă gândeam la nume, Explosion mi-a exprimat starea de spirit cu care voiam să conectez toate activitățile ulterioare.

Ekaterina Romanova:Și totuși ai investit...

Igor Isaev: Teme muzicale? Da!

Ekaterina Romanova: Grozav. Tot intreb detalii. Caracteristici distinctive: C.P. Company - ușurință de utilizare pe vreme nefavorabilă, Stone Island - petice modelate și ce zici de John Orchestraω! Intenționați să creați vreun semn individual sau ar trebui să gândiți mai global?

Igor Isaev: GJO.E este, în primul rând, un individ în tehnologie. Avem propria noastră textură, țesături care sunt dezvoltate în Italia și Japonia. Sunt create în principal numai pentru marca noastră.

Ekaterina Romanova: Individualitatea în tehnologie. Ce înseamnă?

Igor Isaev: Moda merge înainte. Dacă în urmă cu 30 de ani, principalul lucru era să vină cu o nouă structură pentru o țesătură, acum sarcina principală este de a crea o nouă funcție pentru aceeași țesătură.

Ekaterina Romanova: Astfel, scopul tău este dezvoltarea inovatoare, deoarece deja folosești țesături care reflectă undele radio-magnetice de la telefoanele mobile.

Igor Isaev: Și aceasta nu este cea mai recentă tehnologie. Lucrăm la asta.

Ekaterina Romanova: Am fost în magazinul tău de pe Bulevardul Nikitsky. Imaginația ta a lucrat pentru a veni cu acest interior uimitor?

Igor Isaev: Da, desigur, am creat totul singur.

Ekaterina Romanova: care a fost inspiratia?Cum a aparut ideea si ce contine semineul?

Igor Isaev: totul se întâmplă într-un proces. Primele gânduri, schiță, muncă. Era dorința de a arde colecții vechi în șemineu. De fapt, trebuie să-l ardem, dar unde să-l ardem? - în șemineu!

Ekaterina Romanova: Este exact ceea ce nu ar trebui să faci cu cea mai recentă colecție. Toată lumea - de la fashionista nebună la conservatorul întărit - va putea găsi ceva pentru ei înșiși în ea.

Grunge John Orchestra. Explozia urmează o cale complexă, la fel ca și numele său. Fondatorul GJO.E, Igor Isaev, produce de șapte ani un produs în Rusia, conform tuturor canoanelor de modă veche - scump, de înaltă calitate și care necesită forță de muncă. Pentru blugi folosește doar denim japonez, parcurile sunt impregnate cu o compoziție specială, cusăturile sunt bine lipite, iar tricotajele sunt îmbătrânite cu grijă. Pe scurt, acesta este răspunsul nostru la Stone Island și Barbour. GJO.E este vândut în străinătate mai mult decât în ​​Rusia: în 34 de magazine din Europa - plus Canada și Hong Kong - față de patru puncte aici. În noiembrie, GJO.E a dezvăluit o colaborare cu gigantul sportiv adidas Originals. Aceasta este prima colaborare cu un brand atât de mare din istoria industriei ușoare rusești. Colecția include adidași Superstar reimaginați, jachete din puf de gâscă matlasate, un top de sport Superstar cu mâneci detașabile și parka emblematice GJO.E. Acum au cele nu mai puțin emblematice trei dungi.

Fotografie: adidas Originals

• GJO.E este vândut cu mai mult succes în Europa decât în ​​Rusia. Numărul de magazine vorbește despre asta. Se pare că adidas te-a ales nu ca brand rusesc, ci ca unul european deja consacrat?

• În ciuda estompării granițelor, oamenii preferă localul. Fie că este vorba de vin sau de haine. Brandul german adidas este popular în Europa și îndrăgit în Rusia. GJO.E există la răscrucea de civilizații atât ideologic, cât și geografic. În Rusia, trei dungi au o atitudine specială. La începutul anilor 90, cea mai mare parte a modei era furnizată prin RDG. Cultul lui adidas este meritul nomenclaturii interne și al comercianților de piață neagră. Amintiți-vă de dominația magazinelor pline cu haine și pantofi germani. În 1992, am purtat Superstar, 501 Levi's, haine second-hand, hanorace Calvin Klein, ochelari Ray Ban. Exact ce poartă ei acum.
• S-a schimbat moda la nivel global în 25 de ani?
• Simplitatea este din nou populară. E mai ușor să concurezi acolo. Industria designului simplu este o industrie profitabilă.

• Atunci de ce s-ar apuca adidas să lucreze cu un brand atât de complex ca al tău?

• Înainte de a colabora cu noi, adidas Originals a prezentat o colaborare cu Barbour. Apreciem istoria în mod egal. Necunoașterea ei dă naștere la prost gust. Un bărbat separat de rădăcinile sale zboară într-o gaură neagră. Multe mărci produc același produs de zeci de ani, îmbunătățindu-l. Astfel lucrurile nu se demodează. Adidas își menține rădăcinile vii prin relansarea clasicelor.

• Cum ați reușit să vă păstrați evoluțiile tehnologice în colecție, calculate O pentru circulatii mari?

• Colaborarea nu înseamnă doar a scrie ceva pe un adidași sau a schimba culorile. Aceasta este o lucrare de proiectare, un proiect de producție cu întâlniri lungi, aprobări și teste. Am păstrat tehnologia de spălare industrială care este importantă pentru GJO.E, creând un efect vintage subtil. Țesătura se micșorează, iar produsul arată mai plin de viață pe siluetă. Am încercat să nu dăunăm designului clasic. Prin urmare, jacheta Superstar are mâneci detașabile și buzunare plasate. Un alt exemplu este o jachetă de puf reversibilă care se întoarce pe dos. Designul funcțional este important pentru mine. Fără aceasta, rezultatul este o fantasmagorie, iar aceasta este calea către nicăieri. Este ca și cum ai fi gătit mâncare și nu ești sigur dacă este comestibilă.

