Igor Isaev Grunge. Igor Isaev: „Unsere Kleidung ist von guter Qualität zum richtigen Preis. Wo man Kleidung von Grunge John Orchestra kaufen kann. Explosion

RBC-Magazin

Eine andere Mode. Sechs Geschichten junger Marken

Für den Gründer der Marke SH’U ist das Geschäft zu einer Möglichkeit der Sozialisierung geworden

Text: Pavel Karasev
Foto: Alena Kondurina für RBC, aus dem Archiv des Pressedienstes der Firma SH’U

Um für die Marke zu werben, schenkte Andrei Kravtsov SH"U-Regenmäntel an Musiker von Alai Oli, Sunsay, Tequillajazz und anderen Gruppen

SH"U bringt jede Saison neue Kollektionen heraus

Völlige Verwirrung und tiefe Verzweiflung – so beschreibt Andrey Kravtsov auf der Website SH’U (gelesen als „nähen“) seine damaligen Gefühle, als er 20 Jahre alt war. Anschließend lebte er in St. Petersburg, wohin er Ende der 2000er Jahre von Jekaterinburg zog, hauptsächlich um eine Karriere als Rockmusiker zu verfolgen. Als es mit der Musik nicht klappte, wusste Andrei einfach nicht, was er tun sollte: „Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wofür ich mich widmen wollte, warum und wie ich leben wollte.“

Kravtsov stammt aus Severouralsk, einer kleinen Stadt 450 km nördlich von Jekaterinburg. Nach der neunten Klasse zog er nach Jekaterinburg, wo er 2009 sein Studium abschloss und sich zum Spezialisten für Kontroll- und Messgeräte entwickelte. In Jekaterinburg lernte er den Schneider Kostya kennen, der Oberbekleidung und Hosen auf Bestellung nähte und zu seinem Stammkunden wurde. „Mir gefiel die Idee: Jeder kann durch sein Erscheinungsbild hervorstechen, sich von einem weiteren Rädchen in einem grauen System unterscheiden und seine Individualität betonen“, sagt Andrey. Als ihm nach seinem Umzug nach St. Petersburg klar wurde, dass es unwahrscheinlich war, dass er Rocker werden würde, erinnerte er sich daran und beschloss, selbst mit dem Nähen zu beginnen.

„Das erste, was ich selbst genäht habe, war eine einfache Umhängetasche, dann kamen Hosen dazu, die ich nicht selbst anziehen konnte“, lacht Kravtsov. Zunächst nähte er nur für sich selbst, kaufte Stoffe in Geschäften in St. Petersburg und verdiente Geld mit verschiedenen Arbeiten. Beispielsweise als Verkäufer in einem Levi’s-Laden – hier lernte er Alexander Spotovsky kennen, der später die ersten Versionen des SH’U-Markenlogos entwarf. Andreys letzter Arbeitsplatz war das Hyundai-Werk in Sestrorezk, wo er acht Monate lang am Fließband arbeitete.

Kollegen in der Fabrik, die von seinem Hobby erfuhren, gehörten zu den ersten Käufern: „Viele fragten, einige kamen und sagten: Nähe uns was, Adidas ist am Arsch!“ Die Idee für das erste Serienprodukt, das zum Markenzeichen der Marke SH’U wurde, kam Kravtsov in den Sinn, als er aus der Fabrik nach Hause kam.

Gelber Regenmantel

Andrey sagt, dass er über Optionen für Dinge nachgedacht habe, die im grauen und regnerischen St. Petersburg fehlen. Der erste leuchtend gelbe wasserdichte Regenmantel wurde am 1. April 2012 verkauft – diesen Tag betrachtet Kravtsov als „den Startpunkt in der Geschichte der Marke SH’U“.

Kravtsovs Arbeitsgerät war damals eine kleine Janome-Nähmaschine, die er für 2.900 Rubel kaufte, nachdem er fast seine letzten Schuhe auf einem Flohmarkt verkauft hatte. „Fast sofort kam ich mit der Dicke des Materials nicht mehr zurecht und musste für 5.000 Rubel ein anderes, deutsches Textima kaufen“, erinnert sich Andrey. Die Materialkosten für die ersten Regenmäntel betrugen 250 Rubel, sie kosteten 3.000. Kravtsov verbrachte seinen ersten Urlaub in der Fabrik zum Nähen von Aufträgen und verdiente in einer Woche so viel wie am Fließband in einem Monat. Nachdem er gekündigt hatte und bei der Einigung 50.000 Rubel erhalten hatte, gründete Andrei sein eigenes Unternehmen.

Während er noch im Werk arbeitete, mietete Kravtsov eine kleine Werkstatt im KultuRRa-Bereich am Newski-Platz und zog 2013 in ein neues Studio an der Fontanka. In der ersten Phase mietete er auch Regale in einem der Geschäfte – insgesamt wurden etwa 20.000 Rubel für die Miete ausgegeben. im Monat. „Alles sah einfach schrecklich aus, aber es funktionierte einwandfrei und brachte Geld ein“, erinnert sich Kravtsov.

Im ersten Schritt versuchte er, alles selbst zu machen: „Ich habe einen, manchmal zwei Regenmäntel am Tag genäht.“ Aber er hörte schnell auf, mitzuhalten und begann, immer mehr Bestellungen an Fabriken zu schicken, und er selbst begann, für die Marke zu werben, und beschloss, sich auf die Menschen zu verlassen, die er seit seiner Kindheit geliebt hatte und zu denen er gehören wollte. So entstand die Idee, Götzen Umhänge zu schenken. Ein Freund, Mikhail Endza, der damals Toningenieur der Jekaterinburger Gruppe „Obe Dva“ war, half Andrei bei der Verwirklichung seines Plans, und Andrei selbst schenkte einigen Musikern die Regenmäntel. „So habe ich Alai Oli, Sunsay und Evgeny Fedorov [Anführer der Tequillajazz-Gruppe] kennengelernt. - RBC] und eine Menge anderer Musiker. Ihnen gefielen meine Sachen und sie erzählten ihren Freunden davon“, erzählt Kravtsov.

Die Zahl der Bestellungen wuchs und Andrey beschloss, dass es an der Zeit sei, nach China zu gehen, dem wichtigsten Produktionsland der Welt. „Ich habe Freunden und Bekannten geschrieben, dass ich unbedingt einen Ansprechpartner in China brauche“, erinnert er sich. Diese Kontaktperson war Yulia Furtas, Absolventin der Universität Shenzhen, die heute die Position der Regionalmanagerin innehat und die Produktion überwacht, wenn Andrei außerhalb Chinas ist. „Ihre Kenntnisse der chinesischen Sprache und Mentalität haben uns geholfen, die meisten Fallstricke zu vermeiden“, sagt Kravtsov.

Zu ihrem fünfjährigen Jubiläum brachte die Marke eine limitierte Auflage der SH"U V Years-Regenmäntel heraus

SH"U-Philosophie – einfache, bequeme und technologisch fortschrittliche Kleidung für jeden Tag

Andrei ging mit 1000 Dollar und einem Muster für einen Regenmantel ins Himmlische Reich: Der Besuch dauerte vier Monate, und insgesamt lebte Kravtsov 2,5 Jahre in diesem Land. China gab Andrey viel – er knüpfte Kontakte zu Fabriken, erweiterte seine Modellpalette, interessierte sich für Laufen und Yoga und begann zu reisen. Kravtsov spricht in seinem Blog über Reisen und Produktion: „Die Kommunikation mit Kunden ist einer der wichtigsten Bestandteile unserer Marke.“

Das Geschäft half Kravtsov dabei, Beziehungen zur Welt und zu den Menschen aufzubauen: Er sagt, dass man ihn vor der Gründung seines Unternehmens als „asozial“ bezeichnen konnte und dass er sich in seiner gesamten Freizeit nur mit Nähen beschäftigte. Jetzt reist er mit seinem Team um die Welt, trifft Menschen und schöpft daraus Energie für die Arbeit.

In den letzten zwei Jahren hat sich die Größe des SH’U-Teams verdoppelt; jetzt sind es neben Andrey und Yulia noch 25 weitere Personen, größtenteils Bekannte und Freunde von Kravtsov. So arbeitete Egor Tashin, der für Finanzen, Verwaltungsangelegenheiten und Logistik zuständig ist, als Verkäufer im St. Petersburger SH"U-Laden, und Andrey kannte Alexandra Komissarova, die sich um Geschäfte in Russland kümmert, während Kravtsov nicht dort ist Land, seit zehn Jahren. „Topov“ in Es gibt fünf Unternehmen, aber Kravtsov bleibt der alleinige Eigentümer von SH'U.

Heute gibt SH'U Bestellungen in China auf und verkauft Kleidung in drei Geschäften in St. Petersburg, Moskau und Jekaterinburg. Die Kleidung kann auch in Partnergeschäften in anderen Städten gekauft werden. Es gibt Pläne, Filialen in Städten mit mehr als einer Million Einwohnern zu eröffnen, in Betracht gezogen werden Kasan und Nowosibirsk.

