Igor Isaev grunge. Igor Isaev: “Meie riided on hea kvaliteediga õige hinnaga. Kust osta Grunge John Orchestra riideid. Plahvatus

Ajakiri RBC

Teine mood. Kuus lugu noortest kaubamärkidest

Brändi SH’U asutaja jaoks on ärist saanud sotsialiseerumise viis

Tekst: Pavel Karasev
Foto: Alena Kondurina RBC-le, ettevõtte SH’U pressiteenistuse arhiivist

Brändi reklaamimiseks kinkis Andrei Kravtsov SH"U vihmamantlid Alai Oli, Sunsay, Tequillajazzi ja teiste kollektiivide muusikutele.

SH"U annab igal hooajal välja uusi kollektsioone

Täielik segadus ja sügav meeleheide - nii kirjeldab Andrei Kravtsov veebisaidil SH’U (loe kui “õmble”) oma tundeid 20-aastasena. Seejärel elas ta Peterburis, kuhu kolis 2000. aastate lõpus Jekaterinburgist peamiselt rokkmuusiku karjääri tegema. Kui muusikaga asjad ei sujunud, ei teadnud Andrei lihtsalt, mida teha: "Mul polnud vähimatki arusaama, millele tahan pühenduda, miks ja kuidas elada."

Kravtsov on pärit Severouralskist, väikesest linnast, mis asub Jekaterinburgist 450 km põhja pool. Pärast üheksandat klassi kolis ta Jekaterinburgi, kus ta lõpetas 2009. aastal kõrgkooli ning temast sai juhtimis- ja mõõteriistade spetsialist. Jekaterinburgis kohtus ta rätsep Kostjaga, kes õmbles eritellimusel ülerõivaid ja pükse ning sai tema püsikliendiks. "Mulle meeldis idee: igaüks saab välimusega silma paista, erineda lihtsalt teisest halli süsteemi hammasrattast ja rõhutada oma individuaalsust," ütleb Andrey. Mõistes pärast Peterburi kolimist, et rokkariks temast tõenäoliselt ei saa, meenus talle ja otsustas ise õmblema hakata.

“Esimese asjana õmblesin ise lihtsa õlakoti, siis tulid püksid, mida ise jalga tõmmata ei saanud,” naerab Kravtsov. Algul õmbles ta ainult endale, ostis kangaid Peterburi kauplustest ja teenis raha mitmesuguse tööga. Näiteks Levi’s poes müüjana – siin kohtus ta Aleksander Spotovskiga, kes visandas hiljem SH’U kaubamärgi logo esimesed versioonid. Andrei viimane töökoht oli Hyundai tehas Sestroretskis, kus ta töötas koosteliinil kaheksa kuud.

Tema hobist teada saanud kolleegid tehases said esimesteks ostjateks: "Paljud küsisid, mõni tuli ette ja ütles: õmble meile midagi, Adidas on perses!" SH’U kaubamärgi tunnusmärgiks saanud esimese seeriatoote idee tekkis Kravtsovile tehasest koju naastes.

Kollane vihmamantel

Andrey räägib, et kaalus võimalusi asjadeks, millest hallil ja vihmasel Peterburil puudub. Esimene erekollane veekindel vihmamantel müüdi 1. aprillil 2012 – seda päeva peab Kravtsov "brändi SH’U ajaloo alguspunktiks".

Kravtsovi töövahendiks oli sel ajal väike Janome õmblusmasin, mille ta ostis 2900 rubla eest, olles kirbukal peaaegu viimased kingad maha müünud. "Peaaegu kohe ei saanud ma enam materjalide paksusega hakkama ja pidin ostma teise, Saksa Textima 5000 rubla eest," meenutab Andrey. Esimeste vihmamantlite materjalide maksumus oli 250 rubla ja need maksid 3000. Esimese puhkuse veetis Kravtsov tehases tellimusi õmbledes ja teenis nädalaga sama palju, kui kuuga koosteliinil. Pärast loobumist ja arveldamisel 50 tuhande rubla saamist asutas Andrei oma ettevõtte.

Veel tehases töötades rentis Kravtsov Nevskil asuvas KultuRRa ruumis väikese töökoja ja kolis 2013. aastal uude stuudiosse Fontankal. Esimesel etapil rentis ta ühes kaupluses ka riiuleid - kokku kulus rendile umbes 20 tuhat rubla. kuus. “Kõik nägi lihtsalt kohutav välja, aga töötas korralikult ja tõi raha sisse,” meenutab Kravtsov.

Esimesel etapil püüdis ta kõike ise teha: "Õmblesin ühe, mõnikord kaks vihmamantlit päevas." Kuid ta lõpetas kiiresti sammu ja hakkas järjest rohkem tehastele tellimusi saatma ning ta ise hakkas kaubamärki reklaamima, otsustades loota inimestele, keda ta oli lapsepõlvest saati armastanud ja tahtis nende hulka saada. Nii sündiski idee kinkida iidolitele mantlid. Andrei plaani aitas ellu viia sõber Mihhail Endza, kes oli tollal Jekaterinburgi grupi “Obe Dva” helitehnik, ja Andrei ise kinkis mõnele muusikule vihmakeebid. „Nii kohtusin Alai Oli, Sunsay, Jevgeni Fedoroviga [grupi Tequillajazz juht. - RBC] ja hunnik teisi muusikuid. Neile meeldisid mu asjad ja nad rääkisid neist sõpradele,” jagab Kravtsov.

Tellimuste arv kasvas ja Andrey otsustas, et on aeg minna Hiinasse, maailma peamisse tootmisriiki. "Kirjutasin sõpradele ja tuttavatele, et vajan väga kontakti Hiinas," meenutab ta. See kontakt oli Shenzheni ülikooli lõpetanud Yulia Furtas, kes täna töötab piirkonnajuhina ja jälgib tootmist, kui Andrei on väljaspool Hiinat. "Tema hiina keele oskus ja mentaliteet aitasid meil enamikku lõkse vältida," ütleb Kravtsov.

Oma viiendaks aastapäevaks andis bränd välja piiratud koguses SH"U V Years vihmamantleid

SH"U filosoofia – lihtsad, mugavad ja tehnoloogiliselt arenenud riided igaks päevaks

Andrei läks Taevaimpeeriumisse 1000 dollari ja vihmamantli mustriga: visiit kestis neli kuud ning kokku elas Kravtsov sellel maal 2,5 aastat. Hiina andis Andreyle palju – ta lõi kontakte tehastega, laiendas mudelivalikut, tundis huvi jooksmise ja jooga vastu ning hakkas reisima. Kravtsov räägib oma ajaveebis reisimisest ja tootmisest: "Klientidega suhtlemine on meie kaubamärgi üks olulisemaid komponente."

Äri aitas Kravtsovil luua suhteid maailma ja inimestega: ta ütleb, et enne äri alustamist võis teda nimetada "asotsiaalseks" ja kogu vaba aja tegeles ta ainult õmblemisega. Nüüd reisib ta oma meeskonnaga mööda maailma, kohtub inimestega ja ammutab sellest energiat tööle.

Viimase kahe aastaga on SH’U meeskond kahekordistunud, nüüd on seal lisaks Andreile ja Juliale veel 25 inimest, peamiselt Kravtsovi tuttavad ja sõbrad. Näiteks Egor Tashin, kes vastutab finants-, haldusküsimuste ja logistika eest, töötas Peterburi SH"U kaupluses müüjana ja Andrei tunneb Aleksandra Komissarovat, kes tegeleb äritegevusega Venemaal, samal ajal kui Kravtsov ei ole kaupluses. riik, kümme aastat."Topov" aastal Firmasid on viis, kuid Kravtsov jääb SH'U ainuomanikuks.

Täna esitab SH'U tellimusi Hiinas ja müüb riideid kolmes kaupluses Peterburis, Moskvas ja Jekaterinburgis ning nende riideid saab osta ka teiste linnade partnerpoodidest. Kavas on müügipunktide avamine üle miljoni elanikuga linnades, Kaasanis ja Novosibirskis.