• Colaborările adidas Originals cu Jeremy Scott și Raf Simons sfidează această logică. Luați, de exemplu, pantofii sport cu aripi.

• Aceasta este o lume diferită. O lume de fantezie și glamour, în care lucrurile devin obiecte de artă, fetișuri. Sunt necesare pentru zgomot. Nu vedem adidași Simons sau Scott la fiecare a doua persoană. Sunt foarte mulți în presă, dar nu pe străzi. Colaborările sunt la fel de diverse ca și microcomunitățile. Treaba lor este să trezească emoții, nu să rezolve problemele cotidiene. De exemplu, protejați de vânt și murdărie.

• Sunteți în competiție cu branduri stradale precum Stüssy sau Palace, care sunt la vârful modei și, spre deosebire de GJO.E, fac lucruri simple și accesibile?

• Hype-ul este bun, dar este deja împărțit în lume. Cine alege astăzi moda stradală crede că nu este ca toți ceilalți. În 1987, eram în normcore, ca astăzi la douăzeci și ceva de ani. Purta blugi albaștri și cizme de construcție. Nu existau tricouri cu maneci lungi. Am cumpărat lenjerie de ofițer și am vopsit-o în negru. Doar că astăzi se acordă mai multă atenție acestui stil. Aparent, editorii revistelor de modă au devenit mult mai tineri. Sau șefii unor corporații precum Comme des Garçons sunt nostalgici. Astăzi, apariția nu înseamnă apartenența la o comunitate, ca înainte, când moda și contextul curgeau unul din celălalt. Dacă scrii pe un tricou te-ar putea împușca în frunte. Totul este diferit acum. O jachetă de motociclist și blugi negri nu înseamnă că ești dintr-un festival rock.

• Asta este adevărat. El însuși poartă o geacă de piele, iar Young Thug este în jucător.

• Moda modernă vă oferă posibilitatea de a amesteca lucrurile. Luați pantaloni clasici, o jachetă de puf de o culoare necunoscută, adidași de baschet și o pălărie. Vechea generație este încă surprinsă de această modă. Dacă știi să te îmbraci, atunci creezi hype cu propriile mâini, pretinzând că nu ai stil. Un prim exemplu care întruchipează toate acestea sunt Madonele anilor 1980. S-a îmbrăcat groaznic!

Proiectant șef al ORCHESTREI GRUNGE JOHN. EXPLOZIE Igor Isaev nu este un susținător al revoluțiilor în îmbrăcăminte, pentru că în ea, în primul rând, tradițiile sunt importante. El crede că orice lucru poate fi îmbunătățit numai pe baza cunoașterii bazei sale de bază, care este strâns împletită cu istoria diferitelor subculturi, îmbrăcăminte militară și de lucru.

În lucruri GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION reflectă viziunea designerului șef pentru îmbrăcăminte. Fiecare articol necesită o abordare specială, fără producție pe linie de asamblare. Pe lângă haine ca atare, este foarte importantă o comunitate de oameni conectați prin interese și opinii comune asupra vieții. Aceasta este filozofia unui brand axat pe îmbrăcăminte, care combină istoria cu tehnologia de ultimă oră.

ORCHESTRA GRUNGE JOHN. EXPLOSION este primul brand rusesc care combină croiala tehnologică, funcționalitatea și cele mai bune materiale inovatoare în îmbrăcămintea casual.

Produsele GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION combină istoria și tehnologia avansată. Filosofia mărcii poate fi descrisă pe scurt drept „nou urbanism”: toate lucrurile sunt extrem de funcționale, dar fiecare are propria poveste și „caracter”. Produsele GJO.E îmbină tehnologia modernă cu tăieturi originale și soluții unice de culoare obținute prin procese complexe de vopsire.

Punctul de plecare pentru brand a fost 2008, când a fost lansată prima colecție mică. Un an mai târziu, produsele mărcii au fost puse în vânzare pentru prima dată și, deja, în octombrie 2011, a avut loc la Moscova deschiderea oficială a magazinului flagship GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOZIE în centrul istoric al Moscovei pe Bulevardul Nikitsky. Din acel moment, brandul a început să colaboreze cu mari magazine multibrand atât în ​​Rusia, cât și în străinătate, unde GJO.E a devenit deosebit de popular datorită parka-urilor sale tehnologice rezistente la intemperii, care de-a lungul timpului au devenit semnul distinctiv al mărcii. De la înființarea mărcii, toate produsele au fost Grunge John Orchestra. Explozia este produsă la Moscova.

ORCHESTRA GRUNGE JOHN. EXPLOSION este specializată în producția de îmbrăcăminte din materiale practice și durabile. Gama fiecărei colecții include îmbrăcăminte exterioară, tricotaje, denim, pantofi și accesorii. Regândind modele iconice de îmbrăcăminte militară și de lucru, brandul produce pe baza acestora un produs fundamental nou, adaptat condițiilor unui oraș modern.

Pentru a obține un aspect unic, după fabricare, toate produsele sunt supuse diferitelor metode complexe de prelucrare: Vopsirea îmbrăcămintei, vopsirea pe mai multe niveluri cu diferiți coloranți și încălzirea la temperaturi ridicate în cuptoare speciale, în urma căreia materialul se deformează și ia un formă monolitică.

Toate articolele sunt cusute folosind o tehnologie unică de tăiere 3D care urmează forma corpului, fără a restricționa mișcarea și oferind confort maxim.