In einem Interview mit dem Jekaterinburg Business Quarter sagte Kravtsov, dass der Umsatz von SH’U im Jahr 2016 55 Millionen Rubel betrug. SPARK verfügt über die Berichterstattung von Shew LLC – sie enthält eine andere Zahl, die jedoch möglicherweise nicht konsolidiert wird: Im Jahr 2016 stieg der Umsatz dieses Unternehmens um das Sechsfache auf 18 Millionen Rubel, der Nettogewinn verdreifachte sich auf 1,5 Millionen Rubel. Kravtsov gab keine Daten für das Jahr 2017 bekannt und sagte lediglich, dass im vergangenen Jahr allein 8.000 Winterjacken und 5.000 Flaggschiff-Regenmäntel verkauft wurden. Basierend auf den Preisen im SH'U-Onlineshop könnte der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2017 mindestens 5.000 US-Dollar betragen 123 Millionen Rubel.

Geplant ist eine Expansion in westliche Märkte. Andrey Kravtsov lebt in zwei Ländern, verbringt etwa gleich viel Zeit in Russland und China und träumt davon, die Marke global zu machen.

Das zweite Leben des „Blitzträgers“

Ilya Nafeev erfindet die Marke GJO.E nach dem Tod eines Freundes und Geschäftspartners neu

Text: Irina Yuzbekova
Foto: Daria Malysheva für RBC, aus dem Archiv des Pressedienstes des Grunge John Orchestra

Igor Isaev bildete persönlich Technologen in Fabriken aus, um Jacken und Parkas herzustellen

Der Hersteller von „urbanen“ Jacken aus Moskau entwickelte sich in acht Jahren zu einer Zusammenarbeit mit adidas, verliebte sich in Alexei Navalny und Yuri Dudu, überlebte den Tod eines der Gründer und schaffte es, operative Rentabilität zu erzielen

„Ich habe Igor im Kampf gegen die Onkologie geholfen, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir machten mit dem Auto eine Tour durch Europa – es war, als würde man „an den Himmel klopfen“, sagt Ilya Nafeev, Generaldirektor des Grunge John Orchestra, gegenüber dem RBC-Magazin. Explosion (GJO.E). Igor Isaev, Mitbegründer und ideologischer Inspirator der Marke GJO.E, starb im Juli 2017 nach langer Krankheit, doch Nafeev spricht weiterhin im Präsens über ihn. „Igor ist ein starker Designer und ein mutiger Innovator. Es war mir eine Freude, ihm [und dem Unternehmen] zu helfen.“

Isaev entwickelte 2009 eine Marke für urbane Kleidung mit einem unaussprechlichen Namen. Den ersten Teil des Namens erhielt die Marke zu Ehren der Schulrockband des Grunge-Gründers John Orchestra, das Wort Explosion stammt vom amerikanischen Ensemble The John Spencer Blues Explosion. Das GJO.E-Logo zeigt einen Sämann, der Bastschuhe trägt, aus denen Blitze hervorgehen – das Unternehmen nennt ihn einen „Blitzschläger“.

Isaev interessierte sich gerade zu der Zeit, als er im Grunge John Orchestra auftrat, für Kostümdesign und verfeinerte später seine Fähigkeiten in Studios in Bergamo. Der Designer freundete sich in den 1990er Jahren mit Nafeev an, lange bevor sie ein gemeinsames Unternehmen gründeten. Als bereits von Isaevs Krankheit bekannt wurde, rieten gemeinsame Freunde Nafeev: Wenn Sie Igor helfen wollen, leiten Sie GJO.E. Im Jahr 2010 wurde Nafeev Mitbegründer, Investor und CEO des neuen Unternehmens.

GJO.E konzentrierte sich von Anfang an auf die Herstellung von Jacken – „eines der komplexesten Produkte“, betont Nafeev. Für ihre Herstellung werden teure technische Stoffe verwendet, hauptsächlich italienische und japanische. Es war schwierig, die Produktion einzurichten – die Jacken wurden mit verschiedenen Verbindungen und Farbstoffen behandelt, im Ofen aufbewahrt, die Stoffe verhielten sich unvorhersehbar, kräuselten sich und der Artikel wurde asymmetrisch. „Es war ein trauriger Moment in der Geschäftsentwicklung, in dem viele Menschen aufhören zu leiden und sagen: Danke, das ist nicht meins“, lächelt Nafeev.

Im ersten Jahr investierte Nafeev 1 Million US-Dollar in das Projekt, die er von seinem anderen Unternehmen, der Firma Mastak, einem Zulieferer von Automobil- und Werkstattausrüstung und -werkzeugen mit einem Umsatz von mehr als 1 Milliarde Rubel, „abnahm“. im Jahr 2017. Im November 2010 zeigte GJO.E die erste Kollektion, gleichzeitig fand Nafeev Räumlichkeiten für ein Geschäft und begann mit der Renovierung. Der GJO.E-Store wurde ein Jahr später, an Igor Isaevs vierzigstem Geburtstag, eröffnet.

Das Unternehmen erweiterte seinen Personalbestand – die Gründer stellten einen Technologen, einen Produktmanager und weitere Mitarbeiter für die achtköpfige Werkstatt ein. Isaev schulte persönlich Technologen in Fabriken in Moskau und der Region Moskau, „nicht immer in anständigen Worten“, lacht Nafeev. Die Namen der Betriebe, in denen genäht wird, gibt das Unternehmen nicht bekannt – „das ist Produktionskapital.“

Nach und nach wurde das Sortiment um Hosen und Denim ergänzt; zum Zeitpunkt der Eröffnung des ersten Stores verfügte GJO.E über etwa 500 Produktartikel. Es sei schwierig gewesen, ein breites Sortiment aufrechtzuerhalten und gleichzeitig an Modenschauen teilzunehmen, erinnert sich der Unternehmer: Als 2014 der Rubelkurs einbrach, befand sich das Unternehmen in einer „tiefen Krise“.

Langsamer Riese

Eines der Ereignisse, die GJO.E in diesem Moment halfen, über Wasser zu bleiben, war eine Zusammenarbeit mit einer berühmten Sportbekleidungsmarke. Im Frühjahr 2014 schrieb sein Bekannter Danilo Lange, der Generaldirektor der Kommunikationsagentur Louder, die adidas in Russland bewarb, an Nafeev. Er sagte, dass die deutsche Marke Interesse an dem jungen Unternehmen gezeigt habe und eine gemeinsame Kollektion vorgeschlagen habe. Im April trafen Nafeev und Isaev den Markendirektor von adidas Style in Russland, Nils Rossov, und im Mai gingen sie zum Hauptsitz des Unternehmens, wo sie mehrere Tage lang das adidas-Museum besuchten und sich die Arbeit der Stoff- und Entwicklungsabteilungen ansahen. „Es war sehr schmeichelhaft und hat das Vertrauen in den Erfolg geweckt – als ob dir jemand in einem schwierigen Moment auf die Schulter klopft und sagt: Komm schon, du schaffst das“, sagt Nafeev.

„Unsere gemeinsame Kollektion mit GJO.E war die erste Zusammenarbeit in der Geschichte von adidas mit einer russischen Marke“, sagte ein Unternehmensvertreter gegenüber dem RBC-Magazin. Adidas Originals ist bestrebt, „kreativen und talentierten Menschen und ihren originellen Ideen globale Anerkennung zu bieten, daher passt GJO.E perfekt in dieses Konzept.“ Die Zusammenarbeit zwischen adidas und GJO.E, die dem 45-jährigen Jubiläum des adidas Superstar-Sneakermodells gewidmet ist, sollte im September 2015 in den Handel kommen. Die Zusammenarbeit wurde von adidas bezahlt, GJO.E gab einen kleinen Geldbetrag für mehrere Prototypen aus. Die Marken haben zwei Paar Turnschuhe entwickelt – Superstar 80 und „hohe“ Superstar Combat Boots, die für Russland in Superstar Jungle Boots umbenannt wurden, um nicht mit einem militärischen Thema in Verbindung gebracht zu werden, sagt Nafeev. Zur Kollektion gehörten auch fünf Jacken. Eigentlich sei davon ausgegangen, dass die Artikel in 40 Ländern verkauft würden, doch adidas habe die Kollektion so lange produziert, dass die meisten Käufer den Kauf verweigerten, beklagt Nafeev. Infolgedessen wurde die Zusammenarbeit in sieben Ländern und hauptsächlich in adidas-Markengeschäften verkauft.

GJO.E kaufte die Sammlung zu den gleichen Bedingungen wie andere Verkäufer. In Moskau verkaufte das Unternehmen in seinem Geschäft mehrere hundert Paar Turnschuhe und mehrere Dutzend Jacken. „Wir wissen nicht, wie viele Artikel aus der gemeinsamen Kollektion adidas verkauft hat, aber es war für uns nützlich, mit einer internationalen Marke zusammenzuarbeiten“, ist sich Nafeev sicher.