Intervjuus Jekaterinburgi ärikvartalile rääkis Kravtsov, et 2016. aastal ulatus SH’U käive 55 miljoni rublani. SPARKil on Shew LLC aruandlus - see sisaldab teistsugust arvu, kuid seda ei pruugita konsolideerida: 2016. aastal kasvas selle ettevõtte tulu kuus korda, 18 miljoni rublani, puhaskasum kolmekordistus, 1,5 miljoni rublani. 2017. aasta andmeid Kravtsov ei avalikustanud, öeldes vaid, et ainuüksi talvejopesid müüdi eelmisel aastal 8 tuhat, vihmamantleid aga 5 tuhat. SH'U veebipoe hindade põhjal võib ettevõtte 2017. aasta tulu ulatuda vähemalt 123 miljonit hõõruda.

Plaanides on ka laienemine lääneturgudele. Andrei Kravtsov elab kahes riigis, veedab umbes võrdselt aega Venemaal ja Hiinas ning unistab kaubamärgi globaalseks muutmisest.

“Piksekandja” teine ​​elu

Ilja Nafeev leiutab uuesti kaubamärgi GJO.E pärast sõbra ja äripartneri surma

Tekst: Irina Yuzbekova
Foto: Daria Malysheva RBC jaoks, Grunge John Orchestra pressiteenistuse arhiivist

Igor Isaev koolitas isiklikult tehastes tehnolooge jakide ja parkide loomiseks

Moskvast pärit linnajakkide tootja kasvas kaheksa aastaga koostööks adidasega, armus Aleksei Navalnõisse ja Juri Dudusse, elas üle ühe asutaja surma ja suutis saavutada ärikasumlikkust.

“Aitasin Igorit võitluses onkoloogiaga, veetsime palju aega koos. Käisime autoga Euroopa ringreisil – see oli nagu "taevale koputamine," räägib Grunge John Orchestra peadirektor Ilja Nafejev ajakirjale RBC. Plahvatus (GJO.E). Brändi GJO.E kaasasutaja ja ideoloogiline inspireerija Igor Isaev suri 2017. aasta juulis pärast pikka haigust, kuid Nafejev räägib temast jätkuvalt olevikuvormis. “Igor on tugev disainer ja julge uuendaja. Oli rõõm teda [ja ettevõtet] aidata.”

Isaev tuli välja hääldamatu nimega linnarõivaste brändiga 2009. aastal. Bränd sai nime esimese osa Grunge John Orchestra asutaja koolirokkbändi auks, sõna plahvatus pärineb Ameerika ansamblilt The John Spencer Blues Explosion. GJO.E logol on külvaja, kellel on jalanõud, millest piksenooled laiutavad – ettevõte nimetab teda "pikselööjaks".

Isaev hakkas kostüümikujunduse vastu huvi tundma just Grunge John Orchestras esinemise ajal ning hiljem lihvis ta oma oskusi Bergamo stuudiotes. Disainer sai Nafeeviga sõbraks 1990. aastatel, ammu enne nende ühist äri. Kui Isajevi haigusest oli juba teada, andsid ühised sõbrad Nafejevile nõu: kui tahad Igorit aidata, siis juht GJO.E. 2010. aastal sai Nafeev uue ettevõtte kaasasutajaks, investoriks ja tegevjuhiks.

GJO.E keskendus algusest peale jopede tootmisele - "üks keerukamaid tooteid," rõhutab Nafeev. Nende tootmiseks kasutatakse kalleid tehnoloogilisi kangaid, peamiselt Itaalia ja Jaapani. Tootmist oli keeruline üles seada - joped olid töödeldud erinevate ühendite ja värvainetega, hoitud ahjus, kangad käitusid ettearvamatult, lokkis, ese muutus asümmeetriliseks. "See oli kurb hetk ettevõtluse arengus, mil paljud inimesed lõpetavad kannatamise ja ütlevad: aitäh, see pole minu oma," muigab Nafejev.

Esimesel aastal investeeris Nafeev projekti miljon dollarit, mille ta “võttis välja” oma teisest ärist, ettevõttest Mastak, auto- ja garaažiseadmete ja tööriistade tarnijast, mille tulu oli üle 1 miljardi rubla. aastal 2017. 2010. aasta novembris näitas GJO.E esimest kollektsiooni, samal ajal leidis Nafeev kauplusele ruumid ja alustas selle renoveerimist. Kauplus GJO.E avati aasta hiljem, Igor Isajevi neljakümnendal sünnipäeval.

Ettevõte laiendas oma koosseisu – asutajad palkasid kaheksaliikmelisse töökotta tehnoloogi, tootejuhi ja teised töötajad. Isaev koolitas isiklikult Moskva ja Moskva piirkonna tehastes tehnolooge “mitte alati korralike sõnadega,” naerab Nafejev. Ettevõte ei avalda ettevõtete nimesid, kus asju õmmeldakse - "see on tootmiskapital."

Järk-järgult täienes sortiment pükste ja teksaga, esimese poe avamise hetkel oli GJO.E-s umbes 500 tooteartiklit. Raske oli hoida laia tootevalikut ja samal ajal osaleda moeetendustel, meenutab ettevõtja: 2014. aastal, kui rubla kurss kukkus, oli ettevõte “sügavas kriisis”.

Aeglane hiiglane

Üks sündmusi, mis aitas GJO.E-l sel hetkel pinnal püsida, oli koostöö kuulsa spordirõivabrändiga. 2014. aasta kevadel kirjutas Nafejevile tema tuttav, Venemaal adidast propageerinud kommunikatsiooniagentuuri Louder peadirektor Danilo Lange. Ta rääkis, et Saksa bränd hakkas noore ettevõtte vastu huvi tundma ja tegi ettepaneku ühise kollektsiooni loomiseks. Aprillis kohtusid Nafeev ja Isaev Venemaal adidas Style’i brändidirektori Nils Rossoviga ning mais läksid nad ettevõtte peakorterisse, kus külastasid mitu päeva adidase muuseumi ning tutvusid kanga- ja arendusosakondade tööga. “See oli väga meelitav ja sisendas usaldust edu vastu – justkui patsutaks raskel hetkel õlale ja ütleks – tule, sa saad hakkama,” ütleb Nafejev.

"Meie ühiskollektsioonist GJO.E-ga sai esimene koostöö adidase ajaloos Venemaa kaubamärgiga," ütles ettevõtte esindaja ajakirjale RBC. Adidas Originals püüab "pakkuda ülemaailmset tunnustust loovatele ja andekatele inimestele ning nende originaalsetele ideedele, nii et GJO.E sobib selle kontseptsiooniga suurepäraselt." Adidase ja GJO.E koostöö, mis on pühendatud adidase Superstar tossumudeli 45. aastapäevale, pidi müügile jõudma 2015. aasta septembris. Koostöö maksis kinni adidas, GJO.E kulutas väikese summa mitme prototüübi peale. Brändid on välja töötanud kaks paari tosse - Superstar 80 ja "kõrged" Superstar Combat Boots, mis Venemaa jaoks nimetati ümber Superstar Jungle Boots'iks, et neid ei seostataks sõjalise teemaga, ütleb Nafejev. Kollektsiooni kuulus ka viis jopet. Eeldati, et esemeid müüakse 40 riigis, kuid adidas tootis kollektsiooni nii kaua, et enamik ostjaid keeldus seda ostmast, kurdab Nafejev. Selle tulemusena müüdi koostööd seitsmes riigis ja peamiselt Adidase brändipoodides.

GJO.E ostis kollektsiooni teiste müüjatega samadel tingimustel. Moskvas müüs firma oma poes mitusada paari tosse ja mitukümmend jopet. “Me ei tea, kui palju Adidase ühiskollektsiooni esemeid müüdi, kuid meile oli kasulik töötada rahvusvahelise kaubamärgiga,” on Nafejev kindel.

Adidas Originals x GJO.E tossud ilmuvad adidas Superstar tossumudeli 45. aastapäeva auks

Parkade tootmiseks kasutab GJO.E kalleid kõrgtehnoloogilisi kangaid Itaaliast ja Jaapanist

Jope Navalnõi jaoks

"Igori surm mõjutas suuresti kõiki GJO.E-s, kuid teadsime, et see on vältimatu, ja püüdsime teha kõik, et tragöödia brändi ei mõjutaks," ütleb Nafejev. 2017. aastal müüs ettevõte 10-20 tuhat eset, GJO.E käive ulatus 78,3 miljoni rublani, tehes esimest korda ärikasumit. "Minu kui investori kasumist on veel vara rääkida," täpsustab Nafejev, öeldes, et on kaheksa aasta jooksul ettevõttesse investeerinud mitu miljonit dollarit. Nafeev ütleb, et alguses kujutas ta rõivaäri ette väga tulusa ettevõttena, mis kauples 100-200% juurdehindlusega. "Argielus on romantilised ootused purunenud: see on madala marginaaliga äri, eriti kui teil on ambitsioone olla moebränd," nendib ta. Alates 2016. aastast kuulub Nafeevile 95% juriidilisest isikust GJO.E, ülejäänu kuulub Isajevi pärijatele (alguses kuulus partneritele ettevõte pariteedi alusel).