Die adidas Originals x GJO.E-Sneaker werden zu Ehren des 45-jährigen Jubiläums des adidas Superstar-Sneakermodells veröffentlicht

Für die Herstellung von Parkas verwendet GJO.E teure Hightech-Stoffe aus Italien und Japan

Jacke für Navalny

„Igors Tod hat alle bei GJO.E sehr getroffen, aber wir wussten, dass er unvermeidlich war, und wir haben alles getan, damit die Tragödie die Marke nicht beeinträchtigt“, sagt Nafeev. Im Jahr 2017 verkaufte das Unternehmen 10.000 bis 20.000 Artikel, der Umsatz von GJO.E belief sich auf 78,3 Millionen Rubel und erzielte erstmals einen Betriebsgewinn. „Für mich als Investor ist es noch zu früh, über Gewinn zu sprechen“, stellt Nafeev klar und sagt, er habe über acht Jahre hinweg mehrere Millionen Dollar in das Unternehmen investiert. Nafeev sagt, dass er sich das Bekleidungsgeschäft von Anfang an als ein hochprofitables Unternehmen vorgestellt habe, das mit einem Aufschlag von 100–200 % handelte. „Romantische Erwartungen sind im Alltag zunichte gemacht worden: Das ist ein Geschäft mit geringen Gewinnspannen, besonders wenn man Ambitionen hat, eine Modemarke zu werden“, stellt er fest. Seit 2016 besitzt Nafeev 95 % der juristischen Person GJO.E, der Rest gehört Isaevs Erben (zu Beginn besaßen die Partner das Unternehmen paritätisch).

In den letzten anderthalb Jahren hat GJO.E seine Strategie geändert, die Teilnahme an internationalen Ausstellungen eingestellt und die Erweiterung seiner Produktpalette eingestellt. 80 % der Artikel der Marke werden in Russland verkauft, der Rest wird in Geschäften und Ausstellungsräumen in Japan, Korea, China, Italien, Deutschland, Belgien, Kanada und den Niederlanden verkauft. „Früher haben wir bis zu tausend Warenstücke produziert, das sind Hunderte von Stoffartikeln in Lagerhallen – mehr als manche Messen bieten“, sagt Nafeev.

GJO.E-Parkas und -Jacken werden von vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens getragen: dem Politiker Alexei Nawalny, dem Designer Artemy Lebedev, den Rappern Basta und Skriptonit, dem Schauspieler Oleg Menschikow. Im Oktober 2017 erschien Regisseur Boris Khlebnikov in einem GJO.E-Hoodie für ein Interview mit dem Journalisten Yuri Dudem. Ein paar Tage später schickte der Ladenverkäufer Nafeev ein Selfie mit Dudem, der kam, um die Marke zu kaufen, die ihm gefiel. GJO.E hat bereits fast 16.000 Abonnenten in sozialen Netzwerken, aber Menschen, die GJO.E-Kleidung tragen, spüren immer noch die „Elite“ der Marke: „Sie bemerken sich gegenseitig und zwinkern einander zu – das ist etwas wert“, lacht Nafeev.

Beim Aufbau der Marke vergisst er seinen Partner nicht: „Manchmal treffen wir Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt, ob es Igor gefällt oder nicht.“

Sibirischer Jah

Warum ein Designer aus Nowosibirsk in New York ethnische Kleidung im afrikanischen Stil herstellt

Text: Valeria Pozychanyuk
Foto: Getty Images, aus den Archiven des Pressedienstes der Firma Jahnkoy

Maria Kazakova bestickt alle ihre Kleidungsstücke von Hand

Die Aufnäher bestehen aus gebrauchten Plastiktüten und die Pailletten aus Coca-Cola-Dosen.

Einer der Trends in der globalen Mode ist Ultra Fast Fashion: Marken konkurrieren darum, wer ein Produkt am schnellsten ins Ladenregal bringt, und bringen vier bis sechs Mal im Jahr Kollektionen heraus. Doch Maria Kazakova, Gründerin der Marke Jahnkoy in New York, stellt die Ablehnung der Fließbandproduktion in den Vordergrund. Ihre Position stieß auf Resonanz: Kazakovas Projekt gehörte zu den Finalisten des LVMH-Preiswettbewerbs für junge Designer, und das amerikanische Forbes-Magazin nahm den Siberian in seine Liste der 30 unter 30 für 2018 auf

Im Zentrum von Manhattan, neben dem Central Park, befindet sich eines der berühmtesten und teuersten Kaufhäuser für Herrenbekleidung – Bergdorf Goodman's Men's Store. Wenn Sie in die dritte Etage gehen, finden Sie neben den Ständen weltbekannter Luxusmarken einen hellen, kontrastreichen Ort. Dies ist die Ecke der jungen Marke Jahnkoy, die Sportbekleidung und Schuhe für Herren mit ethnischen Mustern und Stickereien herstellt. Kleidung dieser Marke werden Sie in keinem anderen Geschäft auf der Welt sehen oder kaufen können: Jedes Stück wird von Hand und nach einer individuellen Idee gefertigt. Darum geht es: Mit ihrem Projekt versucht Maria Kazakova, sich den Gesetzen der Modewelt zu widersetzen.

Maria kommt aus Nowosibirsk und bezeichnet sich selbst als „sibirische Designerin“. Sie lernte schon in früher Kindheit, wie Kleidung hergestellt wird: Ihre Mutter hatte eine eigene Bekleidungsmarke. Die Entwicklung des Geschmacks der Designerin wurde von der afrikanischen Kultur beeinflusst: Kazakova sammelte Ausschnitte aus Zeitschriften mit Materialien über Afrika und die Kulturen seiner Völker. Darüber hinaus wurde Reggae-Musik ein wichtiger Teil von Marias Leben.

Nach der Schule trat Maria in die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Nowosibirsk ein. Dies schien die logischste Wahl zu sein, erklärte sie in einem Interview mit der Zeitschrift Beinopen: In Nowosibirsk gab es keinen Ort, an dem man Mode studieren konnte, ein Studium im Ausland war teuer, und um ein eigenes Projekt zu verwirklichen, musste man Wirtschaft und Management verstehen. Das dachte zumindest Kazakovas Mutter. Doch zwei Jahre später brach Maria die Schule ab und zog nach Moskau, um an der British Higher School of Design Damenmode zu studieren.

Dies war jedoch nicht das Ende der Ausbildungsgeschichte der aufstrebenden Designerin: Ein Jahr nach ihrem Abschluss reiste Kazakova nach London und nahm an einem einjährigen Programm am Central Saint Martins teil, einer der ältesten Designuniversitäten der Welt. Ein Jahr später zog sie nach New York, um an der Parsons School of Design zu studieren. Dort absolvierte sie ein Masterstudium zum Studium der Beziehung zwischen Mode und Gesellschaft.

Nach ihrem Abschluss blieb Kazakova in New York: Sie lebt und arbeitet im Stadtteil Crown Heights in Brooklyn, einer lokalen Hochburg der afrikanischen und karibischen Kultur. Sie traf die Mitglieder ihres Teams – der Community, wie Maria sie selbst nennt – hier, auf den Straßen und in der U-Bahn von Brooklyn.

Neues Geisterdorf

Die erste Kollektion der Marke Jahnkoy entstand auf Basis von Kazakovas Abschlussarbeit für Parsons. Dazu gehörte auch ein gemeinsam mit Puma entstandenes Projekt: mit ethnischen Mustern bestickte Sneaker mit Anspielungen auf afrikanische, zentralasiatische und tatarische Kulturen. Der Name der Marke – der Name der Stadt Dzhankoy auf der Krim, geschrieben mit dem Rastafari-Namen des Gottes Jah – bedeutet in der Übersetzung aus der krimtatarischen Sprache „Dorf des neuen Geistes“, sagt Maria.

Eine der Hauptideen, die die Designerin in ihre Marke einfließen ließ, ist die Rückbesinnung auf das kulturelle Erbe. Die Massenkultur habe den Wert der nationalen Individualität negiert: Menschen auf der ganzen Welt sehen aus wie Kopien voneinander, und das sei falsch, glaubt sie. Die Menschen verlieren den Kontakt zu ihrer Kultur, den Traditionen der Nationaltracht und verlieren Wissen und Fähigkeiten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Designerin Jahnkoy hat sich für ihr Projekt ein Ziel gesetzt: traditionelles Wissen auf moderne Weise wiederherzustellen.

Alle Jahnkoy-Artikel werden von Hand gefertigt; der Designer zieht Handwerksmeister aus der ganzen Welt an, um sie herzustellen – um die Handarbeit zu unterstützen und die Verwandtschaft verschiedener Kulturen zu zeigen. Darüber hinaus bestehen fast alle ethnischen Aufnäher auf der Kleidung der Marke aus recycelten Materialien: Kazakova selbst häkelt Muster aus Plastiktüten und bestickt ihre Kostüme mit Pailletten, die aus Coca-Cola-Dosen geschnitten wurden.

Jahnkoys erste Kollektion umfasst Sneaker, die gemeinsam mit Puma kreiert wurden

Alle Kleidungsstücke von Jahnkoy gibt es in einem Exemplar und offenbar wird die Marke auch in Zukunft an diesem Konzept festhalten

Im System

Kazakova hat sich selbst für den LVMH-Preis beworben. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb junger Designer, von denen die meisten völlig kommerzielle Projekte durchführen, mag im Widerspruch zur Jahnkoy-Philosophie stehen, aber es ist notwendig, die Möglichkeit zu haben, die Arbeit den wichtigsten Leuten der Branche zu präsentieren, erklärte Maria gegenüber der Zeitschrift Beinopen: „Um die Branche zu verändern, muss man dabei sein, sonst schreit es hinter dem Zaun hervor.“

Dieser Ansatz führte zu Ergebnissen: Dank der Teilnahme am Finale des Wettbewerbs traf Kazakova nicht nur seine Juroren, darunter Karl Lagerfeld, Phoebe Philo und Maria Grazia Chiuri, sondern auch den Direktor für Herrenmode im Kaufhaus Bergdorf Goodman, Bruce Pask, mit dessen Unterstützung sie ihre erste Briefmarkensammlung in voller Länge herausbrachte.

Kazakova möchte die Bekleidungsproduktion noch nicht am Fließband laufen lassen: Die Designerin plant, Dinge auf Bestellung zu nähen. „Die Zukunft liegt in lokalen Werkstätten, die ihr eigenes spezielles lokales Produkt herstellen, das in ihrer Kultur und Umgebung verwurzelt ist“, sagte sie in einem Interview mit Bazaar. „Es wäre cool, wenn Fabriken mit Handwerkern zusammenarbeiten würden, damit das eine das andere nicht ausschließt.“ .“

Aleko-Portale

Der Sohn des Miteigentümers von Econika baute im Alter von 27 Jahren ein Unternehmen mit einem Umsatz von 300 Millionen Rubel auf.

Text: Anna Levinskaya
Foto: Maria Ionova-Gribina für RBC, aus den Archiven des Porta9-Pressedienstes

Aleko Iliopulo verbirgt nicht die Tatsache, dass die Marken in der Anfangsphase stark vom Management von Econika unterstützt wurden.

Im April präsentierte Portal eine gemeinsame Kollektion mit der georgischen Designerin Anka Tsitsishvili

Der Gründer der Schuhketten Porta 9 und Portal, Aleko Iliopulo, hat sich bei der Entwicklung von Marken mehr als einmal verrechnet, aber am Ende baute er ein wirksames Modell auf und brachte die „Instagram-Generation“ in den Einzelhandel und vergrößerte so das ohnehin schon riesige Familienunternehmen Reich

Die Startbedingungen der 27-jährigen Aleko Iliopulo, Schuhmacherin in der fünften Generation, sehen deutlich komfortabler aus als die der meisten Unternehmer. Vor vier Jahren arbeitete er als Internet-Marketing-Manager für die Filialkette Econika, die zur Novard-Holding gehört, deren Hauptaktionär sein Vater Andrei Iliopulo ist.

Zu Novard gehören neben Econika (150 Schuhgeschäfte in ganz Russland) die Entwickler City XXI Century, Novard Estate und der Industrieausrüster Rutector. Der Umsatz der Holding wird nicht bekannt gegeben; die Analysten von Euromonitor schätzen das Schuhgeschäft von Novard auf 5,8 Milliarden Rubel. (Ein Vertreter der Holding äußert sich dazu nicht).

„Wie jeder Investor waren wir erst dann bereit, Mittel zuzuführen, wenn alle taktischen Fragen geklärt waren“, sagt Sergei Sarkisov, Vizepräsident und Mitglied des Vorstands von Novard. Investorenanforderungen – das Projekt muss sich in sechs Jahren amortisieren und ab 2020 soll nur noch der interne Gewinn von Porta 9 und Portal als Quelle für weitere Investitionen dienen.

Märchengeschichte

Bereits vor der Eröffnung des Porta 9-Stores im März 2015 erschien die Projektseite auf Instagram: Iliopoulo beriet potenzielle Zielgruppen über Einkaufspräferenzen, Marken und Online-Händler. Gleichzeitig besuchte ein Team aus mehreren von Aleko beauftragten Spezialisten Fachausstellungen und ausgewählte Marken. Das Endprodukt umfasste etwa 150 Referenzmarken, die für Moskau selten, aber bei westlichen Fashionistas und Bloggern beliebt sind. Darunter sind zukünftige Bestseller Porta 9 – der britische Miista, der australische Senso, der niederländische Bronx.

Iliopulo mietete ein 200 m² großes Gelände für ein Geschäft und ein Büro. m mit hohen Decken in der Sadovaya-Triumfalnaya-Straße im Zentrum von Moskau. „Uns war klar, dass wir in erster Linie mit einem Publikum zusammenarbeiten würden, das aus sozialen Netzwerken stammt, und für Instagram-Nutzer sind ein erstklassiger Standort, eine schöne Vitrine und ein helles Interieur wichtig“, zählt Aleko auf. Wir führten Renovierungen durch und bestellten für die Sommersaison 25 Marken, jeweils zehn Artikel. In die Eröffnung des Novard-Ladens investierte er 6 Millionen Rubel, also etwa 10 Millionen Rubel. für den Kauf von Waren ausgegeben. Das Produkt war innerhalb von drei Monaten ausverkauft, weitere Modelle wurden bestellt. „Wir lebten in einer Märchengeschichte, in der es keine [Produktreste] gab und es keinen Grund gab, Preisnachlässe zu machen, wenn wir Schlangen hatten“, sagt Iliopoulo. Nach und nach kam er zu der Idee, dass es „möglich und notwendig“ sei, eine weitere Marke für das Porta 9-Publikum zu schaffen.

Am Fließband mit Prada

Iliopulo brauchte ein Jahr, um das neue Monomarken-Netzwerk Portal zu starten. „Wir haben alles über Marken herausgefunden, was wir brauchten, und dabei lokale Besonderheiten und Saisonalität berücksichtigt. „Wir machen alles selbst, Zwischenhändler fallen weg und das Produkt kann 30 % günstiger hergestellt werden“, beschreibt Aleko das Geschäftsmodell. Im Jahr 2016 wurden Portal-Stores in großen Moskauer Einkaufszentren eröffnet – Tsvetnoy, Aviapark, Atrium. In jeden wurden 4-5 Millionen Rubel investiert, und heute hat das Netzwerk fünf Punkte.

Die Portal-Reihe wird in Guangzhou hergestellt. Iliopulo sagt nicht ohne Stolz, dass Portal-Pumps von einer Fabrik hergestellt werden, die einen Teil des Sortiments für Prada näht. Belange der Qualitätskontrolle, Logistik und Zoll werden vom chinesischen Büro der Einzelhandelssparte Novarda abgewickelt.

Porta 9 begann auch mit dem Verkauf der Marke Portal; die eigene Marke macht 30 % des Sortiments und 40 % der Vertriebsstruktur der Kette aus (im Frühjahr 2017 wurde der zweite Porta 9-Store in St. Petersburg eröffnet). Der Gesamtumsatz der Filialen beider Ketten belief sich 2017 auf 300 Millionen Rubel, der Nettogewinn wird nicht bekannt gegeben, Iliopulo sagt lediglich, dass die ersten Filialen „schon vor langer Zeit“ die Gewinnschwelle überschritten hätten. Ihm zufolge werden Gewinne in die Entwicklung von Projekten reinvestiert. Porta 9 und Portal sind weiterhin Teil der Novard-Struktur, Aleko Iliopulo hat die Position des Entwicklungsdirektors für beide Netzwerke inne. Rechtlich gesehen wird das Porta 9-Netzwerk von Grindor LLC verwaltet: 75 % dieses Unternehmens gehören direkt Aleko, der Rest gehört Esperance LLC, die auch Portal und Econika verwaltet.

Mitarbeiter für Geschichten

Die Werbung für Porta 9 und Portal bleibt untrennbar mit den sozialen Netzwerken verbunden. Die Projektseiten auf Facebook, VKontakte und Instagram haben rund 330.000 Abonnenten, davon mehr als 90 % auf Instagram. Nach diesem Indikator sind die Netze dem Umsatzführer des russischen Marktes, dem Kari-Netz mit seinen 814,5 Tausend Abonnenten, unterlegen, liegen aber beispielsweise vor der Firma Zenden (102 Tausend) und vielen großen Playern.

Große Marken entdeckten Instagram als einen der wichtigsten Kanäle zur Förderung und Anziehung junger Zielgruppen, als sie es testen konnten. „Bevor man Geld investiert, hätte man sich darüber im Klaren sein müssen, dass der Kanal funktioniert und beim Verkauf helfen kann“, erklärt Zenden-Vertreter Alexander Milykh. Heutzutage sei die Anwesenheit „ein Muss auf der To-Do-Liste“.

Instagram macht bei beiden Netzwerken auch den Großteil der Marketingausgaben aus und macht 5 % des Umsatzes aus. Das Fotografieren im Lookbook-Format wird fünfmal im Jahr durchgeführt und kostet 150-200.000 Rubel. Für die alltäglichen Aufnahmen gibt es auch einen Fotografen – er fotografiert täglich 6 Publikationen und 8 „Storys“ in zwei von drei Markenkonten .

Aleko verbirgt nicht die Tatsache, dass die von ihm eingeführten Marken in der Anfangsphase stark vom Management von Econika unterstützt wurden, es gab jedoch einige Fehleinschätzungen. Als Portal zum Beispiel startete, war geplant, dass sich die Marke an 25-jährige Frauen richten würde, aber es stellte sich heraus, dass das durchschnittliche Publikum der Marke fünf Jahre älter war – und das Preisniveau zu hoch war. Aufgrund von Margenkürzungen wurden die Startpreise für die Sommersaison um 12 % gesenkt.

Auch beim Tempo der Netzwerkentwicklung hat das Portalmanagement einen Fehler gemacht. Das Unternehmen plante, bis Ende 2016 sechs Standorte zu eröffnen und die Zahl ein Jahr später zu verdoppeln. „Wir haben die Größe unseres Publikums überschätzt“, sagt Iliopulo. Für sieben Geschäfte gab es nicht genügend treue Nutzer sozialer Netzwerke und nicht-einheimische Verbraucher waren nicht bereit, die Produkte der Marke zu kaufen. Infolgedessen gab die Kette den Standort im Mega-Einkaufszentrum in Khimki auf.