Viimase pooleteise aasta jooksul on GJO.E muutnud oma strateegiat, peatanud rahvusvahelistel näitustel osalemise ja lõpetanud tootevaliku laiendamise. 80% kaubamärgi esemetest müüakse Venemaal, ülejäänu müüakse kauplustes ja müügisaalides Jaapanis, Koreas, Hiinas, Itaalias, Saksamaal, Belgias, Kanadas ja Hollandis. "Varem tootasime kuni tuhat kaupa, see on sadu riideesemeid ladudes – rohkem kui mõned näitused pakuvad," ütleb Nafeev.

GJO.E parkasid ja jakke kannavad paljud avaliku elu tegelased: poliitik Aleksei Navalnõi, disainer Artemi Lebedev, räpparid Basta ja Skriptonit, näitleja Oleg Menšikov. 2017. aasta oktoobris ilmus režissöör Boriss Hlebnikov GJO.E kapuutsiga intervjuuks ajakirjanik Juri Dudemiga. Mõni päev hiljem saatis poemüüja Nafeevile selfie Dudemiga, kes tuli talle meelepärast kaubamärki ostma. GJO.E-l on sotsiaalvõrgustikes juba ligi 16 tuhat tellijat, kuid inimesed, kes kannavad GJO.E riideid, tunnevad endiselt kaubamärgi "eliiti": "nad märkavad üksteist ja pilgutavad üksteisele silma - see on midagi väärt," naerab Nafeev.

Brändi arendades ei unusta ta ka oma partnerit: "Vahel teeme otsuseid sellest vaatenurgast, kas see Igorile meeldib või mitte."

Siberi Jah

Miks teeb Novosibirskist pärit disainer New Yorgis Aafrika stiilis etnilisi riideid

Tekst: Valeria Pozychanyuk
Foto: Getty Images, ettevõtte Jahnkoy pressiteenistuse arhiivist

Maria Kazakova tikib kõik oma riided käsitsi

Plaastrid on valmistatud kasutatud kilekottidest ja litrid on valmistatud Coca Cola purkidest.

Üks globaalse moe suundi on ülikiirmood: kaubamärgid võistlevad selle nimel, kes saab kauba kõige kiiremini poeriiulile, väljastades kollektsioone neli kuni kuus korda aastas. Kuid Maria Kazakova, kes asutas New Yorgis Jahnkoy kaubamärgi, seab esiplaanile konveieri tootmisest keeldumise. Tema seisukoht leidis vastukaja: Kazakova projekt pääses noorte disainerite konkursi LVMH Auhinna finalistide hulka ja Ameerika Forbes lisas siberi oma 2018. aasta 30 alla 30-aastaste nimekirja.

Manhattani kesklinnas, Central Parki külje all, asub üks kuulsamaid ja kallimaid meesterõivaste kaubamaju - Bergdorf Goodman's Men's Store. Kolmandale korrusele tõustes leiad särava kontrastse koha maailmakuulsate luksusbrändide stendide kõrval. See on noore kaubamärgi Jahnkoy nurk, mis toodab etniliste mustrite ja tikanditega tikitud meeste spordirõivaid ja jalanõusid. Te ei saa selle kaubamärgi riideid näha ega osta üheski teises maailma poes: iga ese on valmistatud käsitsi ja individuaalse idee järgi. See on asja mõte: Maria Kazakova püüab oma projekti abil vastu seista moemaailma seadustele.

Maria on pärit Novosibirskist ja nimetab end "Siberi disaineriks". Rõivaste valmistamist sai ta teada juba varases lapsepõlves: emal olid oma kaubamärgiga riided. Disaineri maitse kujunemist mõjutas Aafrika kultuur: Kazakova kogus ajakirjadest väljalõikeid Aafrika ja selle rahvaste kultuuride kohta käivate materjalidega. Lisaks sai reggae-muusikast Maria elu oluliseks osaks.

Pärast kooli astus Maria Novosibirski ülikooli majandusteaduskonda. See tundus kõige loogilisem valik, selgitas ta ajakirjale Beinopen antud intervjuus: Novosibirskis polnud kuskil moodi õppida, välismaal õppimine oli kallis ning oma projekti tegemiseks tuli mõista majandust ja juhtimist. Vähemalt nii arvas Kazakova ema. Kuid kaks aastat hiljem jättis Maria kooli pooleli ja kolis Moskvasse Briti Kõrgemasse Disainikooli naiste moodi õppima.

Kuid sellega ei piirdunud ambitsioonika disaineri haridusajalugu: aasta pärast kooli lõpetamist lahkus Kazakova Londonisse ja astus aastasesse programmi Central Saint Martinsi, mis on üks maailma vanimaid disainiülikoole. Aasta hiljem kolis ta New Yorki, et õppida Parsonsi disainikoolis. Seal läbis ta magistriprogrammi moe ja ühiskonna vaheliste suhete uurimisel.

Pärast kooli lõpetamist jäi Kazakova New Yorki: ta elab ja töötab Aafrika ja Kariibi mere kultuuri kohalikus tugipunktis Brooklynis Crown Heightsi naabruses. Ta kohtus oma meeskonna liikmetega – kogukonnaga, nagu Maria ise seda nimetab – siin, Brooklyni tänavatel ja metroos.

Uus Vaimuküla

Jahnkoy kaubamärgi esimene kollektsioon ilmus Kazakova Parsonsi lõputöö põhjal. See hõlmas ka Pumaga koos loodud projekti: etniliste mustritega tikitud tossud viidetega Aafrika, Kesk-Aasia ja tatari kultuuridele. Brändi nimi – Krimmi linna Dzhankoy nimi, mis on kirjutatud jumala Jah rastafari nimega – tähendab krimmitatari keelest tõlgituna „uue vaimu küla”, ütleb Maria.

Üks peamisi ideid, mille disainer oma brändi lõi, on tagasipöördumine kultuuripärandi juurde. Massikultuur on tühistanud rahvusliku individuaalsuse väärtuse: inimesed üle kogu maailma näevad välja nagu üksteise koopiad ja see on vale, usub ta. Inimesed kaotavad sideme oma kultuuriga, rahvusrõivaste traditsioonidega, kaotavad põlvest põlve edasi antud teadmised ja oskused. Disainer Jahnkoy seadis oma projektile eesmärgi: taastada traditsioonilised teadmised, kuid kaasaegsel viisil.

Kõik Jahnkoy esemed valmivad käsitööna, disainer meelitab neid looma käsitöömeistreid üle maailma – toetama käsitsitööd ja näitamaks erinevate kultuuride sugulust. Lisaks on peaaegu kõik kaubamärgi rõivastel olevad etnilised laigud valmistatud taaskasutatud materjalidest: Kazakova ise heegeldab kilekottidest mustreid ja tikib oma kostüümid Coca Cola purkidest lõigatud litritega.

Jahnkoy esimesse kollektsiooni kuuluvad Pumaga koos loodud tossud

Kõik Jahnkoy riided on olemas ühes eksemplaris ja ilmselt järgib bränd seda kontseptsiooni ka tulevikus

Süsteemi sees

Kazakova kandideeris LVMH auhinnale ise. Sellel noorte disainerite konkursil osalemine, kellest enamik tegeleb täiesti kommertsprojektidega, võib tunduda Jahnkoy filosoofiaga vastuolus, kuid vajalik on võimalus oma tööd esitleda valdkonna põhiinimestele, selgitas Maria ajakirjale Beinopen. "Et tööstust muuta, peate selles olema, muidu haugub see aia tagant."

Selline lähenemine andis tulemusi: tänu osalemisele konkursi finaalis kohtus Kazakova mitte ainult selle kohtunikega, kelle hulgas olid Karl Lagerfeld, Phoebe Philo ja Maria Grazia Chiuri, vaid ka Bergdorf Goodmani kaubamaja meestemoe direktori Bruce'i. Pask, kelle toel andis ta välja oma esimese täispika margikogu.