Ein weiterer Verlust war der Laden im Atrium. Portal einigte sich mit dem Einkaufszentrum auf einen Untermietvertrag mit einer der Bekleidungsmarken, der Deal kam jedoch nicht zustande. Eine Einigung über einen neuen Untermieter mit Atrium war nicht mehr möglich. Iliopulo sagt nicht, wie viel die Kette durch die Schließung von zwei Filialen verloren hat. Aber das Überdenken des Entwicklungstempos habe dazu beigetragen, den Prozess der Publikumsgewinnung zu überdenken, sagt er.

„Hype erzeugen“

Ein neues Modell für die Markenentwicklung ist ein Untermietformat mit anderen jungen Marken. In St. Petersburg wurde dieses Konzept bereits umgesetzt: auf 600 qm. Neben Porta 9 gibt es Ecken von 12storeez und der Schmuckmarke Avgvst, ein Surf Coffee-Café und einen Lacy Bird-Blumenladen. Das Modell kann sich in anderen Städten weiterentwickeln, solche Projekte werden zu einer Kommunikationsplattform, die für die Instagram-Generation wichtig ist, erklärt Iliopulo: „Fashionistas brauchen ständig etwas Neues, sie gehen nicht nur in einen Laden.“ Die größte Herausforderung besteht darin, ständig Hype zu erzeugen.“

Für junge Marken sind solche Zusammenschlüsse eine Überlebensfrage, Einkaufszentren bieten ihnen nicht die besten Standorte und verlangen hohe Mietpreise. „Um dem Mieterdruck standzuhalten, sollten auch konkurrierende Projekte kooperieren. Russische Einkaufszentren haben noch nicht gelernt, seltene Projekte zu sammeln; sie verkaufen Quadratmeter“, sagt Dmitry Netkach, geschäftsführender Gesellschafter von Watcom.

Auch junge Marken kooperieren bei der Promotion. Porta 9 hat kürzlich den YouTube-Kanal Fashion Business gestartet, der Interviews mit Unternehmern bietet. Zu den ersten Helden zählen die Schmuckmarke „Sugar“ und die Bekleidungsmarke I Am Studio. Große Unternehmen mit einem Hang zur Wirtschaftsspionage verhalten sich nicht so, doch ihre jungen Konkurrenten haben eine andere Mentalität, glaubt Aleko: „Wir leben in einer Zeit, in der nichts verborgen bleiben kann.“ Es ist unmöglich, sich etwas einfallen zu lassen, das Ihrem Konkurrenten nicht einfällt. Außerdem ist eine Idee ohne den ersten Schritt wertlos.“

Puschkin aus Bangkok

Der gebürtige Ukrainer ging nach Thailand und stellt Kinderkleidung für Russland und asiatische Länder her

Text: Nastya Berezina
Foto: Anastasia Markelova, aus dem Archiv des Pressedienstes der Firma Little Pushkin

Der kleine Puschkin ist einer der Spitznamen des Sohnes von Anna Djuzhnik: Ihm verdankt die Marke „Kleiner Puschkin“ ihren Namen

Dozen gründete Little Pushkin zunächst als Nischenmarke für Luxusbekleidung für Kinder unter zehn Jahren.

Im Jahr 2014 gründete die ehemalige Finanzierin und PR-Spezialistin Anna Dyuzhnik die Luxus-Kinderbekleidungsmarke Little Pushkin. In zweieinhalb Jahren gelang es ihr, dieses kleine, aber sehr persönliche Unternehmen profitabel zu machen.

„Wir scherzen, dass unser Unternehmen wie Avon ist: Ein Kind kommt in der Kleidung von Little Puschkin zur Schule und Mütter beginnen, Fragen zu stellen. Unsere Kreativdirektorin Lena Kupryakhina organisierte Shows für die Mütter der Klassenkameraden ihrer Kinder. Sie brachte Koffer voller Kleidung mit, und alle Kleidungsstücke waren ausverkauft“, sagt Anna Djuzhnik, Gründerin der Firma Little Pushkin, in einem Interview mit dem RBC-Magazin.

Die gebürtige Ukrainerin baute eine Karriere im Finanz- und PR-Bereich auf und folgte ihrem Mann vor neun Jahren nach Bangkok. Anna beschloss, nach der Geburt ihres Sohnes mit der Produktion von Kinderkleidung zu beginnen, und die Marke erhielt ihren Namen zu Ehren eines der Spitznamen des Kindes – Kleiner Puschkin. Die Investitionen überstiegen 100.000 US-Dollar; Djuzhnik investierte die Ersparnisse der Familie in das Unternehmen. Der Betrag sei ihrem Mann zu verdanken, sagt Anna: Ihr Mann betreibt seit 12 Jahren sein eigenes Unternehmen in Thailand.

Little Pushkin Douzhnik wurde ursprünglich als Nischenmarke für Luxusbekleidung für Kinder unter zehn Jahren gegründet. Das Hauptmerkmal der Marke ist, dass die Modelle nach Mustern für Erwachsene genäht werden. Das Team versammelte sich aus der ganzen Welt: Einige der Mitarbeiter leben in Moskau, andere in Mailand und Köln. Insgesamt besteht das Team aus acht Leuten; Douzhnik hat die meisten von ihnen durch Mundpropaganda eingestellt. Der einzige, der an einem offenen Wettbewerb teilnahm, war ein Illustrator, ein ethnischer Inder. Zum Zeitpunkt seines Eintritts in das Unternehmen lebte er in den USA und zog später nach Australien.

Die große geografische Lage hindert das Unternehmen nicht am Erfolg: Laut Dyuzhnik verdoppelte sich der Umsatz von Little Pushkin im zweiten Betriebsjahr auf 15 bis 20 Millionen Rubel und der Nettogewinn belief sich auf 7 bis 10 Millionen Rubel. Sämtliche Mittel seien in den Ausbau der Produktion reinvestiert worden, betont der Unternehmer.

Kleidung „nicht für Minderjährige“

Die Entwicklung der ersten Kollektion dauerte eineinhalb Jahre, die Präsentation fand im November 2015 statt. Zu Beginn setzte Little Pushkin auf den Online-Verkauf. Die Marke sei wie ein Kind auf den Markt gekommen, „das vor nichts Angst hat und sicher ist, dass ihm die Welt gehört“, erinnert sich der Unternehmer lachend. Eine „schöne und funktionierende“ Website half nicht: Nach den Ergebnissen der ersten drei Monate waren die Umsätze etwa 100-mal niedriger als im Businessplan angegeben.

Ein Marketingberater, der bei Bosco mit Kindermarken arbeitete, half bei der Anpassung der Strategie. Douzhnik verstand: in einem fallenden Markt – in den Jahren 2015-2016, laut RBC. Market Research“ gingen die Verkäufe von Kinderbekleidung in Russland um 3 % bzw. 8,8 % zurück – die Marke arbeitet effizienter mit Käufern zusammen. Käufer aus Olga Karputs Concept Store KM20 interessierten sich als erste für die Marke, gefolgt von Spezialisten der Online-Shops MLittle und BabySwag, erinnert sich Anna.

Da Douzhniks Geschäft wächst, wird es für das Management immer schwieriger, sich auf sich selbst zu verlassen. „Ich bin die einzige Person im Unternehmen, die mit jedem zusammenarbeitet“, gibt sie zu. Autorität zu delegieren ist keine leichte Aufgabe: „Die Marke ist sehr persönlich. Ich kann nicht einmal meinen Blog auf Instagram (ca. 10.000 Abonnenten – RBC) an irgendjemanden übertragen – das ist meine Vision.“ Dozen managt Geschäftsprozesse, Marketing und überlässt die Entwicklung der Kollektion lediglich dem Kreativdirektor: „Ich weiß nicht, wie man professionell Skizzen anfertigt. Ich skizziere so gut ich kann und gebe Hinweise auf Lena. Und wenn es schon fertige Dinge gibt, erstelle ich ein Thema für die Sammlung, eine Geschichte, Slogans.“

Russland und die GUS machen 80 % des Umsatzes aus. Am besten kam das Konzept der Marke aber laut Dyuzhnik in Asien an – in Südkorea, China und Singapur, wo die restlichen 20 % ausmachen. In Russland verstehe nicht jeder die Philosophie des kleinen Puschkin, beklagt Anna: „Es geht nicht einmal um die Einstellung von Erwachsenen zu Kleidung im Allgemeinen, sondern darum, ob sie bereit sind, dem Kind auf halbem Weg entgegenzukommen.“ [In Russland] ist das immer noch schwierig. Beim kleinen Puschkin geht es um die Tatsache, dass Kinder keine Untererwachsenen sind, keine Menschen, denen Erwachsene Regeln diktieren können, sondern Menschen, die selbst Entscheidungen treffen.“

An zweiter Stelle in Bezug auf Offline-Verkäufe steht das St. Petersburger Kaufhaus Au Pont Rouge von Taimuraz Bolloev. Auch der Podium Market von Polina Kitsenko, der die Einzelhandelskette im Juni 2017 schloss, sei ein guter Ort, um Kunden anzulocken, zählt Djuzhnik auf. Artikel ihrer Marke werden auch im Kaufhaus Khlebny in der Flacon Design Factory und in mehreren Online-Shops verkauft – BabySwag, MLittle, DayDreaming, Jupon Pantalon und Little Gentrys von Maxim Faldin. Der kleine Puschkin verhandelt auch mit einem großen asiatischen Online-Händler: Den Namen dieser Seite verrät Dyuzhnik nicht, hofft aber, dass die Vereinbarung den Verkauf in Thailand und Singapur ankurbeln wird.