Rõivatootmist Kazakova veel konveierile panna ei taha: disaineril on plaanis asju eritellimusel õmmelda. "Tulevik on kohalikes töökodades, mis loovad oma erilise kohaliku toote, mis on juurdunud nende kultuuris ja keskkonnas," ütles ta Bazaarile antud intervjuus. "Oleks lahe, kui tehased töötaksid koos käsitöölistega, et üks ei välistaks teist. .”

Aleko portaalid

Econika kaasomaniku poeg ehitas 27-aastaselt ettevõtte, mille tulu oli 300 miljonit rubla.

Tekst: Anna Levinskaja
Foto: Maria Ionova-Gribina RBC-le, Porta9 pressiteenistuse arhiivist

Aleko Iliopulo ei varja, et algstaadiumis toetas kaubamärke tugevalt Econika juhtkond.

Aprillis esitles Portaal ühiskollektsiooni Gruusia disaineri Anka Tsitsišviliga

Kingakettide Porta 9 ja Portal asutaja Aleko Iliopulo tegi kaubamärkide arendamisel rohkem kui ühe valearvestuse, kuid lõpuks ehitas ta tõhusa mudeli ja tõi jaekaubandusse “Instagrami põlvkonna”, laiendades niigi tohutut pereäri. impeerium

Viiendat põlve kingsepa 27-aastase Aleko Iliopulo starditingimused tunduvad palju mugavamad kui enamikul ettevõtjatel. Neli aastat tagasi töötas ta internetiturundusjuhina Novardi holdingu kuuluvas kaupluseketis Econika, mille peaaktsionär on tema isa Andrei Iliopulo.

Lisaks Econikale (150 jalatsipoodi kogu Venemaal) kuuluvad Novardi arendajad City XXI Century, Novard Estate ja tööstusseadmete tarnija Rutector. Valduse tulusid ei avalikustata, Euromonitori analüütikud hindavad Novardi kingaäri suuruseks 5,8 miljardit rubla. (ettevõtte esindaja seda ei kommenteeri).

"Nagu iga investor, olime ka meie valmis rahasüsti tegema alles siis, kui kõik taktikalised küsimused olid selgeks tehtud," ütleb Novardi asepresident ja juhatuse liige Sergei Sarkisov. Investorinõuded – projekt peab end ära tasuma kuue aastaga ning alates 2020. aastast peaks edasiste investeeringute allikaks olema vaid Porta 9 ja Portaali sisemine kasum.

Muinasjutt

Juba enne Porta 9 poe avamist 2015. aasta märtsis ilmus Instagramis projekti leht: Iliopoulo konsulteeris potentsiaalsete sihtrühmadega ostueelistuste, kaubamärkide ja veebimüüjate üle. Samal ajal käis mitmest Aleko palgatud spetsialistist koosnev meeskond erialanäitustel ja valitud kaubamärkidel. Lõpptoode sisaldas umbes 150 võrdlusbrändi, mis on Moskva jaoks haruldased, kuid populaarsed lääne fashionistas ja blogijate seas. Nende hulgas on tulevased bestsellerid Porta 9 – briti Miista, austraallase Senso, hollandlaste Bronx.

Iliopulo rentis 200-ruutmeetrise ruumi kaupluse ja kontori jaoks. m kõrgete lagedega Moskva kesklinnas Sadovaja-Triumfalnaja tänaval. "Saime aru, et töötame eelkõige suhtlusvõrgustikest meelitatud publikuga ning Instagrami kasutajate jaoks on esmaklassiline asukoht, ilus vitriin ja valgusküllane interjöör," loetleb Aleko. Tegime uuendusi ja tellisime suvehooajaks 25 kaubamärki, igaühe kohta kümme artiklit. Novardi poe avamisse investeeris ta 6 miljonit rubla, umbes 10 miljonit rubla. kulutatud kaupade ostmisele. Toode müüdi läbi kolme kuuga, telliti lisamudeleid. „Elasime muinasjutus, kus [toodet] üle ei jäänud, liinide olemasolul polnud vaja allahindlust teha,” räägib Iliopoulo. Tasapisi jõudis ta mõttele, et Porta 9 publikule on “võimalik ja vajalik” luua teine ​​bränd.

Koosteliinil Pradaga

Uue monobrändivõrgu portaali käivitamiseks kulus Iliopulol aasta. “Saime brändide kohta teada kõik vajaliku, võtsime arvesse kohalikke iseärasusi ja hooajalisust. Teeme kõik ise, vahendajad jäävad välja ja toote saab 30% odavamaks,” kirjeldab Aleko ärimudelit. 2016. aastal avati Portaali kauplused suurtes Moskva kaubanduskeskustes - Tsvetnoy, Aviapark, Atrium. Igasse investeeriti 4-5 miljonit rubla ja täna on võrgul viis punkti.

Portaali sari on valmistatud Guangzhous. Iliopulo ütleb uhkuseta, et Portali pumbad valmistab tehas, mis õmbleb osa tootevalikust Pradale. Kvaliteedikontrolli, logistika ja tolli küsimustega tegeleb Novarda jaemüügidivisjoni Hiina esindus.

Porta 9 alustas ka Portaali kaubamärgi müüki, tema enda kaubamärk moodustab 30% sortimendist ja 40% keti müügistruktuurist (2017. aasta kevadel avati teine ​​Porta 9 kauplus Peterburis). Mõlema keti kaupluste kogukäive ulatus 2017. aastal 300 miljoni rublani, puhaskasumit ei avalikustata, Iliopulo ütleb vaid, et esimesed poed “ammu” ületasid kasumiläve. Tema sõnul reinvesteeritakse kasum projektide arendamisse. Porta 9 ja Portal kuuluvad endiselt Novardi struktuuri, mõlema võrgu arendusdirektori ametit on Aleko Iliopulo. Juriidiliselt haldab Porta 9 võrku Grindor LLC: 75% sellest ettevõttest kuulub otse Alekole, ülejäänu kuulub Esperance LLC-le, mis haldab ka Portaali ja Econikat.

Personal lugude eest

Porta 9 ja portaali reklaamimine on endiselt lahutamatult seotud sotsiaalvõrgustikega. Projekti lehtedel Facebookis, VKontakte'is ja Instagramis on umbes 330 tuhat tellijat, kellest üle 90% on Instagramis. Selle näitaja järgi jäävad võrgud tulude poolest alla Venemaa turu liidrile, Kari võrgule oma 814,5 tuhande abonendiga, kuid edestavad näiteks Zendeni ettevõtet (102 tuhat) ja paljusid suuremaid tegijaid.

Suured kaubamärgid avastasid, et Instagram on üks peamisi noorte vaatajaskonna reklaamimise ja meelitamise kanaleid, kui nad said seda testida. "Enne raha investeerimist oleks pidanud olema selge arusaam, et kanal töötab ja võib aidata müügil," selgitab Zendeni esindaja Alexander Milykh. Täna on seal olemine "kohustuste nimekirjas".

Instagram moodustab ka suurema osa mõlema võrgu turunduskuludest, moodustades 5% tuludest. Pildistamine lookbooki formaadis toimub viis korda aastas ja maksab 150-200 tuhat rubla. Igapäevaseks pildistamiseks on ka fotograaf, kes teeb 6 väljaande ja 8 “lugu” päevas kahel kolmest brändikontost. .

Aleko ei varja, et algstaadiumis olid tema turule toodud kaubamärgid Econika juhtkonna poolt tugevalt toetatud, kuid ette tuli ka valearvestusi. Näiteks plaaniti Portaali käivitamisel, et bränd on suunatud 25-aastastele naistele, kuid selgus, et kaubamärgi keskmine vaatajaskond oli viis aastat vanem – ja hinnatase liiga kõrge. Marginaalikärbete tõttu langetati suvehooaja alghindu 12%.

Portaalihaldus tegi vea ka võrgu arendamise tempos. Ettevõte plaanis avada 2016. aasta lõpuks kuus asukohta ning aasta hiljem selle arvu kahekordistada. "Hindasime oma publiku suurust üle," nendib Iliopulo. Seitsme poe jaoks ei jätkunud lojaalseid suhtlusvõrgustiku kasutajaid ja võõrtarbijad polnud valmis kaubamärgi tooteid ostma. Selle tulemusena loobus kett asukohast Himki Mega kaubanduskeskuses.

Teine kaotus oli Aatriumis asuv pood. Portaal leppis kaubanduskeskusega kokku ühe rõivabrändiga allrendilepingus, kuid tehingut ei toimunud. Aatriumiga ei õnnestunud enam uut allüürnikut kokku leppida. Kui palju kett kahe poe sulgemisest kaotas, Iliopulo ei ütle. Kuid arengutempo ümbermõtlemine on aidanud publiku leidmise protsessi ümber mõelda, ütleb ta.

"Loo hype"

Brändi arendamise uus mudel on allrendi formaat koos teiste noorte kaubamärkidega. Seda kontseptsiooni on Peterburis juba rakendatud: 600 ruutmeetril. Lisaks Porta 9-le on siin 12storeezi ja ehtebrändi Avgvst nurgad, Surf Coffee kohvik ja lillepood Lacy Bird. Mudel võib areneda ka teistes linnades, sellistest projektidest saab suhtlusplatvorm, mis on Instagrami põlvkonna jaoks oluline, selgitab Iliopulo: "Moemehed vajavad pidevalt midagi uut, nad ei lähe lihtsalt ühte poodi. Suurim väljakutse on pidevalt hype’i tekitamine.

Noorte kaubamärkide jaoks on sellised kooslused ellujäämise küsimus, kaubanduskeskused ei anna neile parimaid asukohti ja nõuavad kõrgeid rendihindu. “Et taluda üürnike survet, peaksid isegi konkureerivad projektid tegema koostööd. Venemaa kaubanduskeskused pole veel õppinud haruldasi projekte koguma, nad müüvad ruutmeetreid,” ütleb Watcomi juhtivpartner Dmitri Netkach.

Ka noored kaubamärgid teevad reklaamimisel koostööd. Porta 9 avas hiljuti YouTube'i kanali Fashion Business, mis sisaldab intervjuusid ettevõtjatega, mille üks esimesi kangelasi on ehtebränd “Sugar” ja rõivabränd I Am Studio. Tööstusspionaažimaaniaga suurfirmad nii ei käitu, kuid nende noored rivaalid on teistsuguse mentaliteediga, usub Aleko: «Elame ajal, mil midagi ei saa salata. On võimatu välja mõelda midagi, millele teie konkurent ei mõtle. Pealegi on idee ilma esimese sammuta väärtusetu.

Puškin Bangkokist

Ukraina põliselanik käis Tais ja valmistas lasterõivaid Venemaale ja Aasia riikidele

Tekst: Nastja Berezina
Foto: Anastasia Markelova, ettevõtte Väike Puškini pressiteenistuse arhiivist

Väike Puškin on üks Anna Djužniku poja hüüdnimedest: bränd Väike Puškin võlgneb talle oma nime

Tosin lõi Little Pushkini algselt niši luksusrõivabrändina alla kümneaastastele lastele.

2014. aastal asutas endine finantsist ja suhtekorraldusspetsialist Anna Djužnik luksuslike lasterõivaste brändi Little Pushkin. Kahe ja poole aastaga suutis ta selle väikese, kuid väga isikliku ettevõtte kasumlikuks muuta.

“Naljatame, et meie seltskond on nagu Avon: laps tuleb kooli Puškini riietega ja emad hakkavad küsimusi esitama. Meie loovjuht Lena Kupryakhina korraldas etendusi oma laste klassikaaslaste emadele. Ta tõi kohvrid riideid ja kõik riided olid välja müüdud,” räägib ettevõtte Little Pushkin asutaja Anna Djužnik ajakirjale RBC antud intervjuus.

Ukraina päritolu ta tegi karjääri rahanduse ja suhtekorralduse alal ning järgnes üheksa aastat tagasi oma abikaasale Bangkokki. Anna otsustas pärast poja sündi hakata tootma lasterõivaid ja bränd sai oma nime lapse ühe hüüdnime - Väike Puškin - auks. Investeeringud ületasid 100 tuhat dollarit; Dyuzhnik investeeris ettevõttesse pere säästud. Summa kogunes tänu abikaasale, räägib Anna: abikaasa on Tais oma äri ajanud juba 12 aastat.

Väike Pushkin Douzhnik loodi algselt niši luksusrõivabrändina alla kümneaastastele lastele. Brändi peamine omadus on see, et mudelid on õmmeldud täiskasvanute mustrite järgi. Meeskond kogunes üle maailma: osa töötajatest elab Moskvas, osa Milanos ja Kölnis. Meeskonnas on kokku kaheksa inimest, Douzhnik palkas enamiku neist suusõnaliselt. Ainus, kes avaliku konkursi kaudu tuli, oli illustraator, etniline indiaanlane, kes ettevõttega liitumise ajal elas USA-s ja kolis hiljem Austraaliasse.

Lai geograafia ei takista ettevõtte edukust: Djužniku sõnul kahekordistus väikese Puškini tulu teisel tegevusaastal 15–20 miljoni rublani ja puhaskasum ulatus 7–10 miljoni rublani. Kõik vahendid reinvesteeriti tootmise arendamisse, rõhutab ettevõtja.

Riided "mitte alaealistele"

Esimese kollektsiooni väljatöötamiseks kulus poolteist aastat, esitlus toimus 2015. aasta novembris. Alguses toetus Väike Puškin veebimüügile. Bränd tuli turule nagu laps, “kes ei karda midagi ja on kindel, et maailm kuulub talle,” meenutab ettevõtja naerdes. “Ilus ja töökorras” koduleht ei aidanud: esimese kolme kuu tulemuste järgi oli müük ligikaudu 100 korda väiksem kui äriplaanis kirjas.

Turunduskonsultant, kes töötas Bosco lastebrändidega, aitas strateegiat kohandada. Douzhnik mõistis: langeval turul - RBC andmetel aastatel 2015-2016. Turu-uuringud", lasteriiete müük Venemaal vähenes vastavalt 3% ja 8,8% - bränd on ostjatega töös tõhusam. Esimesena hakkasid kaubamärgi vastu huvi tundma Olga Karputi KM20 kontseptsioonipoe ostjad, kellele järgnesid veebipoodide MLittle ja BabySwag spetsialistid, meenutab Anna.

Douzhniku ​​äri kasvades muutub juhtkonnal üha raskemaks iseendale loota. "Ma olen ainus inimene ettevõttes, kes teeb kõigiga koostööd," tunnistab ta. Volituste delegeerimine ei ole lihtne ülesanne: „Bränd on väga isiklik. Ma ei saa isegi oma ajaveebi Instagramis (umbes 10 tuhat tellijat - RBC) kellelegi üle kanda - see on minu nägemus. Tosin juhib äriprotsesse, turundust ja usaldab kollektsiooni arendamise vaid loovjuhi hooleks: „Ma ei tea, kuidas visandeid professionaalselt teha. Visandan nii hästi kui oskan ja annan viiteid Lenale. Ja kui on juba valmis asjad, siis loon kollektsioonile teema, loo, loosungid.“

80% müügist annavad Venemaa ja SRÜ. Kuid kaubamärgi kontseptsioon võeti Dyuzhniku ​​sõnul kõige paremini vastu Aasias - Lõuna-Koreas, Hiinas ja Singapuris, mis moodustavad ülejäänud 20%. Venemaal ei mõista kõik väikese Puškini filosoofiat, kurdab Anna: “Küsimus pole isegi täiskasvanute suhtumises riietusse üldiselt, vaid selles, kas nad on valmis lapsega poolel teel kohtuma. [Venemaal] on see endiselt raske. Väike Puškin räägib sellest, et lapsed ei ole täiskasvanud, mitte inimesed, kellele täiskasvanud saavad reegleid dikteerida, vaid inimesed, kes teevad ise otsuseid.

Teisel kohal võrguvälise müügi osas on Taimuraz Bolloevi Peterburi kaubamaja Au Pont Rouge. 2017. aasta juunis jaeketi sulgenud Polina Kitsenko Podium Market oli samuti hea koht klientide meelitamiseks, loetleb Djužnik. Tema kaubamärgi asju müüakse ka Flaconi disainitehase Khlebny kaubamajas ja mitmetes veebipoodides - BabySwag, MLittle, DayDreaming, Jupon Pantalon ja Maxim Faldini Little Gentrys. Väike Puškin peab läbirääkimisi ka suure Aasia veebimüüjaga: Djužnik ei avalda selle saidi nime, kuid loodab, et leping soodustab müüki Tais ja Singapuris.