Der Weg zu den großen Little Pushkin-Ketten sei höchstwahrscheinlich versperrt, gibt der Unternehmer zu: „Für sie sind wir zu avantgardistisch und eine unverständliche Marke.“ Auf Messen springen sie uns buchstäblich davon.“

Dyuzhnik hofft, über seine eigene Filialkette den Offline-Verkauf zu etablieren. Bisher ist geplant, drei Geschäfte in Moskau zu eröffnen – in New Riga, Patriarch's Ponds und in der Central Children's World. Dyuzhnik weigerte sich, die notwendigen Investitionen in Eröffnungspunkte offenzulegen.

Japan zu türkischen Preisen

Um auf dem Markt zu bestehen, muss eine Kindermarke „viel Verkehr machen und viel verkaufen“, ist sich Dyuzhnik sicher. Ihrer Meinung nach halten viele neue Marken aufgrund der Unfähigkeit, das Geschäft zu skalieren, nicht länger als zwei Jahre. Kindermarken haben im Vergleich zu Marken für Erwachsene einen geringen Durchschnittspreis. „Es ist eine Sache, einen Erwachsenenmantel für 100.000 Rubel zu kaufen. Zu verkaufen ist eine andere Sache – ein Kindermodell für 5.000. Die Marge kann hier und da das 2,5- bis 3-fache betragen, aber bei einem Erwachsenen verdienen Sie 50.000 Rubel und bei einem Kindermodell 2,5.000 Rubel“, erklärt Dozen .

Dank der hochwertigen Auswahl an Lieferanten und Künstlern gelang es ihr, die Wirtschaftlichkeit der Marke aufzubauen. Kleine Puschkin-Kleidung wird in italienischen und chinesischen Fabriken hergestellt, erfahrenere Mitarbeiter halfen beim Knüpfen von Kontakten. „Im Vergleich zu russischen [Fabriken] haben sie einen großen Vorteil: Sie kaufen alle Komponenten gemäß Ihrer Bestellung selbst ein. „Die Russen müssen mit allem versorgt werden, auch mit Fäden“, sagt der Unternehmer.

Die Tochter des Produzenten Sergei Selyanov hat in sechs Jahren aus einer kleinen Bekleidungsmarke ZDDZ eine bekannte Marke in Europa und Asien gemacht, namhafte Kunden gewonnen und möchte den Umfang ihres Geschäfts durch den Einsatz von Online-Verkäufen vergrößern

„Wir stoßen auf großes Interesse: In fünf Tagen wurde der Showroom, in dem ZDDZ ausgestellt wurde, von rund 40 Käufern aus aller Welt besucht, bisher sieht alles positiv aus“, fasst Designerin Dasha Selyanova für sie die Ergebnisse der Paris Fashion Week 2018 zusammen Bekleidungsmarke in einem Interview mit dem RBC-Magazin ZDDZ. Die Marke wird alle sechs Monate im Showroom russischer Designer in der französischen Hauptstadt ausgestellt, und zu dieser Zeit finden die meisten Offline-Verkäufe statt: Laut Selyanova generieren „wöchentliche“ Verkäufe einen Umsatz von 65.000 bis 70.000 Euro. Für komfortables Arbeiten in den nächsten sechs Monaten reiche dieses Geld allerdings nicht, räumt der Designer ein.

Geschäft aus einem Experiment

Die gebürtige St. Petersburgerin Dasha Selyanova beschloss vor sechs Jahren, gemeinsam mit der Illustratorin Zoya Smirnova mit der Produktion von Kleidung zu beginnen: Die Abkürzung ZDDZ setzt sich aus den Namen der Gründer zusammen – Zoya, Dasha, Dasha, Zoya, doch 2014 hörte Smirnova auf, mit ihnen zusammenzuarbeiten Selyanova. ZDDZ ist eine Casual-Marke mit Elementen des Streetstyles und – das ist ein obligatorisches Element – ​​auf der Kleidung aufgedruckten Slogans (Besser schlafen, besser leben, Nie das Etikett lesen usw.). „Die Dinge sprechen für dich, wenn du schweigst“, erklärte Selyanova in einem Interview mit Afisha. Das Unternehmen wurde in Großbritannien registriert, weil die Gründer zunächst an einem lokalen Programm zur Unterstützung junger Designer teilnehmen wollten.

In den ersten zwei Jahren entwickelte sich die Marke „eher wie ein Hobby“, gibt Selyanova zu. Der Wendepunkt war die ZDDZ-Show auf der New York Fashion Week im September 2014. Die junge Marke wurde dort vom Veranstalter – dem großen amerikanischen Online-Shop VFiles – ausgewählt. Nachdem ZDDZ-Artikel auf dem maßgeblichen Laufsteg „aufgeleuchtet“ waren, erregten sie das Interesse der Presse und der Käufer, und Prominente traten regelmäßig in ihnen auf, beispielsweise das Model Melissa Ford, die Sängerinnen Nicola Roberts und Yukimi Nagano.

„Mir wurde klar, dass ich irgendwie reagieren musste, aber wir haben alles gemeinsam gemacht, wir hatten keine Erfahrung in der Produktion. Es scheint, als hätten Sie drei Jahre lang an Kleidung gearbeitet, und jetzt können Sie einen Pullover nicht rechtzeitig auf Bestellung herausbringen. Es war unmöglich, den Käufern „Nein“ zu sagen. Es stellte sich heraus, dass das Geschäft aus der Not heraus entstand“, beschreibt Selyanova. Die Steigerung der Produktion erforderte für ZDDZ erhebliche Investitionen – rund 60.000 Euro, während es 2012 nur 5.000 Euro kostete, die erste Kollektion zu nähen. In beiden Fällen wurde Selyanov von ihrem Vater, dem berühmten russischen Filmproduzenten Sergei Selyanov, unterstützt (er beantwortete keine Fragen des RBC-Magazins).

Online für Jugendliche

Die Hauptaufgabe von ZDDZ ist die Entwicklung eines Online-Shops. Der Internetverkauf macht nur 20 % des Markenumsatzes aus, Selyanova möchte diesen Wert steigern. Dadurch werde die Marke einem breiteren Publikum zugänglich gemacht und Artikel würden von den Aufschlägen der Einzelhändler befreit, sagt sie: „In meinen 20ern hätte ich sie selbst nicht zu Ladenpreisen kaufen können. Aber unsere Zielgruppe sind junge Leute.“ Ihren Schätzungen zufolge können die teuersten Artikel – Mäntel und Daunenjacken für 500 Euro – möglicherweise auf 300 Euro „im Preis gesenkt“ werden. Außerdem möchte Selyanova bis Ende 2018 das Sortiment mit „einfachen Kategorien“ auffüllen – T-Shirts und Langarmshirts. Im Jahr 2018 hofft sie, den Umsatz von 150.000 Euro im Jahr 2016 zu verdoppeln.

Gleichzeitig möchte der Designer die Beziehungen zum Einzelhandel nicht abbrechen – Käufer eröffnen der Marke neue Märkte. Aber sie wird keine Marke gründen, nur um „Käufern zu gefallen“: „Wir müssen unsere eigene Geschichte gestalten und nur die wichtigsten Offline-Läden belassen.“ Heute ist die „Offline“-ZDDZ etwa zur Hälfte zwischen Russland und der GUS einerseits und China, Japan und Europa andererseits aufgeteilt. In Russland sind die wichtigsten Verkaufsstellen das Moskauer Kaufhaus Tsvetnoy und das St. Petersburger Au Pont Rouge. Bis 2017 arbeitete die Marke auch mit dem KM20-Store von Olga Karput zusammen.

Selyanova plant, die Logistik des Unternehmens neu aufzubauen: Wenn die Produktion bis Ende 2017 von einer Fabrik in Serbien durchgeführt wurde, wird ZDDZ ab diesem Jahr auf Förderbänder in Portugal und der Ukraine umsteigen. In Zukunft hofft die Designerin, Produktionsstätten näher an London zu finden, wo sie Kollektionen entwirft, wodurch die „erheblichen“ Kosten für den Versand der Artikel entfallen.

Entwurf: Evgeny Nikolaev

Layout: Alexander Chinenov

JOHN.
Schöpfer des Grunge John Orchestra. Explosion – Igor Isaev, Musiker und Designer. Seine Freunde nennen ihn einfach John. Igor Isaev wurde in Ivanovo geboren und interessiert sich seit seiner Kindheit für Musik. Zusammen mit einer beliebten Kindergruppe reiste er viel und nahm durch Street Fashion die europäische Kultur auf.

„Als unsere eigene Gruppe auftauchte, stellte sich die Frage: Wo bekommt man die richtige Kleidung? Es war nicht im Handel erhältlich, und dann haben wir angefangen zu experimentieren.“, sagt John. Alte amerikanische Jeans, umfunktionierte Militäruniformen, selbstgemachte Drucke, Baustiefel und gelegentlich Überbleibsel von Kultmarken – Mode entstand von innen nach außen, nicht von der Universität.

1989 wurde der angehende Designer wegen seines trotzigen Auftretens aus der Aufnahmeprüfung für das Textilinstitut ausgeschlossen. „Wir haben es uns selbst beigebracht. Wir haben Artikel unserer Lieblingsmarken mitgenommen, herausgefunden, mit welchen Stofflieferanten sie zusammenarbeiten, und sind zur Ausstellung gegangen. Uns wurde gesagt : "Du bist aus Russland? Wir arbeiten nicht mit Russland zusammen. Das war der Anfang90er Jahre". Schon bald stand Igor an der Spitze eines ganzen Teams von Gleichgesinnten – Designern, Technologen, Künstlern, die in der Lage waren, ein äußerst gefragtes Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

ORCHESTER.
„Woher kommt das Wort „Orchester“?? — Igor erzählt die Geschichte der Kombination von vier auf den ersten Blick zufälligen Wörtern im Markennamen. — Das liegt daran, dass ich nicht allein bin. Mit mir arbeitet seit vielen Jahren ein Team von Profis zusammen und ich schätze es sehr, dass wir in dieser Zeit ein echtes Team gebildet haben.“

Gemeinsam mit dem „Orchester“ sammelte Igor umfangreiche Erfahrungen und entwickelte lange Zeit Kleidung für viele russische Ketten, darunter auch die Ladenkette Egoist. Vor einem Jahr wurde beschlossen, eine eigenständige Marke zu gründen: „Viele Menschen glauben, dass es unmöglich ist, in Russland eine moderne Produktion aufzubauen. Anhand unseres Beispiels beweisen wir das Gegenteil. Wenn wir die Anstrengungen hochwertiger Hersteller, unsere eigene Erfahrung und die Erfahrung eines professionellen Teams kombinieren, wird alles möglich.“

Wir können sagen, dass Igor Isaev im Laufe der Jahre seiner Arbeit die Mode für Herrenoberbekleidung in unserem Land verändert hat. In jedem U-Bahn-Waggon kann er anhand konkreter Beispiele Fälschungen seiner Modelle zeigen und uns sagen, wann und warum sie aufgetaucht sind.

EXPLOSION.
Die Show im Gostiny Dvor im Rahmen der Volvo Fashion Week in Moskau ist nur die erste Welle einer Explosion namens Grunge John Orchestra. Explosion.

„Wir haben den Laden im Industriestil gestaltet und natürliche Materialien verwendet. Ich liebe alles Natürliche – Baumwolle, Leder, Holz, Ziegel, Metall, sauberer Wald, ohne überall verstreute Plastiktüten. Deshalb verwenden wir nur Papier, das recycelt werden kann, ohne die Umwelt zu belasten. Und genau in der Mitte des Ladens werden wir einen riesigen Kamin aufstellen, wo während des Verkaufs zu attraktiven Preisen Dinge „brennen“ werden.“, sagt Igor Isaev.

Die unmittelbaren Pläne des Teams bestehen darin, über soziale Netzwerke, Twitter und Facebook eine echte Community zu schaffen. „Wir werden versuchen, die Preise auf einem akzeptablen Niveau zu halten, es wird spezielle Angebote für junge Leute geben. Wir möchten, dass jeder in unserem Land, vom Studenten bis zum Milliardär, die Möglichkeit hat, sich schön, bequem und geschmackvoll zu kleiden.“— Igor Isaev fasst zusammen.

„Ich hatte Grunge im AllSaints-Stil erwartet: dunkle Farben, dicke Stoffe und große rostige Nadeln, und das – DAS – ist einfach verrückt!“- der erste Gedanke, der mir in den Sinn kam.

„Mit Leichtigkeit und ohne Stress eine Show hinlegen“ – das kann nicht jeder, aber auf der Show Grunge John Orchestra.Explosion das war mehr als erfolgreich. Unnatürlichkeit, Mangel an gesundem Menschenverstand, Explosion – darum geht es in der neuen Kollektion. Knielange Shorts, dicke Daunenjacken, voluminöse klassische Fliegen. Ist es einfach, inkompatible Dinge zu kombinieren?!

Helle Farben konkurrierten mit trägen Farbtönen, hohen Kopfbedeckungen, edlen Stoffen und massiven schweren Stiefeln. Was ist los?! Die Darstellung moderner Widersprüche mit einer Genauigkeit von einem Prozent zeigte sich in der präsentierten Sammlung.

In letzter Zeit sind unbekannte Marken in der Modewelt äußerst selten. Jedoch Grunge John Orchestra. Explosion- eine Ausnahme in allen möglichen Erscheinungsformen. Nicht umsonst lautet der letzte Teil des komplexen Namens der Marke Explosion, was aus dem Englischen übersetzt „Explosion“ bedeutet. Es ist eine Explosion, ein Blitz, ein Durchbruch, den GJO.E in den Händen des Designers Igor Isaev darstellt.

Im Rahmen der Volvo Fashion Week in Moskau präsentierte die Marke die Herbst/Winter-Kollektion 2012–2013. Pünktlich um Mitternacht, unmittelbar nach der Show, gelang es dem Designer, ein paar Worte zu fangen:

Ekaterina Romanova: Das Grunge John Orchestra stammt aus der Schulzeit (Igor Isaev spielte in der gleichnamigen Musikgruppe - ca. Av.), Explosion kam später hinzu. Was ist die Hauptidee dieser Konsole und woher kommt sie?

Igor Isaev: Trotz der engen Verbindung zu Musikgruppen ist der Staat der zentrale Gedanke. Das ist eine Explosion. Als ich über den Namen nachdachte, drückte „Explosion“ meine Stimmung aus, mit der ich alle weiteren Aktivitäten verbinden wollte.

Ekaterina Romanova: Und trotzdem haben Sie investiert...

Igor Isaev: Musikalische Themen? Ja!

Ekaterina Romanova: Großartig. Ich frage immer wieder nach Details. Besondere Merkmale: C.P. Company – einfache Handhabung bei schlechtem Wetter, Stone Island – geformte Pflaster und was ist mit John Orchestraω! Planen Sie die Gestaltung eines individuellen Schildes oder sollten Sie globaler denken?

Igor Isaev: GJO.E ist in erster Linie ein Technologie-Individuum. Wir haben unsere eigene Textur, Stoffe, die in Italien und Japan entwickelt werden. Sie werden hauptsächlich nur für unsere Marke erstellt.

Ekaterina Romanova: Individualität in der Technik. Was ist gemeint?

Igor Isaev: Die Mode schreitet voran. Wenn es vor 30 Jahren vor allem darum ging, eine neue Struktur für einen Stoff zu entwickeln, besteht die Hauptaufgabe heute darin, eine neue Funktion für denselben Stoff zu schaffen.

Ekaterina Romanova: Ihr Ziel ist also eine innovative Entwicklung, denn Sie verwenden bereits Stoffe, die radiomagnetische Wellen von Mobiltelefonen reflektieren.

Igor Isaev: Und das ist nicht die neueste Technologie. Wir arbeiten daran.

Ekaterina Romanova: Ich war in Ihrem Geschäft am Nikitsky Boulevard. Haben Sie Ihrer Fantasie freien Lauf gelassen, um dieses erstaunliche Interieur zu erschaffen?

Igor Isaev: Ja, natürlich habe ich alles selbst erstellt.

Ekaterina Romanova: Was war die Inspiration, wie ist die Idee entstanden und was beinhaltet der Kamin?

Igor Isaev: alles geschieht in einem Prozess. Erste Gedanken, Skizze, Arbeit. Es bestand der Wunsch, alte Sammlungen im Kamin zu verbrennen. Eigentlich müssen wir es verbrennen, aber wo soll man es verbrennen? - im Kamin!

Ekaterina Romanova: Genau das sollten Sie mit der neuesten Kollektion nicht tun. Jeder – von der verrückten Fashionista bis zum hartgesottenen Konservativen – wird darin etwas für sich finden.

Grunge John Orchestra. Explosion folgt einem komplexen Weg, genau wie sein Name. Der Gründer von GJO.E, Igor Isaev, produziert seit sieben Jahren in Russland ein Produkt nach allen altmodischen Regeln – teuer, hochwertig und arbeitsintensiv. Für Jeans verwendet er ausschließlich japanischen Denim, die Jeans werden mit einer speziellen Zusammensetzung imprägniert, die Nähte werden sorgfältig verklebt und die Strickware wird sorgfältig gealtert. Kurz gesagt, das ist unsere Antwort auf Stone Island und Barbour. GJO.E wird im Ausland mehr verkauft als in Russland: in 34 Geschäften in Europa – plus Kanada und Hongkong – gegenüber vier Punkten hier. Im November gab GJO.E eine Zusammenarbeit mit dem Sportgiganten adidas Originals bekannt. Dies ist die erste Zusammenarbeit mit einer so großen Marke in der Geschichte der russischen Leichtindustrie. Die Kollektion umfasst neu interpretierte Superstar-Sneaker, gesteppte Gänsedaunenjacken, ein Superstar-Trainingsoberteil mit abnehmbaren Ärmeln und ikonische GJO.E-Parkas. Jetzt haben sie die nicht weniger ikonischen drei Streifen.