Tee suurte Väikeste Puškini kettideni on suure tõenäosusega suletud, tunnistab ettevõtja: «Nende jaoks oleme liiga avangardsed ja arusaamatu bränd. Näitustel hüppavad nad sõna otseses mõttes meist eemale.

Dyuzhnik loodab luua võrguvälise müügi oma kaupluste keti kaudu. Seni on plaanis avada kolm kauplust Moskvas - Uus-Riias, Patriarhi tiikides ja Kesklinnas Lastemaailmas. Djužnik keeldus avamispunktidesse vajalikke investeeringuid avalikustamast.

Jaapan Türgi hindadega

Turul ellujäämiseks peab lastebränd „palju liiklust tegema, palju müüma”, on Djužnik kindel. Tema sõnul ei kesta paljud uued kaubamärgid äritegevuse laiendamise võimetuse tõttu kauem kui kaks aastat. Lastebrändidel on täiskasvanute omadega võrreldes väike keskmine hinnasilt. "Üks asi on osta täiskasvanutele mõeldud mantel 100 tuhande rubla eest. müüa, see on teine ​​asi - laste oma 5 tuhande eest. Marginaali võib siin-seal olla 2,5-3 korda, kuid täiskasvanu pealt teenite 50 tuhat rubla ja laste oma 2,5 tuhat rubla," selgitab Tosin. .

Tänu kvaliteetsele tarnijate ja esinejate valikule õnnestus tal brändi majandust üles ehitada. Väikesed Puškini riided valmivad Itaalia ja Hiina tehastes, kontakte aitasid luua kogenumad töötajad. «Venemaa [tehastega] võrreldes on neil tohutu eelis – nad ostavad ise kõik komponendid vastavalt teie tellimusele. Venelased tuleb varustada kõigega, ka niitidega,” räägib ettevõtja.

Produtsent Sergei Seljanovi tütar on kuue aastaga muutnud väikese rõivabrändi ZDDZ Euroopas ja Aasias äratuntavaks kaubamärgiks, võtnud vastu tuntud kliente ja soovib oma äri mastaapi suurendada, tuginedes veebimüügile.

"Äratame suurt huvi: viie päeva jooksul külastas ZDDZ-i näitusesaali umbes 40 ostjat üle maailma, seni tundub kõik positiivne," võtab disainer Dasha Selyanova enda jaoks Pariisi moenädala 2018 tulemused kokku. rõivabränd intervjuus ajakirjale RBC ZDDZ. Brändi eksponeeritakse Vene disainerite müügisalongis Prantsusmaa pealinnas iga kuue kuu tagant ja sel ajal toimub suurem osa võrgumüügist: Selyanova sõnul teenib iganädalane müük 65–70 tuhat eurot tulu. Sellest rahast aga järgmise poole aasta mugavaks tööks ei piisa, tõdeb disainer.

Äri katsest

Peterburist pärit Daša Seljanova otsustas kuus aastat tagasi koos illustraator Zoja Smirnovaga rõivaid tootma hakata: lühend ZDDZ on moodustatud asutajate nimedest - Zoya, Dasha, Dasha, Zoya, kuid 2014. aastal lõpetas Smirnova töö Seljanova. ZDDZ on vabaaja bränd, millel on tänavastiili elemente ja - see on kohustuslik element - riietele trükitud loosungid (Maga paremini, Ela paremini, Ära kunagi loe etiketti jne). "Asjad räägivad teie eest, kui olete vait," selgitas Selyanova intervjuus Afishale. Ettevõte registreeriti Ühendkuningriigis, kuna asutajad soovisid alguses osaleda kohalikus noorte disainerite toetamise programmis.

Esimesed kaks aastat arenes bränd "rohkem hobina", tunnistab Selyanova. Pöördepunktiks oli 2014. aasta septembris New Yorgi moenädalal toimunud ZDDZ show. Noore kaubamärgi valis seal välja korraldaja - suur Ameerika veebipood VFiles. Autoriteetsel moelaval “valgustanud” ZDDZ esemed äratasid ajakirjanduse ja ostjate huvi ning nendesse hakkasid regulaarselt ilmuma kuulsused, näiteks modell Melissa Ford, lauljad Nicola Roberts ja Yukimi Nagano.

«Sain aru, et pean kuidagi reageerima, aga tegime kõike koos, tootmiskogemus puudus. Näib, et olete kolm aastat riiete kallal töötanud ja nüüd ei saa te kampsunit õigel ajal tellimuse peale vabastada. Ostjatele "ei" öelda oli võimatu. Selgus, et äri kasvas välja vajadusest,” kirjeldab Selyanova. Tootmise suurendamine nõudis ZDDZ jaoks märkimisväärseid investeeringuid – umbes 60 tuhat eurot, samas kui esimese kollektsiooni õmblemiseks 2012. aastal kulus vaid 5000 eurot. Mõlemal juhul toetas Seljanovit tema isa, kuulus vene filmiprodutsent Sergei Seljanov (ajakirja RBC küsimustele ta ei vastanud).

Internetis noortele

ZDDZ põhiülesanne on veebipoe arendamine. Internetimüük moodustab vaid 20% brändi tuludest, Selyanova soovib seda näitajat suurendada. See muudab kaubamärgi kättesaadavaks laiemale publikule ja vabastab kaubad jaemüüjate juurdehindlustest, ütleb ta: "Oma 20ndates eluaastates poleks ma ise saanud neid poehindadega osta. Kuid meie sihtrühmaks on noored. Tema hinnangul saab kõige kallimate esemete – 500-euroste mantlite ja sulejopede – “hinna alandada” 300 euroni. Samuti soovib Selyanova 2018. aasta lõpuks sortimenti täiendada “lihtsate kategooriatega” - T-särgid ja pikad varrukad. 2018. aastal loodab ta müüki kahekordistada 2016. aasta 150 tuhandelt eurolt.

Samal ajal ei taha disainer suhteid jaemüügiga katkestada - ostjad avavad kaubamärgile uusi turge. Kuid ta ei kavatse luua kaubamärki ainult selleks, et "ostjatele meeldida": "Peame kujundama oma ajaloo ja jätma ainult peamised võrguühenduseta kauplused." Tänapäeval on võrguühenduseta ZDDZ jagatud ligikaudu pooleks ühelt poolt Venemaa ja SRÜ ning teiselt poolt Hiina, Jaapani ja Euroopa vahel. Venemaal on peamised müügikohad Moskva Tsvetnõi kaubamaja ja Peterburi Au Pont Rouge. Kuni 2017. aastani tegi bränd koostööd ka Olga Karputi KM20 kauplusega.

Seljanova plaanib ettevõtte logistika ümber ehitada: kui 2017. aasta lõpuni teostas tootmist Serbia tehas, siis sellest aastast liigub ZDDZ konveieritele Portugalis ja Ukrainas. Edaspidi loodab disainer leida Londonile lähemal olevad tootmisüksused, kus ta disainib kollektsioone, mis välistavad esemete “olulised” saatmiskulud.

Disain: Jevgeni Nikolajev

Küljendus: Aleksander Chinenov

JOHN.
Grunge John Orchestra looja. Plahvatus - Igor Isaev, muusik ja disainer. Tema sõbrad kutsuvad teda lihtsalt Johniks. Igor Isaev sündis Ivanovos ja on muusika vastu huvi tundnud lapsepõlvest saati. Koos populaarse lasterühmaga reisis ta palju, ammutades Euroopa kultuuri tänavamoe kaudu.

“Kui meie oma seltskond tekkis, tekkis küsimus, kust saada õigeid riideid? Seda polnud poodides saada ja siis hakkasime katsetama., ütleb John. Vanad Ameerika teksad, ümberehitatud sõjaväevormid, isetehtud prindid, ehitussaapad ja aeg-ajalt ikooniliste kaubamärkide näpunäide – mood sai alguse seestpoolt, mitte ülikoolist.