Foto: adidas Originals

• GJO.E wird in Europa erfolgreicher verkauft als in Russland. Die Anzahl der Geschäfte spricht dafür. Es stellt sich heraus, dass adidas Sie nicht als russische Marke, sondern als bereits etablierte europäische Marke ausgewählt hat?

• Trotz der Verwischung der Grenzen bevorzugen die Menschen das Lokale. Ob Wein oder Kleidung. Die deutsche Marke adidas ist in Europa beliebt und in Russland beliebt. GJO.E existiert sowohl ideologisch als auch geografisch am Scheideweg der Zivilisationen. In Russland haben die drei Streifen eine besondere Haltung. Anfang der 90er Jahre wurde der Löwenanteil der Mode über die DDR geliefert. Der Adidas-Kult ist das Verdienst der heimischen Nomenklatura und der Schwarzhändler. Denken Sie an die Dominanz der Geschäfte voller deutscher Kleidung und Schuhe. 1992 trug ich Superstar, 501 Levi's, Second-Hand-Kleidung, Calvin-Klein-Sweatshirts und Ray-Ban-Brillen. Genau das, was sie heute tragen.
• Hat sich die Mode in 25 Jahren weltweit verändert?
• Einfachheit ist wieder angesagt. Dort ist es einfacher, mitzuhalten. Die Branche des einfachen Designs ist eine profitable Branche.

• Warum sollte adidas dann mit einer so komplexen Marke wie Ihrer zusammenarbeiten?

• Vor der Zusammenarbeit mit uns präsentierte adidas Originals eine Zusammenarbeit mit Barbour. Wir schätzen die Geschichte gleichermaßen. Unwissenheit darüber führt zu schlechtem Geschmack. Ein von seinen Wurzeln getrennter Mann fliegt in ein schwarzes Loch. Viele Marken produzieren seit Jahrzehnten das gleiche Produkt und verbessern es. So kommen die Dinge nicht aus der Mode. Adidas bewahrt seine Wurzeln durch die Neuveröffentlichung von Klassikern.

• Wie haben Sie es geschafft, Ihre technologischen Entwicklungen in der Sammlung zu bewahren, kalkuliert Ö für große Auflagen?

• Bei der Zusammenarbeit geht es nicht nur darum, etwas auf einen Sneaker zu schreiben oder die Farben zu ändern. Dies ist eine Designarbeit, ein Produktionsprojekt mit langen Besprechungen, Genehmigungen und Tests. Wir haben die für GJO.E wichtige industrielle Waschtechnologie beibehalten und so einen dezenten Vintage-Effekt erzeugt. Der Stoff schrumpft und das Produkt wirkt auf der Figur lebendiger. Wir haben versucht, das klassische Design nicht zu beeinträchtigen. Daher verfügt die Superstar-Jacke über abnehmbare Ärmel und aufgesetzte Taschen. Ein weiteres Beispiel ist eine Wende-Daunenjacke, die sich umstülpen lässt. Funktionales Design ist mir wichtig. Ohne dies entsteht eine Phantasmagorie, und das ist der Weg ins Nirgendwo. Es ist, als ob Sie Essen gekocht hätten und nicht sicher wären, ob es essbar sei.

• Die Zusammenarbeit von adidas Originals mit Jeremy Scott und Raf Simons widerspricht dieser Logik. Nehmen Sie zum Beispiel Turnschuhe mit Flügeln.

• Das ist eine andere Welt. Eine Welt voller Fantasie und Glamour, in der Dinge zu Kunstobjekten und Fetischen werden. Sie werden für Lärm benötigt. Wir sehen nicht bei jeder zweiten Person Simons- oder Scott-Turnschuhe. Es gibt viele davon in der Presse, aber nicht auf der Straße. Kooperationen sind so vielfältig wie Mikrogemeinschaften. Ihre Aufgabe besteht darin, Emotionen hervorzurufen, nicht darin, alltägliche Probleme zu lösen. Zum Beispiel vor Wind und Schmutz schützen.

• Konkurrieren Sie mit Straßenmarken wie Stüssy oder Palace, die auf dem neuesten Stand der Mode sind und im Gegensatz zu GJO.E einfache und erschwingliche Dinge herstellen?

• Der Hype ist gut, aber die Welt ist bereits gespalten. Wer sich heute für Street Fashion entscheidet, denkt, dass er nicht wie alle anderen ist. 1987 interessierte ich mich für Normcore – heute bin ich in den Zwanzigern. Er trug Bluejeans und Baustiefel. Es gab keine langärmeligen T-Shirts. Ich kaufte Offiziersunterwäsche und färbte sie schwarz. Es ist nur so, dass diesem Stil heute mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Offenbar sind die Redakteure von Modemagazinen deutlich jünger geworden. Oder die Chefs von Konzernen wie Comme des Garçons sind nostalgisch. Aussehen bedeutet heute nicht mehr wie früher die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, als Mode und Kontext noch ineinander übergingen. Wenn du auf ein T-Shirt schreibst, könntest du dir in die Stirn schießen. Alles ist jetzt anders. Eine Bikerjacke und schwarze Jeans bedeuten nicht, dass Sie von einem Rockfestival kommen.

• So ist das. Er selbst trägt eine Lederjacke und Young Thug ist im Player.

• Moderne Mode bietet die Möglichkeit, Abwechslung zu schaffen. Du nimmst eine klassische Hose, eine Daunenjacke unbekannter Farbe, Basketball-Turnschuhe und einen Hut. Die alte Generation ist immer noch von dieser Mode überrascht. Wenn Sie wissen, wie man sich kleidet, erzeugen Sie mit Ihren eigenen Händen einen Hype, indem Sie so tun, als hätten Sie keinen Stil. Ein Paradebeispiel, das all dies verkörpert, sind die Madonnen der 1980er Jahre. Sie hat sich schrecklich angezogen!

Chefdesigner des GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION Igor Isaev ist kein Befürworter von Revolutionen in der Kleidung, denn darin sind vor allem Traditionen wichtig. Er glaubt, dass alles nur verbessert werden kann, wenn man die zugrunde liegende Grundlage kennt, die eng mit der Geschichte verschiedener Subkulturen, Militär- und Arbeitskleidung verbunden ist.

In Sachen GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION spiegelt die Vision des Chefdesigners für Kleidung wider. Jeder Artikel erfordert eine besondere Herangehensweise, keine Fließbandfertigung. Neben der Kleidung als solcher ist eine Gemeinschaft von Menschen, die durch gemeinsame Interessen und Lebensauffassungen verbunden sind, sehr wichtig. Dies ist die Philosophie einer auf Bekleidung ausgerichteten Marke, die Geschichte mit modernster Technologie verbindet.

GRUNGE JOHN ORCHESTER. EXPLOSION ist die erste russische Marke, die technologischen Schnitt, Funktionalität und die besten innovativen Materialien in Freizeitkleidung vereint.

Produkte von GRUNGE JOHN ORCHESTRA. EXPLOSION vereint Geschichte und fortschrittliche Technologie. Die Philosophie der Marke lässt sich kurz als „neuer Urbanismus“ beschreiben: Alle Dinge sind hochfunktional, aber jedes hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen „Charakter“. GJO.E-Produkte kombinieren moderne Technologie mit originellen Schnitten und einzigartigen Farblösungen, die durch komplexe Färbeprozesse erzielt werden.

Der Startschuss für die Marke war 2008, als die erste kleine Kollektion herauskam. Ein Jahr später kamen die Produkte der Marke erstmals in den Handel und bereits im Oktober 2011 fand in Moskau die offizielle Eröffnung des Flagship-Stores GRUNGE JOHN ORCHESTRA statt. EXPLOSION im historischen Zentrum von Moskau am Nikitsky Boulevard. Von diesem Zeitpunkt an begann die Marke mit großen Multimarkengeschäften in Russland und im Ausland zusammenzuarbeiten, wo GJO.E vor allem wegen seiner wetterfesten, technologischen Parkas beliebt wurde, die im Laufe der Zeit zum Markenzeichen der Marke wurden. Seit der Gründung der Marke stammen alle Produkte von Grunge John Orchestra. Explosion wird in Moskau hergestellt.

GRUNGE JOHN ORCHESTER. EXPLOSION ist auf die Herstellung von Kleidung aus praktischen und langlebigen Materialien spezialisiert. Das Sortiment jeder Kollektion umfasst Oberbekleidung, Strickwaren, Denim, Schuhe und Accessoires. Die Marke überdenkt ikonische Modelle der Militär- und Arbeitskleidung und stellt auf deren Grundlage ein grundlegend neues Produkt her, das an die Bedingungen einer modernen Stadt angepasst ist.

Um ein einzigartiges Erscheinungsbild zu erzielen, werden alle Produkte nach der Herstellung verschiedenen aufwändigen Verarbeitungsmethoden unterzogen: Stückfärben, mehrstufiges Lackieren mit verschiedenen Farbstoffen und Erhitzen auf hohe Temperaturen in speziellen Öfen, wodurch das Material verformt und verformt wird monolithische Form.

Alle Artikel werden mit einer einzigartigen 3D-Schnitttechnologie genäht, die sich der Körperform anpasst, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken und maximalen Komfort bietet.