1989. aastal visati tulevane disainer väljakutsuva välimuse tõttu tekstiiliinstituuti sisseastumiseksamilt. "Õpetasime ise. Võtsime oma lemmikbrändide esemed, uurisime, milliste kangatarnijatega nad koostööd teevad ja läksime näitusele. Meile öeldi : "Sa oled Venemaalt? Venemaaga me koostööd ei tee. See oli algus90ndad". Üsna pea asus Igor juhtima tervet mõttekaaslaste meeskonda – disainereid, tehnolooge, kunstnikke, kes suutsid luua ja turule tuua väga nõutud toote.

ORKESTER.
"Kust tuli sõna "orkester"?? — Igor jutustab nelja esmapilgul juhusliku sõna kombineerimisest brändinimes. — Seda seetõttu, et ma ei ole üksi. Professionaalide meeskond on minuga aastaid koostööd teinud ja ma hindan väga, et selle aja jooksul oleme moodustanud tõelise meeskonna.

Koos “orkestriga” sai Igor märkimisväärse kogemuse, arendades pikka aega rõivaid paljudele Venemaa kettidele, sealhulgas kaupluseketile Egoist. Aasta tagasi otsustati käivitada sõltumatu kaubamärk: “Paljud usuvad, et Venemaal on võimatu luua kaasaegset tootmist. Tõestame oma näitega vastupidist. Kui ühendada kvaliteetsete tootjate pingutused, oma kogemused ja professionaalse meeskonna kogemused, saab kõik võimalikuks.“

Võib öelda, et oma tööaastate jooksul muutis Igor Isaev meie riigis meeste ülerõivaste moodi. Igas metroovagunis saab ta konkreetsete näidete abil näidata oma mudelite võltsinguid ja öelda meile, millal ja miks need ilmusid.

PLAHVATUS.
Moskvas toimuva Volvo moenädala raames Gostiny Dvoris toimuv etendus on alles esimene plahvatuse laine nimega Grunge John Orchestra. Plahvatus.

“Kujundasime kaupluse tööstuslikus stiilis ja kasutasime looduslikke materjale. Mulle meeldib kõik looduslik – puuvill, nahk, puit, telliskivi, metall, puhas mets, kus pole kilekotte laiali. Seetõttu kasutame ainult paberit, mida saab keskkonda kahjustamata taaskasutada. Ja päris poe keskmesse paneme hiiglasliku kamina, kus soodushindadega asjad soodusmüügi ajal “põlevad”., ütleb Igor Isaev.

Meeskonna lähimad plaanid on luua sotsiaalvõrgustike, twitteri ja Facebooki abil tõeline kogukond. „Püüame hoida hinnad vastuvõetaval tasemel, noortele on eripakkumised. Soovime, et meie riigis oleks kõigil, üliõpilasest miljardärini, võimalus riietuda kaunilt, mugavalt ja maitsekalt.— resümeerib Igor Isaev.

"Ootasin AllSaintsi stiilis grunge: tumedad värvid, paksud kangad ja suured roostes nööpnõelad ja see - SEE - on lihtsalt hull!"- esimene mõte, mis pähe lipsas.

“Etenduse esitamine lihtsalt ja stressivabalt” - mitte igaüks ei saa seda teha, kuid etendusel Grunge Johni orkester. Plahvatus see oli enam kui edukas. Ebaloomulikkus, terve mõistuse puudumine, plahvatus – see on uue kollektsiooni sisu. Põlvikud lühikesed püksid, paksud sulejoped, mahukad klassikalised kikilipsud. Kas kokkusobimatuid asju on lihtne kombineerida?!

Erksad värvid võistlesid loid varjundite, kõrgete peakatete, üllaste kangaste, massiivsete raskete saabastega. Mis toimub?! Esitletud kollektsioonis avaldus moodsate vastuolude väljapanek ühe protsendi täpsusega.

Nimeta kaubamärgid on viimasel ajal moemaailmas üliharuldased. Kuid Grunge Johni orkester. Plahvatus- erand kõigis võimalikes ilmingutes. Pole asjata, et kaubamärgi keerulise nime viimane osa on Explosion, mis inglise keelest tõlkes tähendab "plahvatust". See on plahvatus, sähvatus, läbimurre, mida GJO.E esindab disainer Igor Isajevi käes.

Moskvas toimuva Volvo Fashion Weeki raames esitles bränd sügis/talv 2012-2013 kollektsiooni. Täpselt südaööl, vahetult pärast etendust, õnnestus disaineril tabada paar sõna:

Ekaterina Romanova: Grunge John Orchestra pärineb kooliajast (Igor Isaev mängis samanimelises muusikalises kollektiivis - ca Av.), Explosion lisandus hiljem. Mis on selle konsooli põhiidee ja kust see tuli?

Igor Isaev: Vaatamata tihedale sidemele muusikakollektiividega on keskseks ideeks riik. See on plahvatus. Nimele mõeldes väljendas Explosion minu meeleolu, millega soovisin siduda kõik järgnevad tegevused.

Ekaterina Romanova: Ja ikkagi investeerisite...

Igor Isaev: Muusikalised teemad? Jah!

Ekaterina Romanova: Suurepärane. Küsin pidevalt üksikasju. Iseloomulikud tunnused: C.P. Company – kasutuslihtsus ebasoodsa ilmaga, Stone Island – vormitud laigud ja kuidas on lood John Orchestraωiga! Kas plaanite luua individuaalset märki või peaksite mõtlema globaalsemalt?

Igor Isaev: GJO.E on ennekõike tehnoloogia üksikisik. Meil on oma tekstuur, kangad, mis on välja töötatud Itaalias ja Jaapanis. Need on loodud peamiselt ainult meie kaubamärgi jaoks.

Ekaterina Romanova: Individuaalsus tehnoloogias. Mida mõeldakse?

Igor Isaev: Mood liigub edasi. Kui 30 aastat tagasi oli põhiline kangale uue struktuuri väljamõtlemine, siis nüüd on peamiseks ülesandeks samale kangale uue funktsiooni loomine.

Ekaterina Romanova: Seega on Sinu eesmärgiks uuenduslik areng, sest kasutad juba mobiiltelefonide raadiomagnetlaineid peegeldavaid kangaid.

Igor Isaev: Ja see pole uusim tehnoloogia. Töötame selle kallal.

Ekaterina Romanova: Olin teie poes Nikitski puiesteel. Kas teie kujutlusvõime töötas selle hämmastava interjööri leidmisel?

Igor Isaev: Jah, loomulikult lõin kõik ise.

Jekaterina Romanova: mis oli inspiratsiooniks Kuidas idee sündis ja mida kamin sisaldab?

Igor Isaev: kõik toimub protsessi käigus. Esimesed mõtted, eskiis, töö. Tekkis soov vanad kollektsioonid kaminas põletada. Tegelikult peame selle põletama, aga kus seda põletada? - kaminas!

Ekaterina Romanova: See on täpselt see, mida te ei tohiks viimase kollektsiooniga teha. Igaüks - hullust fashionistast kuni paadunud konservatiivini - suudab sellest midagi enda jaoks leida.

Grunge Johni orkester. Plahvatus järgib keerulist rada, nagu ka selle nimi. GJO.E asutaja Igor Isaev on Venemaal seitse aastat tootnud toodet kõigi vanamoodsate kaanonite järgi - kallist, kvaliteetset ja töömahukat. Teksade jaoks kasutab ta ainult Jaapani teksapükse, pargid on immutatud spetsiaalse koostisega, õmblused on hoolikalt teibitud ja kudum on hoolikalt vanandatud. Lühidalt, see on meie vastus Stone Islandile ja Barbourile. Välismaal müüakse GJO.E-d rohkem kui Venemaal: 34 poes Euroopas – lisaks Kanadas ja Hongkongis – võrreldes nelja punktiga siin. Novembris tutvustas GJO.E koostööd spordihiiglasega adidas Originals. Tegemist on esimese koostööga nii suure kaubamärgiga Venemaa kergetööstuse ajaloos. Kollektsiooni kuuluvad ümberkujundatud Superstari tossud, tepitud hanesulejoped, eemaldatavate varrukatega Superstar dressipluus ja ikoonilised GJO.E parkad. Nüüd on neil mitte vähem ikoonilised kolm triipu.

Foto: adidas Originals

• GJO.E müüakse Euroopas edukamalt kui Venemaal. Sellest räägib poodide arv. Tuleb välja, et adidas valis teid mitte Venemaa, vaid juba väljakujunenud Euroopa kaubamärgiks?

• Vaatamata piiride hägustumisele eelistavad inimesed kohalikku. Olgu selleks siis vein või riided. Saksa kaubamärk Adidas on populaarne Euroopas ja armastatud Venemaal. GJO.E eksisteerib tsivilisatsioonide ristumiskohas nii ideoloogiliselt kui ka geograafiliselt. Venemaal on kolmel triibul eriline hoiak. 90ndate alguses tarniti lõviosa moest SDV kaudu. Adidase kultus on kodumaise nomenklatuuri ja musta turundajate teene. Pidage meeles Saksa riiete ja jalanõudega täidetud kaupluste domineerimist. 1992. aastal kandsin Superstaari, 501 Levi, kasutatud riideid, Calvin Kleini dressipluuse, Ray Ban prille.Täpselt seda, mida nad praegu kannavad.
• Kas mood on 25 aastaga globaalselt muutunud?
• Lihtsus on taas populaarne. Seal on lihtsam võistelda. Lihtdisaini tööstus on tulus tööstus.

• Miks peaks siis Adidas asuma tööle sellise keeruka kaubamärgiga nagu teie oma?

• Enne meiega koostööd esitles adidas Originals koostööd Barbouriga. Väärtustame ajalugu võrdselt. Teadmatus sellest tekitab halva maitse. Oma juurtest eraldunud mees lendab musta auku. Paljud kaubamärgid on aastakümneid tootnud sama toodet, seda täiustades. Nii ei lähe asjad moest välja. Adidas hoiab oma juuri elus, laseb uuesti välja klassikuid.

• Kuidas teil õnnestus oma tehnoloogilisi arenguid kollektsioonis säilitada, arvutades O suurte tiraažide jaoks?

• Koostöö ei seisne ainult tossudele millegi kirjutamises või värvide muutmises. See on projekteerimistöö, tootmisprojekt pikkade koosolekute, kooskõlastuste ja katsetustega. Oleme säilitanud GJO.E jaoks olulise tööstusliku pesutehnoloogia, luues peene vintage-efekti. Kangas kahaneb ja toode näeb figuuril elavam välja. Püüdsime klassikalist disaini mitte kahjustada. Seetõttu on Superstar jakil eemaldatavad varrukad ja plaastritaskud. Teine näide on pööratav sulejope, mis keeratakse pahupidi. Minu jaoks on oluline funktsionaalne disain. Ilma selleta on tulemuseks fantasmagooria ja see on tee eikuski. Olete justkui toitu valmistanud ja pole kindel, kas see on söödav.

• Adidas Originalsi koostöö Jeremy Scotti ja Raf Simonsiga trotsib seda loogikat. Võtame näiteks tiibadega tossud.

• See on teistsugune maailm. Fantaasia ja glamuuri maailm, kus asjadest saavad kunstiobjektid, fetišid. Neid on vaja müra jaoks. Me ei näe Simonsi või Scotti tosse igal teisel inimesel. Ajakirjanduses on neid palju, aga tänavatel mitte. Koostöö on sama mitmekesine kui mikrokogukonnad. Nende ülesanne on tekitada emotsioone, mitte lahendada igapäevaseid probleeme. Näiteks kaitsta tuule ja mustuse eest.

• Kas konkureerite tänavabrändidega nagu Stüssy või Palace, mis on moe tipus ja erinevalt GJO.E-st valmistavad lihtsaid ja taskukohaseid asju?

• Hype on hea, aga seda jagub juba maailmas. Kes täna tänavamoe valib, arvab, et ta pole nagu kõik teised. 1987. aastal olin ma normcore’is – täna nagu paarkümmend aastat. Ta kandis siniseid teksaseid ja ehitussaapaid. Pikkade varrukatega T-särke polnud. Ostsin ohvitseri aluspesu ja värvisin selle mustaks. Lihtsalt sellele stiilile pööratakse tänapäeval rohkem tähelepanu. Ilmselt on moeajakirjade toimetajad palju nooremaks jäänud. Või on selliste ettevõtete ülemused nagu Comme des Garçons nostalgilised. Tänapäeval ei tähenda välimus kogukonda kuulumist, nagu varem, kui mood ja kontekst voolasid üksteisest välja. T-särgile kirjutamine võib sulle kuuli otsaesisele lüüa. Nüüd on kõik teisiti. Ratturi jope ja mustad teksad ei tähenda, et sa oled rokifestivalilt.

• See on tõsi. Ta ise kannab nahktagi ja mängijas on Noor Thug.

• Moodne mood annab võimaluse asju segamini ajada. Võtad klassikalised püksid, tundmatut värvi sulejope, korvpallitossud ja mütsi. Vana põlvkond on sellest moest siiani üllatunud. Kui tead, kuidas riietuda, siis loote oma kätega hüpet, teeseldes, et teil pole stiili. Eeskuju, mis kõike seda kehastab, on 1980. aastate madonnad. Ta riietus kohutavalt!

GRUNGE JOHN ORCHESTRA peadisainer. PLAHVATUS Igor Isaev ei poolda revolutsioone riietuses, sest selles on ennekõike olulised traditsioonid. Ta usub, et iga asja saab täiustada vaid teadmisel selle aluseks olevast alusest, mis on tihedalt läbi põimunud erinevate subkultuuride, sõjaväe- ja töörõivaste ajalooga.

Asjades GRUNGE JOHN ORCHESTRA. PLAHVATUS peegeldab peadisaineri nägemust riietusest. Iga ese nõuab erilist lähenemist, konveieri tootmist ei toimu. Lisaks riietusele kui sellisele on väga oluline inimeste kogukond, mida ühendavad ühised huvid ja vaated elule. See on rõivastele keskendunud kaubamärgi filosoofia, mis ühendab ajaloo tipptehnoloogiaga.

GRUNGE JOHNI ORKESTER. EXPLOSION on esimene Venemaa kaubamärk, mis ühendab vabaajarõivastes tehnoloogilise lõike, funktsionaalsuse ja parimad uuenduslikud materjalid.

GRUNGE JOHN ORCHESTRA tooted. EXPLOSION ühendab endas ajaloo ja arenenud tehnoloogia. Brändi filosoofiat võib lühidalt kirjeldada kui "uut urbanismi": kõik asjad on väga funktsionaalsed, kuid igal neist on oma lugu ja "iseloom". GJO.E toodetes on ühendatud kaasaegne tehnoloogia originaalsete lõigete ja ainulaadsete värvilahendustega, mis on saavutatud keerukate värvimisprotsessidega.

Brändi alguspunkt oli 2008. aastal, mil ilmus esimene väike kollektsioon. Aasta hiljem jõudsid kaubamärgi tooted esimest korda müügile ja juba 2011. aasta oktoobris toimus Moskvas lipulaeva GRUNGE JOHN ORCHESTRA kaupluse ametlik avamine. PLAHVATUS Moskva ajaloolises kesklinnas Nikitski puiesteel. Sellest ajast alates hakkas bränd tegema koostööd suurte mitme kaubamärgi kauplustega nii Venemaal kui ka välismaal, kus GJO.E muutus eriti populaarseks tänu ilmastikukindlatele tehnoloogilistele parkidele, mis aja jooksul said kaubamärgi tunnuseks. Alates kaubamärgi asutamisest on kõik tooted olnud Grunge John Orchestra. Plahvatus on valmistatud Moskvas.

GRUNGE JOHNI ORKESTER. EXPLOSION on spetsialiseerunud praktilistest ja vastupidavatest materjalidest rõivaste tootmisele. Iga kollektsiooni valikus on ülerõivaid, kudumeid, teksariideid, jalanõusid ja aksessuaare. Mõeldes uuesti läbi sõjaväe- ja töörõivaste ikoonilised mudelid, toodab bränd nende põhjal põhimõtteliselt uue toote, mis on kohandatud kaasaegse linna tingimustega.

Ainulaadse välimuse saavutamiseks töödeldakse kõiki tooteid pärast valmistamist erinevate keerukate töötlemismeetoditega: rõivaste värvimine, mitmetasandiline värvimine erinevate värvidega ja kuumutamine kõrgetel temperatuuridel spetsiaalsetes ahjudes, mille tulemusena materjal deformeerub ja võtab monoliitne kuju.

Kõik esemed on õmmeldud ainulaadse 3D lõiketehnoloogia abil, mis järgib keha kuju, piiramata liikumist ja pakkudes maksimaalset mugavust.